Дърветата в парфюмерията: Сандал, Уд, Ветивер и дървесни нотки

Сандалът: млечното дърво

Сандалът е единственото меко, млечно и кремообразно дърво. Днес забранен за износ и защитен от индийското правителство, той вече не идва от Индия, а от Югоизточна Азия.

Съществуват няколко ботанически вида сандал, като Santalum Spicatum, намиращ се в Австралия и наподобяващ кедър; или Santalum austrocaledonicum, произхождащ от Нова Каледония.

Естественият сандал предлага много „приглушена” и слабо мощна нотка, но с голяма трайност. Тази нотка е много трудна за работа, тъй като сама по себе си не е ефективна в дадена композиция.

Тя затова нерядко се облагородява от синтетични сандалови нотки. Тези синтетични молекули „засилват” истинския сандал, но трябва да се боравят с внимание, тъй като са доста различни от аромата на естествения сандал.

Сандалът е присъстващ в Valkyrie на Delacourte Paris.

Акордът смокиня

Акордът смокиня, днес класика в парфюмерията, е съставен от различни дървета, сред тях сандал и кедър, кокос, стемона (зелена нотка), а също и следните синтетични сандалови нотки: sandalore, sandella и polysantol ebanol.

Кедърът: нотката молив

Ароматът на кедъра напомня на молив, дъскорезница и дървесни стружки. Това дърво се съчетава великолепно с ветивера и с цитрусите, особено грейпфрута.

Освен това от това дърво са изолирани множество кедрови молекули, които могат да бъдат много интересни в дадена фрагранс. Такъв е например случаят с cedrol.

Кедърът присъства в аромата Osiris на Delacourte Paris.

Пачулито: дървесният лист

Пачулито придава голяма чувственост на парфюмите. Изсушените листа на храста произвеждат тъмна, землена, камфорна и почти медицинска дървесна нотка.

Ароматът на пачулито е открит на Запад чрез кашмирените шалове, внесени от Изтока и увити в изсушени листа от пачули, служещи тогава за защита от насекоми.

През последните години съществува това, което се нарича „сърце от пачули”. Ароматът на пачули е освободен от малко прашните нотки, което позволява да се получи много чиста, устремена и величествена нотка.

Ветиверът: земната коренова нотка

Guerlain е сред първите парфюмеристи, отдали почит на ветивера, с Vétiver на Guerlain (1959 г.), съчетаващ свежата дървесна нотка на ветивера с цитрусите, тонката, индийско орехче и аромат на тютюн, за да създаде уникален акорд, отличаващ аромата от другите парфюми с ветивер на пазара.

Коренът на това дърво произвежда землена, влажна и опушена нотка, придаваща истинска вибрация на парфюма – от горните до базовите нотки. Ветиверът от Индия или от Реюнион, известен и като „bourbon”, е най-добрият за парфюмерията. Ветиверът от Ява е по-сух и много по-груб, следователно много по-малко интересен в дадена фрагранс.

Знаехте ли, че ветиверилацетатът, молекула, изолирана от ветивера, е по-скъп от естествения продукт? Тази нервна дървесна миризма напомня на аромата на прясна лешника с повече или по-малко опушени акценти.

Ветиверът е много присъстващ в Florentina на Delacourte Paris.

Нотката бор или кипарис

Нотката бор или кипарис е горска нотка, рядко използвана в парфюмерията. Съществува есенция от бор, чийто аромат е свеж, издигащ се, горчив и леко балсамичен, а също и отлични нотки като Fir balsam, извлечен от иглата на бора и придаващ леко гурме нотка с фасет малина.

Съществуват синтетични молекули, извлечени от кипариса: борнеол и изоборнил ацетат, позволяващи да се получи миризма на борове, загрети от слънцето.

Дървото Уд

Много парфюми вече са съставени от дърво уд, известно още като „agarwood”, „oudh”, „агарово дърво”, „алоево дърво”, „jinko” или „gaharu”. Всъщност става въпрос за тъмна, много ароматна смола, секретирана в сърцето на дърветата, наречени „Aquilaria”, когато те са заразени от phialophora, гъбичка.

Тъй като тази суровина е много ценна и скъпа, малко марки я използват в естествена форма. Най-често ще става въпрос за пресъздаване на аромата. Понастоящем дървото уд наистина е модерната нотка в парфюмерията и списъкът на парфюмите, съдържащи я, е много дълъг.

Гаяковото дърво

Става въпрос за дърво с опушени и леко кожени нотки. Ако е прекалено дозирано в парфюм, ароматът може да придаде нотка на леко „пушено шунка”.

Брезовото дърво (Кожена нотка)

За разлика от посоченото в наименованието му, не става въпрос за дървесна нотка, а за тъмна кожена нотка.

Днес забранена от законодателството, съществуват обаче много добри репродукции на тази дървесина и много красиви синтетични молекули в регистъра на мека и светла кожа, като sudéral, позволяващ пресъздаване на кожени нотки (вж. Кожена нотка).

Синтетичните дървесни нотки

Освен тези естествени дърва, съществуват и много красиви синтетични дървесни нотки, като:

Ветиверил ацетат

Тази молекула, по-скъпа от естествения ветивер, предлага нервна и издигаща се, изключително свежа и чиста нотка.

Синтетични сандалови нотки

Съществуват множество сандалови молекули, като polysantol, sandalore и sandella, които не могат да заменят естествения сандал, но въпреки това привнасят много присъствие и дифузия в дадена фрагранс.

Ориенталски и модерни дърва

Сред другите синтетични дървесни нотки срещаме и:

• Evernyl: мъхова нотка, нерядко присъстваща в chypre парфюмите (вж. Chypre обонятелно семейство).
• Прочутото Cashmeran: мека, почти ориенталска дървесна нотка с аромати на борова гора, загрята от слънцето.
• Ambroxan: дървесна, мускусна и животинска нотка, напомняща амбра гри.
• Cédramber и Vertofix: нотки, близки до кедъра.
• Iso-e super: кадифено, почти мускусно дърво, функциониращо добре в всички обонятелни семейства. Trésor на Lancôme го съдържа в свръхдоза.
• Karanal, Ambrocénide, Z11, Limbanol: ориенталски дърва, придаващи неимоверна мощ и sillage на фрагранса. Тези свръхмощни молекули са присъстващи предимно в мъжките парфюми.

Синтетичните дървесни нотки са увеличили значително възможностите за създаване в парфюмерията и могат да облагородят в дадена фрагранс и благородни дървесни нотки като ветивера, сандала, пачулито или кедъра.