天然香料 vs 合成香料：対決、神話、そして化学の真実

合成香料：2つの異なるカテゴリー

合成原材料には2つのタイプがあります：

• 化学反応のみで得られるもの：エステル、アルデヒド、ラクトン、一部のホワイトムスクに使われるマクロサイクリックムスク、スミレの香りを再現するメチルイオノンなど。
• 天然素材から分離されたイソレート：ジャスミンに含まれるインドール、ローズやゼラニウムに含まれるゲラニオール、ラベンダーやベルガモットに含まれるリナロールと酢酸リナリル、動物性ムスクから得られる特定のムスクなど。多くの合成原材料は、天然素材の構成成分なのです。

合成香料は調香にどのような恩恵をもたらすのか？

1. 創造性を広げます

合成香料は、アルデヒドやマリンノートのような独創的な香りをもたらします。これにより調香師のパレットが豊かになり、香水に抽象性が加わります。合成香料は約3000種類にのぼります。

合成香料には大きな利点があります。必要な時に、必要な量を確保できるのです。また、蒸留するには繊細すぎるフローラルノートの再現を可能にします。特に、その香りを自然には抽出できない花々、例えばスズラン、リラ、フリージア、ユリ、スイカズラ、クチナシ、フジ、シャクヤク、スミレの花などの香りを再現できます。

また、エッセンスを抽出できない果物の香りも再現できます。例えば、イチゴ（C16）、モモ（C14）、ココナッツ（C18）、プラム、ラズベリー（フランビノン）など、わずかな例外を除いてほぼすべての果実の香りが再現可能です。

2. 持続性を高めます

香水に力強さとシヤージュ（残り香）をもたらします。

3. 天然素材の香りを引き立てます

例えば、天然バニラにパティスリーを思わせるグルマンな効果を加えるために、キャラメルの香りがするエチルマルトールのような成分を加えます。研究と化学の進歩のおかげで、素晴らしい喚起力を持つ成分を生み出すことが可能になりました。

調香師たちはますます「ナチュラル感」を追求していますが、逆説的にも、天然素材ではそれを実現できない場合があります。ヘディオンというノートは、ベルガモットやレモンよりも、ローズの香りをより引き立て、より自然な印象（朝露のフレッシュさ）を与えてくれます。

現在人気の高い合成分子

• ホワイトムスク：「ふわふわ」「カシミア」「ベビー」のようなノートを生み出します。
• カシュメランやアンブロキサンのような、中毒性があり力強く拡散力のあるノート。
• キャラメルのような甘いノート：エチルマルトール。
• 男性に好まれる力強いウッディ・アンバーノート。リンバノール、セドランバー、アンブロセニド、カラナル、Z11など。
• 本物の「ウード」ノートは天然のものが非常に高価なため、天然と合成を組み合わせたアコードで代用されることが多いです。

先入観と合成から生まれた名作

しかし、「品質の高いフレグランスは天然のものだけで作られるべきだ」という先入観は根強く残っています。合成成分がなければ、現代の調香は存在しなかったでしょう。

• アルデヒドがなければ、Chanel の N°5 は誕生しませんでした。
• クマリン、バニリン、リナロールがなければ、最初の近代的な香水 Guerlain の Jicky は存在しませんでした。
• エチルバニリンがなければ、Guerlain の Shalimar はあの忘れがたいシヤージュを生み出すことはできませんでした。
• ヘディオン（非常にフローラルで透明感のあるジャスミンのようなノート）がなければ、Dior の Eau Sauvage も同様です。
• カロン（海の香りとヨードの香りを再現する成分）がなければ、Acqua Di Gió も生まれませんでした。
• Guerlain の Mitsouko は、フルーティーノートのモモの香り（アルデヒドC14）なしにはこれほど完璧にはならなかったでしょう。この成分はこの香水で初めて使用されました。

よく使われる合成香料の例

• ダマスコン・アルファ：リンゴ・シードルの香り。Guerlain の Nahema や Jardins de Bagatelle に使用されています。
• エチルマルトール、マルトール：甘くキャラメルのような香りの分子。Thierry Mugler の Angel、Lancôme の La Vie Est Belle、Guerlain の La Petite Robe Noire Intense に使用されています。
• ジヒドロミルセノール：フレッシュなシトラスのモダンなノート。例：Calvin Klein の CK One、Davidoff の Cool Water。
• ヘリオトロピン：白い糊やアーモンドの香り。例：Guerlain の L’Heure Bleue、Guerlain の Après l’Ondée。
• ガラクソリド：パウダリーでフルーティー、熟した果実のような清潔感のあるムスク。例：The Body Shop の White Musk。
• Cis 3 ヘキセノール：刈りたての草の香り。例：Guerlain の Herba Fresca。

合成香料と価格に対する異議

「良い香水とは、天然成分だけで作られた香水のことだ」「最近のフレグランスはすべて合成だ！」といった声をよく耳にします。合成香料は否定的に捉えるべきではありません。天然素材に真の付加価値があることも事実ですが。

また、「合成は安い」という声も聞こえます。イロンはアイリスに存在する合成分子ですが、1キロあたり約2000ユーロもします。パウダリーな香り（ホワイトムスク）の「高級」合成分子は約600ユーロですが、天然のラベンダーエッセンスは1キロ150ユーロ、ネロリは3000ユーロ、オレンジエッセンスはわずか10ユーロです。

調香師にとって興味深く、大規模生産が可能な香料分子を発見するために、非常に高度な技術を用いて数年にわたる研究が必要な場合もあることを知っておいてください。

天然素材：魂のエッセンス

天然原材料は約1000種類あります。天然素材は気候条件やその他の災害に左右されます。収穫が不足することもあります。例えば、イランの大地震の際には、ガルバナムの収穫がすべて壊滅しました。

毎年、新しい天然原材料が発見されたり、再発見されたりしています：

• クリアパチュリやハート・オブ・パチュリのように、土臭さや古めかしさを取り除いた新しいパチュリなど、クラシックを再解釈した素材。
• 最近では、洋梨・リンゴのエステルや特定のイソレートなど、美しい天然フルーティーノートが利用可能になっています。
• 多くの新しい天然素材によって、クリエイティブな調香師たちは革新的なアコードで前進することができました。例えば、カシスの芽（1970年）は Guerlain の Chamade で初めて使用されました。
• カナダ産松の芽のアブソリュート、海藻アブソリュート、ユーカリアブソリュートなど。

天然素材が唯一無二である理由

天然素材が合成品で置き換えられるというのは誤りです。例えば、天然のローズには最大700もの分子が含まれており、合成やアコードでは再現不可能です。

一方、自然が特定の花の蒸留を許さない場合、調香師は特定の香りを再現することができます。例えば、スズラン、セリンガ、リラ、クチナシなどです。

天然素材は香水に魂を与えます！肌と共に生き、唯一無二のアルケミーを生み出し、振動を持っています。香りは変化するのです！「香水を引き立てるのは、その人自身である」と言えるでしょう。同じ香水でも、異なる肌の上では時に見分けがつかないほど変わったり、逆に素晴らしく昇華されたりするのです。

ただし、天然素材は合成品より安定性が劣ります。気候、土壌、原材料の加工方法によって、年ごとに品質が異なることがあります。そのため、コミュネル（ブレンド）が作られるのです。

ベビー用の香水には天然素材がほとんど含まれていないことをご存知でしょうか（赤ちゃんの肌のために、天然エッセンスによるアレルギーを避ける必要があります。また、「敏感な」合成素材も同様に避けられています）。

100%天然の香水は扱いが難しく、持続性や拡散性に欠けることがあります。成功した作品もありますが、薬局のような香りや荒い印象になることもあります。本当に100%天然の場合、非常に高価にもなります。

時に調香師は、「古めかしい」印象を与えることがある天然のエッセンシャルオイルよりも、よりモダンな合成素材を処方に優先することもあります。

合成香料の歴史：年表

• 1833/34年：Dumas と Peligot がシナモンエッセンスからシンナムアルデヒドを分離しました。
• 1844年：Cahours がアニスエッセンスの主成分であるアネトールを発見しました。
• 1868年：イギリスの化学者 William Henry Perkin がトンカビーンズの香り成分であるクマリンを合成しました。
• 1882年：クマリンが Houbigant のために創られた Fougère Royale で初めて使用されました。
• 1869年：Après l’Ondée に使用されたヘリオトロピンが発見されました。この香水には1887年に発見されたアニスアルデヒドの分子も含まれています。
• 1874年：化学者 Tiemann と Reimer がバニリンの工業生産を開始しました。
• 1880年：ロシアンレザーに含まれるレザーノート、キノリンが発見されました。ロシアンレザーには、Chanel のもの、Guerlain のものなど、複数のバージョンがあったことを忘れないでください。
• 1888年：化学者 Baur がムスクトンキン（現在は使用禁止）よりもはるかに安価な人工ムスクを作り出しました。
• 1889年：Guerlain の Jicky は多くの天然素材（肌と唯一無二のアルケミーを生み出す）に加え、初の合成素材であるクマリン、バニリン、リナロールを使用し、本物のバニラとトンカビーンズを引き立てました。
• 1900年代：Moureu と Delange がスミレ（葉）の香りを持つオクチンとメチルヘプチンカーボネートを発見しました。
• 1903年：Blaize と Darzens がアルデヒドの創造に貢献しました。
• 1905年：Dupont 社がイオノン、メチルイオノン、アルデヒド・アルファ・アミルシンナミック、アセチベノールなどの優れた製品を生産しました。
• 1908年：シトロネラエッセンスからヒドロキシシトロネラールが創造されました。この時期に、Mitsouko で初めて使用されるモモの香り（C14）が作られました。
• 1962年：ヘディオン（Firmenich 社）（ジャスミンから分離）という偉大な発見が、Dior の名作 Eau Sauvage の創造を可能にしました。
• 1963年：サンダロールと天然サンダルウッドの組み合わせが、Guerlain の Samsara の創造を可能にしました。エチルマルトールは1963年に創られ、Mugler の Angel で初めて使用された有名なキャラメルノートです。
• 1966年：カロン、マリンノートが Aramis の New West で初めて使用されました。
• 1970年：ダマスコン（ローズから分離）（Firmenich 社）が、Nahéma と Jardins de Bagatelle の創造で初めて見事に使用されました。
• 1973年：非常によく使われる分子、イソ E スーパーが創造されました。非常にソフトなウッディノートです。
• 1990年：ヘルベトリド：パウダリーなムスクです。

創造性と発見：毎年、新しい合成分子が登場し、天然素材にも新しい発見があります。

まとめ

調香師は、天然と合成を合わせた4000～5000種類の中から、自分の感性に合わせて約1000種類の素材を選び、オルグ（調香台）を構成します。

合成香料は、スミレ、リラ、ユリ、スズラン、天然では得られない果物の香りなど、調香師のオルグを豊かにするノートをもたらしました。これらすべての発見が、調香の創造の発展、刷新、充実に貢献しています。

合成素材を多く含む香水は、ムエット、布、肌など多くの素材の上でより直線的で安定し、持続性も高く、シヤージュも強くなります。

天然素材を合成素材より多く含む香水は、肌ごとに異なる変化を見せ、時に見分けがつかないほど変わります。このような香水は異なる振動を持っています。魂のエッセンスを持っているのです。

したがって、理想的なフレグランスとは、天然素材を多く配合し、それを補完する形で合成素材を使用することです。

天然か合成かという議論を超えて最も重要なのは、美しい香水を生み出すには、強い創造的なアイデア、美しい嗅覚的な美学、そして才能ある調香師による巧みなオーケストレーションが必要だということです。