Aromatisch Facet: Gids voor lavendel-, anijs- en muntnoten

Wat betekent de term “aromatisch”?

De term “aromatisch” is afgeleid van het Griekse woord “aroma” dat “geurig” betekent. Het verwijst naar planten die bij het wrijven of breken een krachtige, kruidachtige geur afgeven. In de parfumerie wordt dit facet voornamelijk geassocieerd met kruiden uit het Middellandse Zeegebied.

1. Lavendelnoten in het aromatische facet

De lavendelnoten vormen de hoeksteen van het aromatische facet in de parfumerie. Hieronder vallen onder andere: lavendel, lavandin, rozemarijn, tijm, salie en alsem.

Lavendel: de referentie van het aromatische facet

Oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied, wordt lavendel tegenwoordig geteeld in Joegoslavië, Bulgarije, Rusland en in Zuid-Europese landen zoals Spanje en Italië. Maar het zuiden van Frankrijk blijft de belangrijkste producent. Lavendel wordt altijd boven 1000 meter hoogte geteeld.

De Franse productie heeft een andere dimensie gekregen met de lavendelteelt in het zuiden van Frankrijk in Grasse, vanwege het begin van de parfumerie. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de lavendelproductie minder productief geworden. Om deze in de industriële parfumerie te vervangen, werd lavandin (een hybride lavendelvariant van mindere kwaliteit) steeds meer gebruikt.

Er bestaan talrijke lavendelsoorten (lavandula stoechas, lavandula officinalis, lavandula spica…), en deze plant is altijd gebruikt, zowel door de Romeinen om hun baden te parfumeren als in de Middeleeuwen voor medicinale doeleinden. Ze symboliseert zuiverheid en rust. Er bestaat zelfs een biologische lavendel: lavendel Carla. Een Franse en biologische lavendel: geteeld in de Drôme provençale, is deze lavendel veel dichterbij dan de meeste lavendels die in Oost-Europa worden geteeld. Ze is afkomstig van biologische landbouw. Het is deze kwaliteit die door grote chefs in de keuken wordt gebruikt; ze is zeer luchtig en bloemig.

Over het algemeen geassocieerd met de varenfamilie, is lavendel ook kenmerkend voor eaux de Cologne en mannelijke parfums. Toch is ze ook aanwezig in de samenstelling van chypre- of oosterse parfums en tegenwoordig in bepaalde vrouwelijke geuren.

Lavendel in het aromatische facet in de parfumerie

In de parfumerie kan lavendel worden gebruikt als lavendelessence via stoomdistillatie, of als lavendel-absolu via extractie met vluchtige oplosmiddelen, met een heel andere geur dan die van de essence. Deze zeer aromatische en krachtige noot roept tuinen van het zuiden op, de zomer, en soms zelfs een beetje vintage (herinnerend aan klassieke eaux de Cologne). Ze is ook kruidachtig, kamferachtig en medicinaal. Haar frisse geur bevat een noot van bergamot, een beetje bloemig, met houtachtige tonen. Het percentage linalyl geeft de lavendel al haar olfactieve kwaliteit.

Lavandin: neef van de lavendel

Als neef van de lavendel is lavandin een hybride lavendelvariant verkregen door kruising van Lavandula Vera en Lavandula spica. Voornamelijk geoogst in het zuiden van Frankrijk en geteeld sinds de jaren 1930, wordt lavandin tegenwoordig veel gebruikt en dient vaak als vervanger van lavendel. De lavendelteelt ondervond namelijk enkele moeilijkheden. Lavandin is productiever qua hoeveelheid etherische olie, ook al levert het een etherische olie van mindere olfactieve kwaliteit dan lavendel. Er zijn 3 lavandinvariteiten: lavandin grosso, lavandin abrial en lavandin Super. Lavandin Grosso wordt het meest geteeld.

Lavandin in het aromatische facet in de parfumerie

Net als lavendel wordt lavandinessence verkregen door stoomdistillatie. Dit kruid is kamferachtiger dan lavendel, fris, een beetje houtachtig, kruidig en biedt een minder “chic” en minder verfijnd aspect dan echte lavendel. Deze enigszins wilde noot wordt veel gebruikt in functionele parfumerie en soms in artistieke parfumerie, vooral in mannelijke parfums.

Rozemarijn: een karaktervolle aromatische noot

Dit kruid wordt tegenwoordig geteeld in Spanje, Marokko en Italië (het heeft droge en rotsachtige bodems nodig om te groeien). Talrijke fytotherapeutische deugden worden aan rozemarijn toegeschreven. Het woord komt van het Latijnse “rosmarinus” dat “dauw van de zee” betekent. De Grieken beschouwden het als een heilige plant en de Romeinen geloofden dat de blauwe kleur van de rozemarijnbloemen het gevolg was van de plant die nabij de zee groeide, gekleurd door het schuim van de golven. Het was het symbool van trouw en geheugen.

Rozemarijn in het aromatische facet in de parfumerie

In de parfumerie wordt de rozemarijnnoot verkregen door stoomdistillatie. De rozemarijngeur is fris, aromatisch, kruidachtig, kamferachtig en een beetje balsemachtig. Ondanks zijn vele medicinale toepassingen wordt rozemarijn ook in de parfumerie en de keuken gebruikt. Op het gebied van parfum wordt rozemarijn voornamelijk gebruikt in mannelijke geuren.

Tijm: een bijzondere aromatische noot

Tijm is oorspronkelijk een mediterraan kruid uit de garrigue. De naam komt van het Griekse woord “thymos” dat “geur” of “geest” betekent. In de Middeleeuwen droegen de ridders takjes tijm als teken van moed. Er bestaan meer dan 400 soorten tijm. In de parfumerie wordt het kruid verkregen door stoomdistillatie. De geur van tijm is warm, kruidig, aromatisch, houtachtig en enigszins medicinaal. Tijm wordt voornamelijk gebruikt in mannelijke en aromatische parfums.

Salie in de geschiedenis

Men zei dat salie haar unieke geur te danken had aan Aphrodite, godin van de schoonheid, die zich achter een saliestruik had verstopt om aan Zeus te ontsnappen. Maar Zeus ontdekte haar en richtte in zijn woede de zonnestralen op de plant om deze te verbranden. Aphrodite zou toen de saliebladeren een soort fluwelen laagje hebben geschonken, waardoor ze dikker werden. De naam komt van het Latijnse Salvia, salvare, wat “redden” betekent. Men zei dat het absoluut noodzakelijk was om salie in de tuin te hebben, wat toeliet om “vrouwelijke” pijnen te kalmeren. In de Middeleeuwen was salie een plant die een soort wondermiddel was voor de remedies van die tijd.

Salie: een helende aromatische noot

Er bestaan wereldwijd ongeveer 900 saliesoorten. Scharlei behoort tot dezelfde familie als gewone salie. Ze bevat ongeveer 40 moleculen. Het is een kruidachtige plant van de Lamiaceae-familie; salie is zeer geurig en vol. Oorspronkelijk uit Zuid-Europa, wordt ze tegenwoordig in vele landen geteeld: in Frankrijk (op het plateau van Albion), in Centraal-Europa, Rusland, de Verenigde Staten en China. Er bestaan twee hoofdvariëteiten: scharlei (de meest gebruikte in de parfumerie; haar geur is dierlijk, houtachtig, aards, bloemig, lavendelachtig, mentholachtig en kamferachtig) en de salie voor infusies, ook wel “salvia officinalis” genoemd (haar geur is kruidachtig, aromatisch, kamferachtig, terpenisch en dicht bij bergamot).

Salie in het aromatische facet in de parfumerie

De meest gebruikelijke extractietechniek om salie te verkrijgen is stoomdistillatie. Dit procédé levert salie-essence op. De salie-absolu kan worden verkregen door extractie met vluchtige oplosmiddelen. In de parfumerie biedt salie veel toniciteit aan parfums (ze wordt vaak gebruikt in mannelijke parfums). Lang geassocieerd met varenfamilies, kan salie ook in absoluutvorm worden aangetroffen in chypre- en oosterse parfums. Als basisnoot zorgt ze voor veel houdbaarheid van parfums. Met salie kan met name ambrox worden verkregen, een stof die wordt gebruikt ter vervanging van grijze amber.

Alsem: een giftige aromatische noot

Alsem is een zeldzame en “atypische” plant, van het Latijnse artemisia, een overblijvende kruidachtige plant afkomstig uit Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Er bestaan bijna 300 verschillende alsemsorten. De geur van dit kruid is kruidachtig, fris, kamferachtig, bitter, met een enigszins giftige noot. Alsem is voornamelijk aanwezig in mannelijke parfums. Andere noten: de melde, gemeenschappelijk met het aromatische facet en het groene facet, bestaande uit twee soorten, de noot is aromatisch, kruidachtig, groen en met een lichaam.

2. Anijsnoten in het aromatische facet

De anijsnoten maken eveneens deel uit van de kruiden die in het aromatische facet in de parfumerie worden gebruikt. Men vindt er: basilicum, dragon en steranijs.

Basilicum: een anijsnoot anders dan vers basilicum

De naam “basilicum” komt van het Latijnse basilicum, wat “koninklijk” betekent. Het is gevormd op het Oudgrieks basilikon, wat “kleine koning” betekent. In de Grieks-Romeinse periode werd basilicum niet geconsumeerd als kruid of als geneeskundige plant. Het was voorbehouden aan rituele praktijken en alleen koningen mochten de stengels snijden. In de 16e eeuw uit India en Libanon naar Europa geïmporteerd, wordt basilicum ook in bepaalde Maghreblanden geteeld. Er bestaan 6 variëteiten, waarvan elke geur zeer verschillend is (basilicum met grote bladeren biedt een geur van jasmijn, drop en citroen, terwijl paars basilicum peperachtige accenten heeft).

Basilicum in het aromatische facet in de parfumerie

In de parfumerie wordt de etherische olie van basilicum gebruikt (uit de verse bladeren, gedroogd en vervolgens gedistilleerd met waterdamp), met name in frisse of varengeuren en in sommige chypre-composities; ze wordt vaak gecombineerd met citrus- of kruidige noten. De geur van basilicum is fris, kruidig, anijsachtig en groen. Basilicum wordt voornamelijk in mannelijke parfums gebruikt.

Dragon: een zeer tonische noot

De naam komt van het Latijnse dracunculus, wat “kleine draak” betekent. Dragon werd gebruikt om slangenbeten te genezen. Dit kruid werd gewaardeerd door de maharadja’s die het als thee dronken (het staat bekend om het opwekken van de eetlust). Dit kruid, oorspronkelijk uit Rusland en het Oosten, werd door de Moren naar Spanje geïmporteerd. Het grootste deel van de dragonproductie is tegenwoordig in Frankrijk geconcentreerd.

Dragon in het aromatische facet in de parfumerie

In de parfumerie wordt de etherische olie van dragon gebruikt, dankzij de distillatie van de bladeren met waterdamp. De groene, kruidachtige, kruidige en anijsachtige geur wordt vaak gewaardeerd in frisse parfums in de topnoten en geassocieerd met citrus, roos of kaneel, en brengt een anijsfacet aan de geuren.

Steranijs: een zonnige anijsnoot

Steranijs wordt momenteel voornamelijk geteeld in Spanje, Rusland en Polen. De etherische olie wordt verkregen door het distilleren van de zaden met waterdamp en wordt met name gebruikt in de topnoten van parfums. De geur van anijs is warm, kruidig, zoet en aromatisch. In de parfumerie wordt steranijs voornamelijk gebruikt in oosterse en kruidige parfums.

3. Muntnoten in het aromatische facet

In het aromatische facet treft men ook kruiden met muntnoten aan: pepermunt en groene munt.

Pepermunt: een verfrissende noot

Ontstaan uit de kruising tussen mentha aquatica en mentha spicata, wordt deze muntvariant voornamelijk geproduceerd in Europa, Rusland, Bulgarije en China. Haar koude, aromatische, muntachtige, frisse en licht kamferachtige geur is ook zeer krachtig en bezit enkele balsemachtige noten. Vaak gebruikt in mannelijke parfums en frisse waters, wordt pepermunt ook gebruikt om pepernoten te begeleiden in kruidige geuren. Ze maakt het met name mogelijk om groene en lavendelachtige noten in de topnoten van parfums te reproduceren.

Groene munt: een chlorofylnoot

De groene munt spicata wordt in de parfumerie gebruikt dankzij de distillatie van haar bladeren met waterdamp, een procédé dat groene muntessence oplevert. Haar kruidachtige, licht kruidige, frisse en groene parfum, evenals haar zurige chlorofylgeur, worden zeer gewaardeerd in de parfumerie en komen veel voor in aromatische of frisse composities. In tegenstelling tot pepermunt is groene munt zachter en meer bloemig.

Absint: een legendarische aromatische noot

Absint (Artemisia absinthium) is een overblijvende kruidachtige plant uit de Asteraceae-familie. In de 19e eeuw werd absint een cultdrank, bijzonder populair onder kunstenaars en schrijvers (Verlaine, Rimbaud, Van Gogh…). De plant is bitterder en krachtiger dan alsem. In de parfumerie wordt absint-essence verkregen door stoomdistillatie. De geur is kruidachtig, bitter, groen, aromatisch en enigszins dierlijk. Absint wordt gebruikt als aromatische noot in bepaalde mannelijke en artistieke parfums om een facet van mysterie en karakter te geven.

Parfums met een aromatisch facet

Er bestaan talrijke parfums met een aromatisch facet. Hier volgen er enkele, ingedeeld per kruid:

Parfums met lavendel

• Jicky Guerlain
• Shalimar Guerlain
• Habit Rouge Guerlain
• Mon Guerlain Guerlain
• Mouchoir de Monsieur Guerlain
• Pour Un Homme Caron
• Kouros Yves Saint Laurent
• Eternity for Men Calvin Klein
• Brin de Réglisse Hermès
• Bleu Chanel
• Boy Chanel
• Libre Yves Saint Laurent
• Dovana Delacourte Paris

Parfums met rozemarijn

• Jicky Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Eau du coq Guerlain
• Tonka Impériale Guerlain

Parfums met tijm

• L’Eau Noire Dior
• Eau de parfum Gucci
• For Him Narcisso Rodriguez
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• L’Heure Bleue Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Infusion de Vétiver Prada
• 1881 Cerruti

Parfums met salie

• L’Heure Bleue Guerlain
• Polo Ralph Lauren
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• Homme Dior
• H24 Hermès

Parfums met alsem

• Déclaration Cartier
• L’Eau d’Armoise Serge Lutens

Parfums met basilicum

• Aqua Allegoria Guerlain
• L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
• L’Eau Sauvage Dior
• Pour Homme Azzaro
• Euphoria Men Calvin Klein
• L’Eau L’Artisan Parfumeur
• At the Barber’s Margiela
• Tacit Aesop

Parfums met dragon

• Eau Sauvage Dior

Parfums met anijs

• L’Instant Pour Homme Guerlain
• Lolita Lempicka
• Hypnôse pour Homme Lancôme
• Mandragore Annick Goutal
• Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
• Le Mâle J.-P. Gaultier

Parfums met munt

• Homme Guerlain
• Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
• Green Tea Elizabeth Arden
• Green Water Jacques Fath
• Booster Lacoste
• Roadster Cartier
• Lempicka green lover Lempicka
• Eau de Cologne Orange Verte Hermès
• Eau Minthé Diptyque
• Eau Froide Serge Lutens
• Aqua Celestia Forte MFK
• Virgin Mint Carolina Herrera
• Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
• Valkyrie Delacourte Paris

Andere parfums met een aromatisch facet

• A taste of Heaven By Killian
• Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
• Douce-Amère Serge Lutens