A Szintetikus Alapanyagok: Történelem, mítoszok és illatos forradalom

A különböző szintetikus alapanyagok

Kétféle szintetikus alapanyag létezik:

• A tiszta szintézis: Ezek az anyagok kizárólag kémiai reakciók útján nyerhetők, mint például az észter, az aldehid, a laktonok, a makrociklikus pézsmaanyagok (fehér pézsma), vagy az ibolya jegyekhez használt metilionon, és mások.
• Az izolátumok (természetes eredetűek): Természetes termékekből származnak, mint az indol (amely a jázminban található), a geraniol (a rózsában vagy a muskátliban), a linalol (a levendulában és a bergamottban), a vetiverol (haiti vagy jávai vetiverből) valamint bizonyos pézsmaanyagok, amelyek az állati pézsmaból nyerhetők. Az alkalmazott technika az illóolaj „frakcionálása”. Egy izolátum ára körülbelül kétszerese a megfelelő illóolaj árának.

Vannak termékek, amelyeket félszintéziseknek neveznek, és amelyek izolátumokból készülnek – ezek még drágábbak: például a természetes linalol izolátumból linalil-acetáttá alakul. Számos szintetikus alapanyag tehát természetes termékek alkotóeleme.

Mit nyújt a szintézis a parfümészetnek?

A szintézis alkalmazása a parfümészetben számos előnnyel jár. A szintetikus molekulák számos vonzerőt adnak az illatoknak, és megkönnyítik a parfümőrök munkáját.

1. A kreativitás és az absztrakció

A szintézis mindenekelőtt eredeti jegyeket kölcsönöz a parfümnek, mint például az aldehidek vagy a tengeri jegyek, és elvontságot biztosít az illatoknak. Ezáltal jelentősen gazdagítja a parfümőr palettáját.

Mintegy 3 000 szintetikus termék és 1 000 természetes alapanyag áll ugyanis a parfümőr rendelkezésére. A szintetikus termékeknek az a további előnye is megvan, hogy bármikor, tetszőleges mennyiségben beszerezhetők.

Emellett a szintézis lehetővé teszi a parfümőr számára, hogy reprodukálja azokat az illatos virágos jegyeket, amelyek túl törékenyek a desztilláláshoz – különösen azokat a virágokat, amelyek nem adják ki „lelküket”, és amelyeket „néma virágoknak” is neveznek (mint a gyöngyvirág, az orgona, a frézia, a liliom, a lonc, a gardénia, a glicínia, a bazsarózsa, az ibolyavirág stb.).

A szintetikus anyagok lehetővé teszik olyan gyümölcsök illatának reprodukcióját is, amelyekből az esszencia kinyerése lehetetlen, mint például az eper (C16), az őszibarack (C14), a kókusz (C18), a szilva, a málna (frambinone) stb. Bár egyre inkább, a parfümőr ma már egyre több természetes gyümölcsös jegyet is talál.

2. A tartósság és az illatcsóva

A szintetikus molekulák szintén javítják a tartósságot, és erőt, illetve illatcsóvát kölcsönöznek a parfümnek.

3. A természetes jegyek szublimálása

A szintézis lehetővé teszi a természetes jegyek szublimálását. Például egy természetes vanília cukrász-hatású, péksüteményt idéző kiemelésére szintetikus összetevőt, mint a vanillin, vagy az etil-maltol adható hozzá, amelynek karamell-illata van.

A kutatásnak és a kémia fejlődésének köszönhetően ma már olyan összetevőket lehet előállítani, amelyek rendkívüli felidézőerővel bírnak.

Így a parfümőrök egyre inkább keresik a „természetességet”, amelyet paradox módon bizonyos természetes anyagok nem tudnak biztosítani számukra. A szintézis képes a természetes illúzióját kelteni, és érzéki, körülölelő jegyet idézhet fel (példa: a vanillin).

Példa: egy Hédione jegy jobban szublimálja a rózsát, és természetesebb hatást kölcsönöz (a reggeli harmat frissességével), mint a bergamott vagy a citrom, amelyeket „klasszikusabbnak” ítélnek.

A szintetikus molekulák ma

Jelenleg számos új szintetikus molekula örvend nagy megbecsülésnek, és lehetővé teszi egészen különleges jegyek előállítását, mint például:

• A fehér pézsmaanyagok: a kényelmet és a lágyságot idézik fel (enyhén „plüss”- vagy „baba”-hatású jegyekkel), valamint a kifinomultságot (kasmír jegyekkel).
• Cashmeran vagy Ambroxan: addiktív, erős és diffúz jegyekhez.
• Etil-maltol: édes jegyekhez, mint a karamell.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): fás, élénk és ambrásan illatos jegyekhez, amelyeket a férfiak kedvelnek.
• Rekonstruált Oud: Az oud fájának valódi jegyei ritkán természetesek, és gyakran igen drágák. Ezeket általában természetes és szintetikus anyagok keverékével helyettesítik.
• Evernyl: a napon felmelegedett kéreg és mohák illata, amely az erdő mélyére vezet.
• Ambrofix: amelyet a Givaudan fejlesztett ki közelmúltban, jellegzetes szürke ambra illatával, biotechnológia útján nyerve (100%-ban megújuló forrásból, fenntartható cukornádból).
• Mahonia: szirmok illatát kölcsönzi a kompozíciónak, és egy virágmező közepébe repíti Önt.

Íme néhány egyéb, parfümészetben rendszeresen alkalmazott szintetikus termék:

• Damascone Alpha: alma-almabor illattal (felhasználva a Guerlain Nahema és Jardins de Bagatelle parfümjeiben).
• Etil-maltol és Maltol: édes, karamellhez közeli illatú molekulák (felhasználva a Mugler Angel, a Lancôme La Vie Est Belle és a Guerlain La Petite Robe Noire Intense parfümjeiben).
• Dihidromirzénol: friss, modern citrusos jegy (felhasználva a Calvin Klein CK One és a Davidoff Cool Water parfümjeiben).
• Heliotrópin: fehér ragasztó és mandula illatát idézi (felhasználva a Guerlain L’Heure Bleue és Après l’Ondée parfümjeiben).
• Galaxolide: puderes, gyümölcsös, érett és tiszta pézsma (felhasználva a The Body Shop White Musk parfümjében).
• Cisz-3-hexenol: frissen vágott fű illatával (felhasználva a Guerlain Herba Fresca parfümjében).

A szintézissel kapcsolatos tévhitek

Gyakran merülnek fel fenntartások a szintetikus termékekkel szemben, és sokszor hallani olyan kifogásokat, mint: „Egy jó parfüm csak természetes összetevőket tartalmaz” vagy „Az új illatok mind szintetikusak”, vagy akár „A szintézis olcsóbb.”

A kollektív tudatban a természetes eleve pozitív. Valójában a szintetikus molekulák többsége csupán a természetben megtalálható azonos molekulák „másolata”. Bár igaz, hogy a természetes anyagok valódi hozzáadott értéket képviselnek, a szintézist mindazonáltal nem szabad negatívnak tekinteni.

A szintézis ára: Egyébként a szintézis nem mindig olcsóbb a természetes alapanyagoknál. Például az iron, egy az íriszben megtalálható szintetikus molekula ára körülbelül 2000 € kilogrammonként.

Egy puderes illatú „luxus” molekula (mint a fehér pézsma) ára körülbelül 600 €, míg a természetes levendula illóolajé 150 € kilogrammonként; a neroli illóolajé 3000 €, a narancsillóolajé pedig csupán 10 €!

Tudni kell azt is, hogy egyes érdekes, parfümőrök számára vonzó és nagy mennyiségben előállítható illatmolekulák felfedezéséhez néha évekig tartó, rendkívül kifinomult technikákat alkalmazó kutatásra van szükség.

A jogszabályok egyaránt vonatkoznak a szintetikus és a természetes termékekre; a parfümészetben alkalmazott valamennyi összetevőt szigorú toxikológiai vizsgálatoknak vetik alá, amelyek szigorúbbak a szintetikusak esetében, mint a természeteseknél.

Tudni kell, hogy egy 100%-ban természetes parfüm igen gyakran gyengébb illatcsóvával és tartóssággal rendelkezik.

Szintézis nélkül ezek a parfümök nem léteznének

Bizonyos tévhitek azonban makacsul tartják magukat, mint például az, hogy egy minőségi illat csak természetes lehet. Holott szintetikus összetevők nélkül a modern parfümészet sem létezne. Például:

• Aldehidek nélkül a N°5 de Chanel soha nem jött volna létre.
• Kumarin, vanillin és linalol nélkül az első modern parfüm, a Guerlain Jicky soha nem létezett volna.
• Etil-vanillin nélkül a Guerlain Shalimar nem tudott volna ilyen emlékezetes illatcsóvát nyújtani.
• A Dior Eau Sauvage a visszafogott hédione nélkül (rendkívül virágos, átlátszó jegy, tea-facetta, légies és jázminra emlékeztető), amely transzfigurálja a többi jegyet és fluid lélegzetet kölcsönöz.
• Acqua Di Gió calone nélkül (amely a tenger és a jód illatát reprodukálja).
• A Guerlain Mitsouko nem lenne ilyen tökéletes az őszibarackos gyümölcsös jegy (C14 aldehid) nélkül, amelyet először alkalmaztak egy illatban.
• A hexenol, amely a frissen vágott fű illatát árasztja, a zöld jegyekhez.

Történelem: A szintetikus molekulák kronológiája

Íme egy kronológia, amely végigkíséri a parfümészetben használt szintetikus anyagok nagy alkotásainak történetét:

• 1833/1834: Dumas és Peligot izolálják a fahéjaldehidet a fahéj illóolajából.
• 1844: Cahours megtalálja az ánizs illóolajának fő összetevőjét: az anetolt.
• 1868: William Henry Perkin angol vegyész szintetizálja a tonkabab illatos elvét: a kumarint.
• 1882: a kumarint először használják a Fougère Royale-ban, amelyet Houbigantnak alkottak.
• 1869: felfedezik a heliotrópin molekulát, amelyet az Après l’Ondée-ban alkalmaznak, és amely tartalmazza az 1887-ben felfedezett anizaldehid molekulát is.
• 1874: Tiemann és Reimer vegyészek ipari méretekben gyártják a vanillint.
• 1880: felfedezik a kinolinokat, a bőr jegyeket, amelyek a Cuir de Russie parfümökben találhatók (emlékeztetünk, hogy több ilyen is létezett, köztük a Chanel Cuir de Russie és a Guerlain Cuir de Russie).
• 1888: Baur vegyész mesterséges pézsmát állít elő, amely jóval olcsóbb a tunkini pézsmánál (ez utóbbi ma már tiltott).
• 1889: a Guerlain Jicky számos természetes termékben (amelyek egyedi kémiát teremtenek a bőrrel) az első szintetikus termékeket: kumarint, vanillint és linalolt alkalmaz, hogy erősítse a természetes vaníliát és a tonkababot.
• 1900-as évek: Moureu és Delange felfedezik az oktin- és a heptin-metil-karbonátot, ibolya (levél) jegyekkel.
• 1903: Blaize és Darzens részt vesznek az aldehidek előállításában.
• Kb. 1905: a Dupont cég olyan neves termékeket hoz létre, mint az ionok, a metilionon, az alfa-amilcinnamaldehid és az acetiverol.
• 1908: a citronellafű illóolajából előállítják a hidroxicitronellalt. Ekkor születik meg az őszibarack jegy (C14), amelyet először a Guerlain Mitsouko-ban alkalmaznak.
• 1960: nagy felfedezések születnek, mint a hédione, amelyet a jázminból izolált a Firmenich cég, és amely lehetővé tette a Dior fenséges Eau Sauvage (1966) parfümjének megalkotását.
• A sandalore, a természetes szantálhoz adva, lehetővé tette a Samsara megalkotását.
• 1963: elkészül az etil-maltol. Ez a híres karamell jegy, amelyet először a Mugler Angel-ben alkalmaztak.
• 1966: a calone-t, egy tengeri jegyet, először a New West Aramis-ban alkalmazzák.
• 1970: a damasconokat (a rózsából izolált és a Firmenich cég által előállított anyagokat) először alkalmazzák sikeresen a Guerlain Nahéma és Jardins de Bagatelle megalkotásához.
• 1973: megalkotják a széles körben használt iso e super molekulát, egy igen lágy fás jegyet.
• 1990: megalkotják a helvétolidot, egy puderes pézsmát.

Minden évben új szintetikus molekulákat hoznak létre, és új természetes anyagokat fedeznek fel.

Következtetés

Tudni kell, hogy egy parfümőr illóolajüvegeit rendező és osztályozó bútoraként az úgynevezett parfümorgonát körülbelül 1 000 termékkel tölti fel, amelyeket a 4 000 természetes és szintetikus anyag közül sajátos affinitásai alapján válogat.

A szintetikus termékek jegyei tehát jelentősen gazdagították a parfümőr orgonáját, és lehetővé tették egyes jegyek, mint az ibolya, az orgona, a liliom, a gyöngyvirág és olyan gyümölcsjegyek létrehozását, amelyek természetes úton nem állíthatók elő. Mindezek a felfedezések hozzájárulnak a parfümészeti alkotás fejlődéséhez, megújulásához és gazdagodásához.

Egyebekben egy sok szintetikus terméket tartalmazó parfüm lineárisabb és stabilabb lenne számos hordozón (illatcsíkon, szöveten, bőrön stb.). Emellett tartósabb is lesz és több illatcsóvával rendelkezik.

Továbbá egy több természetes terméket, mint szintetikust tartalmazó parfüm minden bőrön másképpen alakul, és néha „felismerhetetlenné” válhat egyik személyről a másikra. Az ilyen parfümnek más rezgései vannak; „plusz lelke” lesz.

Lépjünk ki ebből a bináris és leegyszerűsítő szemléletből, amely a jóságos természetes anyagokat állítja szembe a gonosz szintetikus termékekkel! Az ideális tehát az, ha egy illatban nagy arányban vannak jelen természetes termékek, amelyeket szintetikus anyagok egészítenek ki, kiegészítőként hatva.