Lavendel Carla, Lavandin en de Aromates in Parfumerie

Lavendel Carla: De Biologische Uitzondering

Mon Guerlain, het nieuwe parfum van Guerlain, heeft deze nieuwe lavendel Carla in de schijnwerpers gezet dankzij een proces dat het mogelijk maakt een essence te verkrijgen die zeer dicht bij de bloem ligt.

Deze lavendel is uitzonderlijk, biologisch en eetbaar. Het heeft de smaak van zijn geur, het werd ontdekt naar aanleiding van een ontmoeting bij Guerlain en Maison Le Nôtre.

Het is veel duurder dan de klassieke Lavendel (ongeveer 10 keer de prijs). Het is bloemiger, lichter, fijner en vooral frujtiger. Het heeft niet de hooi kant die de klassieke lavendel zou kunnen hebben. Voor zover ik weet, gebruiken alleen Guerlain en Chanel deze mooie lavendel.

Ik heb al enkele jaren geleden een artikel geschreven over Lavendel en Lavandin. Maar omdat het de laatste tijd zeer aanwezig is in parfumerie, leek het me interessant om er opnieuw over te praten met ook rozemarijn en tijm.

De Klassieke Lavendel (Lavandula Angustifolia)

Botanische naam: Lavandula Angustifola
Botanische familie: Lamiacee

Afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, wordt lavendel tegenwoordig geteeld in Bulgarije, Rusland, of nog in de zuidelijke landen van Europa zoals Spanje en Italië. Maar het is Zuid-Frankrijk dat de belangrijkste producent blijft.

De Franse productie heeft echt een andere omvang gekregen met de teelt van lavendel in Zuid-Frankrijk in Grasse, vanwege het begin van de parfumerie. Lavendel wordt altijd geteeld boven 1000m hoogte.

Er bestaan vele verschillende lavendelsoorten (de Lavandula Stoechas, de Lavandula Officinalis, de Lavandula Spica…), en deze plant is altijd gebruikt, zowel door de Romeinen om hun baden te parfumeren, als in de Middeleeuwen met een medicinaal doel. Het symboliseert zuiverheid en rust.

Extractie en Olfactie

In parfumerie kan lavendel worden gebruikt in de vorm van lavendelessence door stoomdistillatie, of wel lavendel absoluut door extractie met vluchtige oplosmiddelen, met een zeer verschillende geur dan die van de essence.

Deze zeer aromatische en krachtige noot roept de tuinen van het Zuiden op, de zomer, en zelfs, soms, een beetje vintage kant (herinnerend aan klassieke eau de colognes). Ze is ook kruidachtig, kamferachtig en medicinaal. Haar frisse geur bevat een noot van bergamot, een beetje bloemig, met houtachtige tinten. Het percentage linalyl zal de lavendel zijn volledige olfactieve kwaliteit geven.

Gebruik en Parfums

Over het algemeen geassocieerd met de fougère familie, is lavendel ook karakteristiek voor eau de colognes en herenparfums. Niettemin is het ook aanwezig in de compositie van chypre of oosterse parfums, en tegenwoordig in sommige vrouwelijke geuren.

Belangrijkste bestanddelen: Linalool, linalylacetaat, geraniol, pineen, coumarine, kamfer, thymol.

Parfums met lavendel:

• Mon Guerlain van Guerlain
• Jicky van Guerlain
• Mouchoir de Monsieur van Guerlain
• Shalimar van Guerlain
• Héritage van Guerlain
• Jersey van Chanel
• Pour un homme van Caron
• Kouros van Yves Saint Laurent
• Eternity for men van CK
• Belle en Rykiel van Sonia Rykiel
• Brin de Réglisse van Hermès
• Bleu van Chanel
• Lavender Palm van Tom Ford
• Encens et Lavande van Serge Lutens
• Le Mâle van Gaultier
• Luna Rossa van Prada

Lavandin: De Hybride Neef

Botanische naam: Lavandula Burnati
Botanische familie: Lamiacee

Neef van lavendel, lavandin is een hybride lavendelsoort verkregen door kruising tussen Lavandula Vera en Lavandula spica. Voornamelijk geoogst in Zuid-Frankrijk, en geteeld sinds de jaren 1930, wordt lavandin tegenwoordig veel gebruikt en dient vaak om lavendel te vervangen.

Inderdaad, de teelt van lavendel kende enkele moeilijkheden (daling van productie sinds de tweede helft van de 20e eeuw). Nu is lavandin productiever in hoeveelheid essentiële olie, zelfs als het een essentiële olie van mindere olfactieve kwaliteit geeft dan lavendel. Er zijn 3 lavandinsoorten: Lavandin Grosso, Lavandin Abrial, en Lavandin Super. Lavandin Grosso is degene die men het meest teelt.

Olfactieve beschrijving: Net als lavendel wordt de essence van lavandin verkregen dankzij stoomdistillatie. Deze aromate is kamferachtiger dan lavendel, fris, een beetje houtachtig, gekruid, en biedt een minder chique en minder verfijnde kant dan echte lavendel. Deze ietwat zeepachtige noot wordt overigens voornamelijk gebruikt in detergenten en zepen, en over het algemeen in functionele parfumerie.

Rozemarijn

Botanische naam: Rosemarinus Officinalis – Lamiaceae
Olfactieve Familie: Aromatisch

Deze aromate wordt tegenwoordig geteeld in Spanje, Marokko en Italië. Het heeft droge en rotsachtige bodems nodig om zich te ontwikkelen. Veel fytotherapeutische deugden worden eraan toegeschreven, en het wordt ook veel gebruikt in de keuken. In de Middeleeuwen zou rozemarijn hebben gediend om kwade geesten te verdrijven. Het was ook de bloem van het huwelijk in het tijdperk van Karel de Grote.

Rozemarijn in Parfumerie

Het gebruik van rozemarijn in parfumerie is zeer oud (bewijs hiervoor is L’Eau de la Reine de Hongrie, in de 17e eeuw, die er veel van bevatte). Rozemarijn essence wordt verkregen door distillatie van zijn bladeren en zijn bloemen met stoom.

Olfactieve beschrijving: Aromatische noot, rozemarijn is fris, kruidachtig, kamferachtig. Het is ook houtachtig in zijn evolutie, krachtig, lavendelachtig en bitter, en heeft accenten van wierook en dierlijke noten.

Eau de colognes, herenparfums, parfums van de hesperide familie, evenals geuren met frisse noten, hebben de neiging rozemarijn te bevatten (dit kan ook het geval zijn voor oosterse parfums in topnoten).

Gebruik: Men gebruikt uiteraard rozemarijn in eau de colognes, er zit zeker in Jicky en Heure Bleue, maar het parfum dat er het meeste van bevat naar mijn weten is Tonka Impériale (exclusifs Guerlain) contrast tussen overdosis rozemarijn en tonkaboon.

Belangrijkste bestanddelen: Kamfer, cineol, borneol, eucalyptol, terpenen.

Tijm

Botanische naam: Thymus vulgaris
Botanische familie: Lamiacee

Gebruikt door de Egyptenaren en de Grieken, in de vorm van wierook, komt tijm uit Europa en is tegenwoordig afkomstig uit Frankrijk, Spanje, Algerije en Joegoslavië. Citroentijm, wilde tijm en Duitse tijm maken deel uit van de vele soorten van deze aromate.

Tijm in Parfumerie

In de lente en zomer worden de takken van tijm gedroogd en vervolgens gedistilleerd met stoom. Dit proces maakt het mogelijk om tijm essence te verkrijgen. Deze aromate biedt een kamferachtige, kruidachtige, gekruide, zeer intense medicinale noot. Het is zeer aanwezig in eau de colognes, aromatische parfums, en sommige gekruide oosterse parfums.

Belangrijkste componenten: Borneol, linalool, geraniol, terpineol, thymol, pineen, camfeen, cymeen.

Gebruik: Het wordt ook gebruikt in eau de colognes, men kan het ook vinden in gekruide oosterse, of chypre akkoorden.

Parfums met Tijm:

• L’eau Noire van Dior
• L’Heure Bleue van Guerlain