Jacques Guerlain: Volledige Biografie van een Genie van de Parfumerie

Ik ben zeer bewonderend over het werk van Jacques Guerlain, ik draag L’Heure Bleue al vele jaren en word er niet moe van. Het is een eerbetoon om hem te bedanken voor het meesterwerk dat hij in 1912 heeft gecreëerd.

Aangezien ik de serie Mr Selfridge aan het bekijken ben, saga over de creatie van het grote warenhuis Selfridges in de Verenigde Staten, waar Guerlain in de schijnwerpers staat (het is in dezelfde stijl als Downton Abbey), gaf dit mij zin om deze grote Parfumeur, ik zou zelfs zeggen dit genie, in de bloemetjes te zetten.

Jacques Guerlain: De Mens en het Werk

Jacques Edouard Guerlain (7 oktober 1874 – 2 mei 1963) was een Franse parfumeur, de derde en meest beroemde van de familie Guerlain. Hij was een van de meest productieve en invloedrijke parfumeurs van de 20e eeuw.

Meer dan 80 Guerlain-parfums blijven bekend, maar bepaalde schattingen suggereren dat hij er meer dan 300 componeerde. Onder zijn grootste parfums zijn «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) enz.

Hoewel zijn werk hem universele roem, aanzienlijk fortuin en onderscheidingen zoals die van Ridder in het Legioen van Eer opleverde, was Jacques Guerlain discreet en gaf geen interviews. Bijgevolg is er weinig informatie tot ons gekomen over zijn creatieproces of over zijn persoonlijke leven.

Veel van zijn grote werken zijn gearchiveerd in hun oorspronkelijke vorm in de Osmothèque die deel uitmaakt van de parfumerieschool van Versailles, gecreëerd door Jean Pierre Guerlain. Ze worden ook gepresenteerd (50 parfums opnieuw gewogen door Thierry Wasser en Frédéric Sacone) op de Champs Elysées en aangeboden ter ontdekking in het Vintage-atelier «Il était une fois…».

Jeugd en Opleiding

Jacques Guerlain, tweede kind van Gabriel en Clarisse Guerlain, werd geboren in 1874 in de familievilla in Colombes. Hij werd onderwezen in Engeland, volgens de familietraditie, vervolgens in Parijs aan de École Monge, waar hij geschiedenis, Engels, Duits, Grieks en Latijn studeerde.

Zijn oom, de parfumeur Aimé Guerlain, was kinderloos, en hij vormde Jacques daarom vanaf zijn zestiende als leerling en opvolger. In 1890 creëerde Jacques zijn eerste parfum «Ambre». Hij werd vervolgens opgeleid in organische chemie in het laboratorium van Charles Friedel aan de Universiteit van Parijs, voordat hij officieel in dienst werd genomen in het familiebedrijf in 1894.

Hij experimenteerde uitgebreid op beide gebieden: cosmetische producten en parfum. Hij ontwikkelde een methode om inkt te parfumeren, terwijl hij hielp bij een publicatie met Justin Dupont over verschillende essentiële oliën.

Tijdens deze periode componeerde hij zijn eerste werken zoals «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Vanaf 1897, en gedurende twee jaar, deelden Jacques en Pierre de verantwoordelijkheden van beheerder en hoofdparfumeur, totdat Jacques de rol volledig op zich nam in 1899.

De Belle Époque en de Eerste Wereldoorlog

Op de Wereldtentoonstelling van 1900 presenteerde Jacques Guerlain het leerachtige bloemige parfum «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» als eerbetoon aan Sarah Bernhardt (geboren als Rosine Bernhardt), een vriendin van de familie Guerlain.

Het parfum genaamd «Fleur qui meurt» (1901) was een nieuwe ervaring rond het viooltje (gecreëerd in parfumerie door synthese, omdat men de essentie ervan niet kan extraheren), een vrij terugkerend akkoord in het werk van Guerlain, spoedig gevolgd door een duo «Voilette de Madame» (1904) en «Mouchoir de Monsieur» (1904), (gecreëerd voor een bevriend stel van de Guerlains).

Dit laatste was een van zijn zeldzame mannelijke creaties en grotendeels vergelijkbaar met die van zijn oom: «Jicky» (1889) waarvan het het Fougère-akkoord deelt (gecreëerd door Houbigant).

In 1905 huwde Jacques Guerlain met Andrée Bouffait, een protestante uit Lille, wat hem de excommunicatie van de Katholieke Kerk zou opleveren. Hun eerste kind, Jean-Jacques, werd het jaar daarop geboren.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain voltooide «Après l’Ondée» (1906), zijn eerste grote commerciële succes. Dit parfum, vrij melancholisch, is een eerbetoon aan de natuur na de regen, variatie rond heliotrope- en viooltjesnoten, en het was een van de eersten of de eerste die een gloednieuwe molecule bevatte, anijsaldehyde.

Dit bloemige boeket wordt ook gesublimeerd door eugenol (gekruide noot) en een overdosis poederachtige noten afkomstig van iriswortel. Het werd beschouwd als een belangrijk werk, inclusief door de parfumeur Ernest Beaux. Après l’ondée is het parfum dat later «L’Heure Bleue» zou inspireren.

De Oosterse en Artistieke Invloed

Kadine, (titel die de echtgenotes van een Ottomaanse sultan aanduidt) uitgebracht in 1911, was een van de eerste parfums van Guerlain die het Oosten vierde, enkele jaren na «Tsao Ko» gecreëerd in 1898. Dit thema zou een groot deel van zijn werk inspireren.

Hij had een voorliefde voor oosterse kunst, zoals celadons en het Blanc de Chine die hij verzamelde om zijn appartement in het Parc Monceau op nummer 22 van de rue Murillo te decoreren. Estheet met zeer eclectische smaak, Jacques Guerlain was verzamelaar van faience uit Nevers en Rouen.

Hij waardeerde de meubels van André Charles Boulle en Bernard van II Risamburgh (sindsdien gelegeerd aan het Louvre), de schilderijen van Francisco Goya, Edouard Manet en Claude Monet (inclusief La Pie, eveneens gelegeerd aan het Louvre). Hij vond dat impressionistische schilderijen charmant waren in kinderkamers!

L’Heure Bleue (1912) en de Voorboden van de Oorlog

De passie van Guerlain voor het impressionisme en zijn avondeffecten hebben, denkt men, zeker «L’Heure Bleue» (gecreëerd in 1912) beïnvloed, een metafoor van het Parijs van het einde van de Belle époque en de periode voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. De kleinzoon en opvolger van Jacques Guerlain, Jean Paul Guerlain, legt het als volgt uit:

«Jacques Guerlain zei dat hij een voorgevoel had van wat er in Europa ging gebeuren. Ik kon deze emotie niet in woorden vatten, ik wilde deze laatste momenten van schoonheid en rust vastleggen voor de calamiteit van de oorlog. Ik voelde iets zo intens, dat ik het alleen kon uitdrukken in een parfum.»

Aan de vooravond van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog lanceerde Guerlain «Le Parfum des Champs-Elysées» (1914), een leerachtig bloemig parfum, om de winkel op nummer 68 van de avenue des Champs Elysées in te wijden. Het werd verkocht in een schildpadvormige flacon, die opzettelijk zou zijn gekozen als een boodschap gericht aan de architect van de winkel, Charles Méwès.

Inderdaad vond Jacques Guerlain dat het gebouw op de Champs Elysées te traag werd gebouwd (een heel jaar)! Diezelfde prachtige flacon werd opnieuw uitgebracht in zwart kristal bij de heropening van het Huis op de Champs Elysées in 2015, na de werkzaamheden uitgevoerd door architect Peter Marino.

Jacques Guerlain werd kort daarna gemobiliseerd. In die tijd was hij 41 jaar en was hij reeds vader van drie kinderen (hij zou er vijf hebben). Tijdens zijn oorlogsdienst liep hij een hoofdwond op die hem blind maakte aan één oog en zo keerde hij naar huis terug.

Onmogelijk om nog te rijden, zijn vrouw begon hem te rijden. Onmogelijk voortaan om te paardrijden en zijn passie voor de jacht verliet hem ook. Zijn weekends bracht hij door met zijn familie en zijn honden op het landgoed van zijn ouders, in de Vallée Coterel, een prachtig landhuis gebouwd op het domein van Les Mesnuls.

In 1916 overleed zijn moeder, Clarisse, op 68-jarige leeftijd. Jacques Guerlain lanceert een parfum tijdens de oorlog «Jasmiralda», houtachtige jasmijn verwijzend naar de heldin van Marius Petipa «La Esmeralda».

Interbellum: Exotisme en Meesterwerken

«Mitsouko» werd gecreëerd in 1919, en is het resultaat van honderden proeven met eikenmos (tegenwoordig bij Guerlain vervangen door natuurlijk mos van een andere boom) en perzik met de geur gamma-undecalacton, ook C14 genoemd.

Vernoemd naar de heldin van Claude Farrère uit de roman «La Bataille» (1909), drukt het parfum de aanzienlijke aantrekkingskracht van Jacques Guerlain uit voor Azië en met name voor Japan.

«Mitsouko», een imposante chypre, werd ook beschouwd als het archetype van de nieuwe naoorlogse vrouw, een geëmancipeerde vrouw, (die de man tijdens de oorlog verving) in contrast met zijn vooroorlogse parfum «L’Heure Bleue», een bloemig amberachtig parfum in wezen zacht met zijn fluweelachtige basis.

Men zegt bij Guerlain dat «L’Heure Bleue» en «Mitsouko» dezelfde flacon hebben als om het haakje te openen en te sluiten tussen het begin en het einde van de oorlog. (Ik denk dat het tijdens deze periode moeilijk moet zijn geweest om een nieuw flaconontwerp te ontwikkelen).

Shalimar (1925)

In 1925 presenteerde Jacques Guerlain zijn prachtige opus: «Shalimar» op de Internationale tentoonstelling van decoratieve en moderne industriële kunsten, waarvan Pierre Guerlain (broer van Jacques) vicepresident was. Het parfum bracht hulde aan de gelijknamige Mogol-tuinen in Noord-India. Het was de bekroning van vier jaar werk. Hij was vijftig jaar.

«Shalimar» werd het «oosterse» archetype van de parfumerie, en blijft de bestseller van het Huis. Hier de woorden van een gerenommeerde parfumeur: «Wie kent niet de verontrustende sillage van Shalimar?». De flacon gecreëerd door Raymond Guerlain in samenwerking met de Baccarat-ontwerper, meneer Chevalier ontving de eerste prijs tijdens deze internationale tentoonstelling.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain bleef het jaar daarop grenzen verleggen met de lancering van «Djedi» (1926), verwijzend naar de tovenaar van de Westcar Papyrus en vervolgens «Liu» (1929), naam van de slaaf in de opera van Puccini, Turandot, die de bewondering van Guerlain voor de componist weerspiegelt, en die zijn eerste aldehyde-bloemige parfum was, volgens Guerlain ontstaan (uit een wedstrijd met Ernest Beaux, schepper van n° 5 van Chanel).

In 1932 werd Guerlain lid van het auditcomité van de Banque de France en zou lid van deze bank en adviseur blijven voor de komende twintig jaar.

In 1933 creëert Guerlain «Vol de Nuit», een vrij duister werk. Het parfum ontleende zijn naam aan de roman «Vol de nuit» (1931) van Antoine de Saint-Exupéry (een persoonlijke vriend van Guerlain), gebaseerd op de ervaring van de auteur in de wereld van de luchtpost.

Dit jaar overleed de vader van Jacques Guerlain, Gabriel, met wie hij lang had gewerkt, op 92-jarige leeftijd in Les Mesnuls. Guerlain erfde toen het landhuis van zijn vader en zijn stoeterij: de Haras de la Reboursière en de Montaigu.

In de daaropvolgende jaren verschenen «Sous le Vent» (1934), verwijzend naar de Leeward-eilanden en gecreëerd voor Joséphine Baker (een parfum op maat), gevolgd door «Coque d’Or» (1937), geïnspireerd door Diaghilev en de creatie van het ballet gebaseerd op het werk van Rimski-Korsakov «Le Coque d’or», voor de Ballets russes.

De Tweede Wereldoorlog en de Laatste Jaren

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de jongste zoon van Jacques Guerlain, Pierre, toen 21 jaar oud, gemobiliseerd en dodelijk gewond in Baron langs de rivier de Oise. Guerlain was er diep door geschokt en stopte twee jaar met creëren, waarbij hij ook zijn stoeterij in Normandië opgaf. Hij teelde toen fruit en groenten die hij naar zijn fabrieksarbeiders stuurde.

In 1942 keerde Guerlain terug naar de creatie met het parfum «Kriss», waarvan de oorsprong van de naam komt van een Indonesische dolk. De fabriek van de Onderneming in Bécon-les-Bruyères werd het jaar daarop verwoest door bombardementen.

Toen de oorlog ten einde liep, viel Guerlain in een diepe depressie. Hij gaf «Kriss» opnieuw uit in 1945, herdoopt tot «Dawamesk», de naam afkomstig van een hasjiesj-bereiding.

Hij bleef werken tijdens de laatste achttien jaar van zijn leven, hoewel hij geleidelijk het tempo van zijn creaties vertraagde. Geleidelijk trok hij zich terug in zijn landgoed van Les Mesnuls, en wijdde zijn tijd aan zijn bloembedden, boomgaarden en Japanse tuin.

Zijn laatste creaties omvatten «Fleur de Feu» (1948), een fris en aldehyde-rijk parfum, en, vier jaar later, het parfum «Atuana» (een variant spelling van Atuona), een eiland in de Stille Oceaan geïdentificeerd als laatste rustplaats van de schilder Paul Gauguin.

«Ode» (1955), het zwanenzang van Guerlain gecreëerd met zijn kleinzoon en opvolger Jean Paul Guerlain is een klassiek bloemig parfum als eerbetoon aan zijn tuinen.

Guerlain werkte in twee laboratoria en fabrieken, de eerste was in Bécon-les-Bruyères verwoest door de oorlog in 1943, en de tweede in Courbevoie, gebouwd in 1947. Onze parfumfabriek bevindt zich tegenwoordig naast Les Mesnuls in Orphin. En onlangs opende die voor cosmetica naast Chartres: genaamd La Ruche.

In 1956 stemde Jacques Guerlain met tegenzin toe om gefotografeerd te worden in zijn laboratorium en landhuis door Willy Ronis voor een speciale editie van het tijdschrift van Air France. Deze foto’s, genomen aan het einde van de carrière van Jacques Guerlain, bieden een zeldzame blik op zijn professionele en persoonlijke leven.

Hij werkte met zijn kleinzoon aan «Chant d’Arômes», uitgebracht in 1962, Jacques Guerlain bevond zich toen ongeschikt voor creatie en verklaarde aan zijn kleinzoon «Helaas kan ik niets anders meer creëren dan parfums voor oude dames.»

Jacques Guerlain stierf in Parijs op 2 mei 1963 op 88-jarige leeftijd. Hoewel hij geen praktiserend katholiek was, vond zijn begrafenis twee dagen later plaats in de kerk Saint-Philippe-du-Roule. Hij werd begraven naast zijn zoon, Pierre, en zijn vader op het kerkhof van Passy.

Invloeden en Erfenis

Hij keek nauwlettend naar de creaties van François Coty «L’Origan» (1905) wordt vaak aangehaald als de basis van Guerlain voor «L’Heure Bleue» (1912). Maar laten we niet vergeten dat hij in 1906 «Après l’ondée» creëerde, prelude op deze ode aan de natuur.

«Chypre» van Coty (1917), model voor «Mitsouko» (1919). Maar laten we niet vergeten dat Guerlain al veel eerder, in 1909, «le Chypre de Paris» lanceerde, en wat te zeggen van «L’Eau de Chypre». U kunt in het vorige artikel over de vintages zien dat Chypre de Paris van Guerlain al een zogenaamd «chypre»-akkoord bezat met bergamot, roos en mossen.

Zeker bezit het voor zover ik weet geen cistus labdanum, maar wel calamus. Ik denk dat Chypre van Coty een commercieel succes was en een meer uitgewerkt Chypre-akkoord bezat.

«Émeraude» van Coty (1921) inspiratie voor Shalimar (1925). Maar laten we de creatie van het oosterse akkoord in Jicky in 1889 niet vergeten en van «Sillage» in 1907 die er al alle voortekenen van vertoont. Dus het antwoord is niet duidelijk! Will deelt niet helemaal mijn mening maar u kunt op Wikipedia zijn originele versie in het Engels zien.

Ernest Beaux verklaarde over Shalimar: «Met de ton vanilline die Jacques Guerlain gebruikte, konden we nauwelijks een sorbet maken. Guerlain, hij, maakte een wonder!». Guerlain bewonderde Paul Parquet, wiens invloed in die tijd onmiskenbaar is.

De Guerlinade en de Favoriete Grondstoffen

Beschreven als een «virtuele patissier» door criticus Luca Turin, ontwikkelde J. Guerlain een rijk palet van zoete en romige noten, die hij vermengde met die van zijn oom en voorganger, Aimé Guerlain, gebaseerd op amberachtige noten. Deze noten zijn een stijl, een handtekening genaamd «Guerlinade».

Jacques Guerlain was ook pionier in het gebruik van groene noten, zoals galbanum dat voor die tijd als zeer gedurfd werd beschouwd, dit bevindt zich in: Vol de Nuit en in Sous le Vent.

Ze kunnen worden beschouwd als voorlopers van Parfums zoals die gecreëerd door Paul Vacher, Miss Dior in 1947. Sommige parfumeurs denken ook dat er een overeenkomst is tussen Sous le Vent en Eau Sauvage van Dior.

Bepalde materialen zijn alomtegenwoordig in het werk van Guerlain, een hoge kwaliteit citrusvruchten (bergamot, citroen, zoete mandarijn en bittere sinaasappel), coumarine, bloemige absoluten (cassie, jasmijn, roos, oranjebloesem), groene noten (galbanum), viooltje (iononen) en de mooiste kwaliteiten iris, vanille en ylang-ylang.

Hij had een voorliefde voor aromatische gekruide noten (kardemom, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot) en bepaalde kruiden uit de Provence (absint, engelwortel, basilicum, laurier, komijn, koriander, komijn, dragon). Hij was een specialist in aromatische harsen (benzoë, labdanum).

Inderdaad gebruikte hij opoponax in de meeste van zijn formules, soms in minieme hoeveelheden – op zich onwaarneembaar maar onmisbaar voor de globale textuur van het parfum. Zijn basisnoten bestonden vaak uit sterke doses kunstmatige musks (muskusketon, muskusambrette, muskusxyleen), waarvan hij ruimschoots gebruik maakte, evenals ambergris.

Zoals François Coty en Ernest Daltroff, incorporeerde Guerlain frequent de bases geproduceerd door M. Naef en de Fabriques de Laire, in het bijzonder van deze laatste, de Mousse de Saxe om een onderscheidend leerakkoord te creëren. Hij was ook een vriend van Louis Amic en Justin Dupont, beiden bij Roure-Bertrand met wie hij een exclusiviteitsovereenkomst tekende voor bepaalde nieuw gebruikte moleculen zoals ethylvanilline gebruikt in Shalimar.

De techniek van J.Guerlain was te weten hoe synthetische moleculen en natuurlijke noten in evenwicht te brengen, wat als voorbeeldig wordt beschouwd. Als onafhankelijke parfumeur kende J.Guerlain totale creatieve vrijheid.

«Jacques Guerlain werkte als een portretsschilder aan zijn ezel», schreef Jean-Paul Guerlain, «en wanneer de creatie voltooid was, koos hij een flacon – zoals een schilder een lijst zou kiezen – en hij stelde het nieuwe parfum te koop aan in de Winkel zonder verder uitstel.» Vaak ging hij naar beneden naar de winkel om de mening van trouwe klanten te vragen.

Zijn creatieve proces varieerde sterk afhankelijk van het werk in kwestie, sommige van zijn formules zijn relatief kort, inclusief die van «Mitsouko» (1919). Andere zijn meer uitgewerkt, soms met integratie van eerdere parfums (genoemde schuifformules); «Cuir de Russie» (1935) telt onder zijn ingrediënten «Le Chypre de Paris» (1909) en «Mitsouko».

Trouwe muze van Guerlain, zegt men, was zijn echtgenote, Andrée, liefkozend Lili genoemd, voor wie hij met name «Cachet Jaune» creëerde.

«Onthoud één ding», zei Jean-Paul Guerlain zijn kleinzoon: «Men creëert altijd parfums voor de vrouw met wie men leeft en van wie men houdt.» Guerlain sprak weinig over zijn werk en creatief proces. Hij was inderdaad vrij zwijgzaam. J.Guerlain antwoordde, sprekend over het creatieve proces van een geur, eenvoudig: «Parfumerie? Het is een kwestie van geduld en tijd».

Een Duurzaam Erfgoed

In tegenstelling tot François Coty, Ernest Daltroff of Paul Parquet, autodidactische parfumeurs die de Parfumerie aan het begin van de 20e eeuw revolutioneerden, onderscheidde Jacques Guerlain zich door zijn scherpzinnig onderscheidingsvermogen en zijn wantrouwend traditionalisme, ongetwijfeld beïnvloed door het gewicht van de familiale erfenis.

Marcel Billot, oprichtend voorzitter van de Société française de parfumeurs, beschrijft J.Guerlain terecht als «Een genie dat wist van zijn tijd te zijn terwijl hij niettemin conform de traditie leefde».