合成原材料：歴史、誤解、そして香りの革命

合成原材料の種類

合成原材料には2つのタイプがあります：

• 純粋な合成（ピュアシンセシス）： 化学反応のみによって得られる原料です。エステル、アルデヒド、ラクトン、大環状ムスク（ホワイトムスク）、スミレの香りを持つメチルイオノンなどが含まれます。
• イソラート（天然由来）： 天然物から得られるもので、インドール（ジャスミンに含まれる）、ゲラニオール（ローズやゼラニウムに含まれる）、リナロール（ラベンダーやベルガモットに含まれる）、ベチベロール（ハイチやジャワ産のベチバーから）、そして動物性ムスクに含まれる一部のムスクなどがあります。使用される技術は精油の「分留」です。イソラートの価格は、対応する精油の約2倍です。

イソラートから作られるヘミシンセシス（半合成）と呼ばれる製品もあり、さらに高価です。例えば、天然リナロールのイソラートは酢酸リナリルに変換されます。このように、多くの合成原材料は天然物の構成成分なのです。

合成は調香に何をもたらすのか？

調香における合成の使用には、多くのメリットがあります。合成分子はフレグランスに数多くの魅力をもたらし、調香師の仕事を支えています。

1. 創造性と抽象性

合成はまず、アルデヒドやマリンノートのような独創的な香りを香水にもたらし、フレグランスに抽象的な表現を与えます。これにより、調香師のパレットは大きく豊かになります。

実際、調香師が使える素材は、約3,000種類の合成品と約1,000種類の天然原材料です。合成品にはまた、いつでも必要な量を入手できるという利点もあります。

さらに、合成によって、蒸留するにはあまりにも繊細な花の香りを再現することが可能になりました。特に、その「魂」を明かさない花、いわゆる「沈黙の花」（スズラン、ライラック、フリージア、ユリ、スイカズラ、クチナシ、フジ、シャクヤク、スミレの花など）の香りです。

合成原材料は、エッセンスの抽出が不可能な果物の香りの再現も可能にしました。イチゴ（C16）、モモ（C14）、ココナッツ（C18）、プラム、ラズベリー（フランビノン）などです。とはいえ、最近では天然のフルーティーノートもますます増えてきています。

2. 持続性とシヤージュ（残り香）

合成分子は持続性の向上にも貢献し、香水にパワーとシヤージュ（残り香）をもたらします。

3. 天然素材の昇華

合成は天然のノートを引き立てる役割も果たします。例えば、天然バニラにパティスリーのようなグルマンな印象を加えたい場合、バニリンやキャラメルの香りを持つエチルマルトールなどの合成原料を加えることができます。

研究と化学の進歩により、今日では最初から素晴らしい喚起力を持つ原料を作り出すことが可能になっています。

このように、調香師たちは「ナチュラルさ」をますます追求していますが、逆説的に、天然原料だけではそれを実現できない場合もあります。合成は自然の幻想を生み出し、官能的で包み込むようなノートを表現することができます（例：バニリン）。

例： エディオンのノートは、ベルガモットやレモンよりもローズをより美しく引き立て、より自然な印象（朝露のようなフレッシュさ）を与えます。ベルガモットやレモンは、より「クラシック」とされています。

現代の合成分子

現在、多くの新しい合成分子が高く評価されており、非常に特徴的なノートを生み出すことが可能です：

• ホワイトムスク： 安心感と優しさ（「ぬいぐるみ」や「赤ちゃん」のような効果を持つノート）、そして洗練さ（「カシミア」ノート）を想起させます。
• Cashmeranまたは Ambroxan： 中毒性のある、力強く、拡散力のあるノートに。
• エチルマルトール： キャラメルのような甘いノートに。
• Limbanol、Cédramber、Karanal（Z11）： 男性に好まれるウッディで力強く、アンバー調のノートに。
• 再構成ウード： ウードの木を思わせる本物のノートは、天然のものは稀で、非常に高価なことが多いです。多くの場合、天然素材と合成素材の組み合わせで再現されます。
• Evernyl： 樹皮と太陽に温められたモスの間のような香りで、森の奥深くへと誘います。
• Ambrofix： Givaudanが最近開発した素材で、アンバーグリス（竜涎香）の特徴的な香りを持ち、バイオテクノロジー（持続可能なサトウキビから100%再生可能）により得られます。
• Mahonia： コンポジションに花びらのような息吹を与え、花畑の真ん中へと導きます。

その他、調香で定期的に使用される合成品をいくつかご紹介します：

• Damascone Alpha： リンゴ・シードルの香り（GuerlainのNahemaやJardins de Bagatelleに使用）。
• エチルマルトールとマルトール： キャラメルに近い甘い香りの分子（MuglerのAngel、LancômeのLa Vie Est Belle、GuerlainのLa Petite Robe Noire Intenseに使用）。
• ジヒドロミルセノール： フレッシュでモダンなシトラスノート（Calvin KleinのCK One、DavidoffのCool Waterに使用）。
• ヘリオトロピン： 白い糊やアーモンドの香りを実現（GuerlainのL’Heure BleueやAprès l’Ondéeに使用）。
• Galaxolide： パウダリーでフルーティー、熟成感があり清潔感のあるムスク（The Body ShopのWhite Muskに使用）。
• Cis-3-Hexenol： 刈りたての草の香り（GuerlainのHerba Frescaに使用）。

合成に関する誤解

合成品に対して不安を感じることは珍しくありません。「良い香水とは天然素材だけで作られた香水だ」「最近のフレグランスはすべて合成だ」「合成は安い」といった意見をよく耳にします。

一般的なイメージでは、天然は本質的にポジティブなものです。しかし実際には、合成分子の大半は自然界に存在する同じ分子の「コピー」に過ぎません。天然原料が真の付加価値をもたらすことは事実ですが、だからといって合成をネガティブなものとみなすべきではありません。

合成の価格： また、合成は天然原材料よりも常に安いわけではありません。例えば、アイリスに存在する合成分子であるイロンは、1キロあたり約2,000ユーロします。

パウダリーな香りの「ラグジュアリー」分子（ホワイトムスクなど）は約600ユーロですが、天然のラベンダーエッセンスは1キロ150ユーロ、ネロリは3,000ユーロ、オレンジエッセンスはわずか10ユーロです。

また、調香師にとって興味深く、大量生産が可能な香り分子を発見するためには、非常に高度な技術を用いた数年間の研究が必要な場合もあることを知っておくべきです。

法規制に関しては、合成品も天然品も同様に対象となります。調香に使用されるすべての原料は厳格な毒性試験を受けており、合成品は天然品よりもさらに厳しい検査が行われています。

100%天然の香水は、シヤージュ（残り香）と持続性において、多くの場合パフォーマンスが劣ることも知っておくべきです。

合成なしには存在しなかった香水たち

しかし、品質の高いフレグランスは天然素材のみで作られるべきだという固定観念は根強く残っています。それでも、合成原料がなければ、現代の調香は存在しませんでした。例えば：

• アルデヒドがなければ、ChanelのN°5は誕生しなかったでしょう。
• クマリン、バニリン、リナロールがなければ、最初の近代的香水であるGuerlainのJickyは存在しなかったでしょう。
• エチルバニリンがなければ、GuerlainのShalimarはあれほど記憶に残るシヤージュ（残り香）を生み出すことはできなかったでしょう。
• DiorのEau Sauvageは、控えめながらも（極めて透明感のあるフローラルノート、お茶のファセット、軽やかでジャスミンのような香り）他のノートを変容させ、流れるような息吹をもたらすエディオンなしには成立しませんでした。
• Acqua Di Gióは、海とヨードの香りを再現するカロンなしには生まれませんでした。
• GuerlainのMitsoukoは、フレグランスで初めて使用されたモモのフルーティーノート（アルデヒドC14）なしには、あれほど完璧ではなかったでしょう。
• 刈りたての草の香りを放つヘキセノールは、グリーンノートに欠かせません。

歴史：合成分子の年表

調香における合成原材料の偉大な創造の歴史を年代順にたどります：

• 1833/1834年： DumasとPeligotがシナモン精油から桂皮アルデヒドを単離しました。
• 1844年： Cahoursがアニス精油の主成分であるアネトールを発見しました。
• 1868年： イギリスの化学者William Henry Perkinが、トンカビーンズの香り成分であるクマリンを合成しました。
• 1882年： クマリンがHoubigantのために創作されたFougère Royaleで初めて使用されました。
• 1869年： Après l’Ondéeに使用されたヘリオトロピンが発見されました。この作品には1887年に発見されたアニスアルデヒドの分子も含まれています。
• 1874年： 化学者TiemannとReimerがバニリンの工業生産を実現しました。
• 1880年： Cuir de Russieに含まれるレザーノートであるキノリンが発見されました（複数の作品が存在し、特にChanelのCuir de RussieやGuerlainのCuir de Russieが有名です）。
• 1888年： 化学者Baurが、トンキンムスク（現在は使用禁止）よりもはるかに安価な人工ムスクを作り出しました。
• 1889年： GuerlainのJickyが、多くの天然素材（肌との独特な錬金術を生み出す）とともに、初の合成品であるクマリン、バニリン、リナロールを使用し、天然バニラとトンカビーンズを引き立てました。
• 1900年代： MoureuとDelangeが、スミレ（葉）のノートを持つオクチンとヘプチンカーボネートドメチルを発見しました。
• 1903年： BlaizeとDarzensがアルデヒドの創造に貢献しました。
• 1905年頃： Dupont社が、イオノン、メチルイオノン、アルデヒドアルファアミルシンナミック、アセチヴェノールなどの名高い製品を生み出しました。
• 1908年： シトロネラ精油からヒドロキシシトロネラールが作られました。同年、モモのノート（C14）が開発され、GuerlainのMitsoukoで初めて使用されました。
• 1960年： ジャスミンから単離されたエディオンがFirmenich社によって発見されるなど、大きな発見がありました。これにより、Diorの崇高な香水Eau Sauvage（1966年）の創造が可能になりました。
• 天然サンダルウッドに加えられたサンダロールは、Samsaraの創造を可能にしました。
• 1963年： エチルマルトールが誕生しました。有名なキャラメルノートで、MuglerのAngelで初めて使用されました。
• 1966年： マリンノートであるカロンが、New West Aramisで初めて使用されました。
• 1970年： ダマスコン（ローズから単離され、Firmenich社が開発）が、GuerlainのNahémaやJardins de Bagatelleの創造で初めて見事に使用されました。
• 1973年： 非常に多く使用される分子、イソ E スーパーが誕生しました。非常にソフトなウッディノートです。
• 1990年： パウダリームスクであるヘルベトリドが誕生しました。

毎年、新しい合成分子が生み出され、新しい天然原材料が発見されています。

まとめ

調香師は、自分のオルグ・ア・パルファン（精油のフラコンを整理・分類するための家具）を約1,000種類の素材で構成しています。これらは4,000種類の天然・合成素材の中から、自身の感性に合わせて選ばれたものです。

合成品のノートは調香師のオルグを大いに豊かにし、スミレ、ライラック、ユリ、スズラン、そして天然では表現できない果物のノートなどの創造を可能にしました。これらすべての発見が、調香の発展、革新、そして創造性の深化に貢献しています。

また、合成品を多く含む香水は、より直線的で、さまざまな素材（ムエット、布地、肌など）の上でより安定します。持続性も高く、シヤージュ（残り香）も強くなります。

さらに、合成品よりも天然素材を多く含む香水は、肌ごとに異なる変化を見せ、人によってまったく別の香りに感じられることもあります。このような香水は独特の振動を持ち、「魂の余韻」を感じさせます。

天然素材を善、合成品を悪とする、この二項対立的で単純な見方から脱却しましょう。理想的なのは、フレグランスの中に天然素材を多く配し、それを補完する合成品を組み合わせることなのです。