Die aromatische Facette: Leitfaden zu Lavendel, Anis und Minznoten
In der Musik sagt man über einen Akkord, „dass man bestimmte Melodien behält, während andere nicht“. Wie beim musikalischen Akkord definiert der Akkord in der Parfümerie das Hauptthema des Duftes, indem er verschiedene Bestandteile (zwischen 5 und 10) zusammenfügt, die vom Parfümeur-Kreateur ausgewählt wurden.
Letzterer schafft die Architektur seines Parfüms, die die ganze Seele des Duftes repräsentieren wird und es ermöglicht, bei demjenigen, der es riecht, eine Emotion hervorzurufen.
Das Comité Français du Parfum (CFP) schlägt vor, die Duftpaletten oder Noten in 6 Parfümfamilien oder Hauptakkorde einzuteilen.
Die 6 olfaktorischen Familien
- Die Hesperiden-Familie (vgl. Hesperiden-Facette)
- Die florale Familie (vgl. Florale Familie)
- Die Ambra-Familie oder orientalische Familie (vgl. Die Ambra- oder orientalische Familie)
- Die Chypre-Familie (vgl. Die Chypre-Familie)
- Die holzige Familie (vgl. Holzige Facette)
- Die Fougère-Familie (vgl. Fougère-Facette)
Der Parfümeur-Kreateur kann dann jeden Hauptakkord des Parfüms mit einer oder mehreren Facetten versehen, um es komplexer zu machen. So verbindet sich die aromatische Facette mit allen olfaktorischen Familien, aber besonders gut mit den Parfüms der Fougère-Familie, der holzigen Familie, der orientalischen Familie und der Hesperiden-Familie.
Was bedeutet der Begriff „aromatisch“?
Der Begriff „aromatisch“ bezeichnet alle frischen Kräuter. Sobald die Noten getrocknet sind, spricht man von „Gewürzen“.
Die Noten der aromatischen Facette werden in 3 verschiedene Kategorien unterteilt:
- Lavendelnoten
- Minznoten
- Anisnoten
1. Die Lavendelnoten in der aromatischen Facette
In der Parfümerie besitzen bestimmte aromatische Rohstoffe Lavendelnoten. Dies ist insbesondere bei folgenden Aromaten der Fall: Lavendel, Lavandin, Rosmarin, Thymian, Salbei, Beifuß.
Der Lavendel: die Referenz der aromatischen Facette
Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammend, wird Lavendel heute in Jugoslawien, Bulgarien, Russland oder in südeuropäischen Ländern wie Spanien und Italien angebaut.
Aber Südfrankreich bleibt der Hauptproduzent. Lavendel wird immer in über 1000 m Höhe angebaut. Die französische Produktion nahm mit dem Anbau von Lavendel in Südfrankreich in Grasse aufgrund der Anfänge der Parfümerie wirklich eine andere Dimension an.
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Lavendelproduktion weniger ergiebig geworden. Um ihn in der industriellen Parfümerie zu ersetzen, wurde Lavandin (eine hybride Lavendelsorte, aber von geringerer Qualität) zunehmend verwendet.
Es gibt viele verschiedene Lavendelsorten (Lavandula stoechas, Lavandula officinalis, Lavandula spica…), und diese Pflanze wurde schon immer verwendet, sowohl von den Römern, um ihre Bäder zu parfümieren, als auch im Mittelalter zu medizinischen Zwecken. Sie symbolisiert Reinheit und Ruhe.
Es gibt sogar einen Bio-Lavendel: den Carla-Lavendel.
Ein französischer Bio-Lavendel: In der Drôme Provençale angebaut, ist dieser Lavendel in Reichweite, viel näher bei uns als der Großteil des in Osteuropa angebauten Lavendels. Er stammt aus biologischem Anbau. Es ist diese Qualität, die von großen Köchen in der Küche verwendet wird, sie ist sehr luftig und blumig.
Im Allgemeinen mit der Fougère-Familie assoziiert, ist Lavendel auch charakteristisch für Eaux de Cologne und Herrenparfüms. Er ist jedoch auch in der Komposition von Chypre- oder orientalischen Parfüms und heute in bestimmten Damendüften enthalten.
Der Lavendel in der aromatischen Facette in der Parfümerie
In der Parfümerie kann Lavendel in Form von Lavendelessenz durch Wasserdampfdestillation oder als Lavendel-Absolue durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln verwendet werden, mit einem ganz anderen Duft als dem der Essenz.
Diese sehr aromatische und kraftvolle Note erinnert an Gärten im Süden, den Sommer und manchmal sogar an eine etwas Vintage-Seite (erinnert an klassische Eaux de Cologne). Sie ist auch krautig, kampferartig und medizinisch. Ihr frischer Duft enthält eine Note von Bergamotte, etwas blumig, mit holzigen Tönen. Der Prozentsatz an Linalyl verleiht dem Lavendel seine ganze olfaktorische Qualität.
Das Lavandin: Cousin des Lavendels
Cousin des Lavendels, ist das Lavandin eine hybride Lavendelsorte, die durch die Kreuzung zwischen Lavandula Vera und Lavandula spica gewonnen wird. Hauptsächlich in Südfrankreich geerntet und seit den 1930er Jahren angebaut, wird Lavandin heute sehr häufig verwendet und dient oft als Ersatz für Lavendel.
Tatsächlich stieß der Lavendelanbau auf einige Schwierigkeiten. Lavandin ist jedoch produktiver in der Menge des ätherischen Öls, auch wenn es ein ätherisches Öl von geringerer olfaktorischer Qualität als Lavendel liefert. Es gibt 3 Lavandinsorten: Lavandin Grosso, Lavandin Abrial und Lavandin Super. Lavandin Grosso ist das am meisten angebaute.
Das Lavandin in der aromatischen Facette in der Parfümerie
Ebenso wie Lavendel wird Lavandinessenz durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Dieser Aromat ist kampferartiger als Lavendel, frisch, etwas holzig, würzig und bietet eine weniger „schicke“ und weniger raffinierte Seite als echter Lavendel. Diese etwas seifige Note wird übrigens hauptsächlich in Reinigungsmitteln und Seifen und allgemein in der funktionellen Parfümerie verwendet.
Der Rosmarin: eine aromatische Charakternote
Dieser Aromat wird heute in Spanien, Marokko und Italien angebaut (er benötigt trockene und steinige Böden, um sich zu entwickeln). Ihm werden zahlreiche phytotherapeutische Eigenschaften zugeschrieben und er wird auch viel in der Küche verwendet.
Im Mittelalter soll Rosmarin dazu gedient haben, böse Geister abzuwehren. Es war auch die Hochzeitsblume zur Zeit Karls des Großen.
Der Rosmarin in der aromatischen Facette in der Parfümerie
Die Verwendung von Rosmarin in der Parfümerie ist sehr alt (ein Beweis dafür ist das L’Eau de la Reine de Hongrie im 17. Jahrhundert, das viel davon enthielt). Rosmarinessenz wird durch die Destillation seiner Blätter und Blüten mit Wasserdampf gewonnen.
Als aromatische Note ist Rosmarin frisch, krautig, kampferartig. Er ist auch holzig in seiner Entwicklung, kraftvoll, lavendelartig und bitter und besitzt Akzente von Weihrauch und tierischen Noten. Eaux de Cologne, Herrenparfüms, Parfüms der Hesperiden-Familie sowie Düfte mit frischen Noten neigen dazu, Rosmarin zu enthalten (dies kann auch bei orientalischen Parfüms in der Kopfnote der Fall sein).
Der Thymian: eine einzigartige aromatische Note
Von den Ägyptern und Griechen in Form von Weihrauch verwendet, stammt Thymian aus Europa und kommt heute aus Frankreich, Spanien, Algerien. Zitronenthymian, wilder Thymian und deutscher Thymian gehören zu den vielfältigen Sorten dieses Aromaten.
Der Thymian in der aromatischen Facette in der Parfümerie
Im Frühling und Sommer werden die Thymianzweige getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert. Dieses Verfahren ermöglicht die Gewinnung von Thymianessenz. Dieser Aromat bietet eine sehr intensive kampferartige, krautige, würzige, medizinische Note. Er ist sehr präsent in Eaux de Cologne, aromatischen Parfüms und bestimmten würzigen orientalischen Parfüms.
Der Salbei in der Geschichte
Man sagte, dass der Salbei seinen einzigartigen Duft Aphrodite, der Göttin der Schönheit, verdanke, die sich hinter einem Salbeibusch versteckt hatte, um Zeus zu entkommen. Aber Zeus entdeckte sie und lenkte in seinem Zorn die Sonnenstrahlen darauf, die Pflanze zu verbrennen. Da soll Aphrodite den Salbeiblättern eine Art Samthaut geschenkt haben, die dadurch dicker wurden.
Der Name kommt vom lateinischen Salvia, salvare, was „retten“ bedeutet.
Man sagte, dass man unbedingt Salbei in seinem Garten haben müsse, was dazu beitrug, „weibliche“ Schmerzen zu lindern. Im Mittelalter war Salbei eine Pflanze, die so etwas wie das Allheilmittel der damaligen Zeit war.
Der Salbei: eine heilende aromatische Note
Es gibt weltweit etwa 900 Salbeiarten. Muskatellersalbei gehört zur selben Familie wie der echte Salbei. Er enthält etwa 40 Moleküle. Es ist eine krautige Pflanze aus der Familie der Lippenblütler, der Salbei ist sehr duftend und buschig. Ursprünglich aus Südeuropa, wird er heute in vielen Ländern angebaut: in Frankreich (auf dem Plateau d’Albion), in Mitteleuropa, Russland, den USA oder China.
Es gibt zwei Hauptsorten: Muskatellersalbei (der in der Parfümerie am häufigsten verwendete; sein Duft ist animalisch, holzig, erdig, blumig, lavendelartig, minzig und kampferartig) und der für Aufgüsse verwendete Salbei, auch „salvia officinalis“ genannt (sein Duft ist krautig, aromatisch, kampferartig, terpenartig und nahe an der Bergamotte).
Der Salbei in der aromatischen Facette in der Parfümerie
Die gebräuchlichste Extraktionstechnik zur Gewinnung von Salbei ist die Wasserdampfdestillation. Dieses Verfahren ermöglicht die Gewinnung von Salbeiessenz. Salbei-Absolue kann hingegen durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln gewonnen werden. In der Parfümerie verleiht Salbei Parfüms viel Spannkraft (er wird oft in Herrenparfüms verwendet).
Lange Zeit mit Fougère-Familien assoziiert, kann Salbei auch in Form von Absolue in Chypre- und orientalischen Parfüms vorkommen. Als Teil der Basisnoten verleiht er Parfüms viel Haltbarkeit. Salbei ermöglicht insbesondere die Gewinnung von Ambrox, einem Stoff, der anstelle von Ambra in Düften verwendet wird.
Ambrox oder Ambroxan wird durch das Oxidations-/Reduktionsverfahren von Sclareol, gewonnen aus Salbei, hergestellt.
Der Beifuß: eine giftige aromatische Note
Eine seltene und „atypische“ Pflanze, der Beifuß, vom lateinischen artemisia, ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum stammt. Es gibt fast 300 verschiedene Beifußarten. Der Duft dieses Aromaten ist krautig, frisch, kampferartig, bitter, mit einer etwas giftigen Note. Beifuß ist hauptsächlich in Herrenparfüms präsent.
Andere Noten: Myrte, Zedernblatt.
2. Die Anisnoten in der aromatischen Facette
Anisnoten gehören ebenfalls zu den Aromaten, die in der aromatischen Facette in der Parfümerie verwendet werden. Man findet dort: Basilikum, Estragon und Sternanis.
Das Basilikum: eine Anisnote anders als frisches Basilikum
Der Name „Basilikum“ kommt vom lateinischen basilicum, was „königlich“ bedeutet. Er ist vom altgriechischen basilikon abgeleitet, was „kleiner König“ bedeutet. In griechisch-römischer Zeit wurde Basilikum weder als Gewürz noch als Heilpflanze konsumiert. Es war rituellen Praktiken vorbehalten, und nur Könige durften ihre Stängel schneiden.
Im 16. Jahrhundert aus Indien und dem Libanon nach Europa importiert, wird Basilikum auch in einigen Maghreb-Ländern angebaut. Es gibt 6 Sorten, deren Geruch jeweils sehr unterschiedlich ist (Basilikum mit großen Blättern bietet einen Geruch von Jasmin, Lakritz und Zitrone, während violettes Basilikum pfeffrige Akzente hat).
Das Basilikum in der aromatischen Facette in der Parfümerie
In der Parfümerie wird ätherisches Basilikumöl verwendet (aus frischen Blättern, die getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert werden), insbesondere in frischen oder Fougère-Düften, und in einigen Chypre-Kompositionen wird es oft mit zitronigen oder würzigen Noten kombiniert.
Der krautige, frische, grüne und etwas minzige Duft von Basilikum macht es zu einer sehr lebendigen und dynamischen Note, die Parfüms einen Aniseffekt verleiht.
Der Estragon: eine sehr belebende Note
Sein Name kommt vom lateinischen dracunculus, was „kleiner Drache“ bedeutet. Estragon wurde zur Behandlung von Schlangenbissen verwendet. Dieses Kraut wurde von Maharadschas geschätzt, die es als Kräutertee tranken (es ist dafür bekannt, den Appetit anzuregen).
Dieser Aromat, der aus Russland und dem Orient stammt, wurde von den Mauren nach Spanien importiert. Der Großteil der Estragonproduktion konzentriert sich heute in Frankreich.
Der Estragon in der aromatischen Facette in der Parfümerie
In der Parfümerie wird ätherisches Estragonöl verwendet, dank der Destillation der Blätter mit Wasserdampf. Sein grüner, krautiger, würziger und anisartiger Duft wird oft in frischen Parfüms in der Kopfnote geschätzt und mit Zitrusfrüchten, Rose oder Zimt assoziiert und ermöglicht es, Düften eine Anisfacette zu verleihen.
Der Sternanis: eine sonnige Anisnote
Sternanis wird derzeit hauptsächlich in Spanien, Russland und Polen angebaut. Das ätherische Öl wird durch Destillation seiner Samen mit Wasserdampf gewonnen und insbesondere in den Kopfnoten in der Parfümerie verwendet: Es wird sehr für die Frische und Modernität geschätzt, die es Düften verleiht.
Dieser Aromat verströmt grüne Akzente und einen würzigen, kraftvollen und likörartigen Geruch. Er wird insbesondere in aromatische und Chypre-Parfüms, in Herrenparfüms sowie in einige holzige Parfüms integriert.
3. Die Minznoten in der aromatischen Facette
In der aromatischen Facette begegnet man auch Aromaten mit Minznoten: Pfefferminze und Grüne Minze.
Die Pfefferminze: eine erfrischende Note
Entstanden aus der Kreuzung zwischen Mentha aquatica und Mentha spicata, wird diese Minzsorte hauptsächlich in Europa, Russland, Bulgarien und China produziert. Ihr kalter, aromatischer, minziger, frischer, leicht kampferartiger Duft ist auch sehr kraftvoll und besitzt einige balsamische Noten.
Häufig in Herrenparfüms und frischen Wässern verwendet, wird Pfefferminze auch verwendet, um pfeffrige Noten in würzigen Düften zu begleiten. Sie ermöglicht insbesondere die Reproduktion von grünen und Lavendelnoten in den Kopfnoten von Parfüms.
Die Grüne Minze: eine Chlorophyll-Note
Grüne Minze (Mentha spicata) wird in der Parfümerie dank der Destillation ihrer Blätter mit Wasserdampf verwendet, ein Verfahren, das Essenz der Grünen Minze liefert.
Ihr krautiges, leicht würziges, frisches und grünes Parfüm sowie ihr säuerlicher Chlorophyllgeruch werden in aromatischen Parfüms oder Fougères in der Kopfnote sehr geschätzt. Dieser Aromat ermöglicht es übrigens, fruchtigen Noten und Akkorden mit Zitrusfrüchten in Düften große Frische zu verleihen.
Der Wermut (Absinth): eine legendäre aromatische Note
Ursprünglich aus Europa und Russland stammend, wurde Wermut von den Ägyptern 1600 v. Chr. entdeckt; Wermut wird vor allem mit dem berühmten Getränk assoziiert. In der Parfümerie in der aromatischen Facette verwendet, wird Wermutessenz durch Wasserdampfdestillation gewonnen.
Sein frischer, minziger, bitterer, anisartiger und leicht holziger Duft verleiht Parfüms viel Kraft und Spannkraft; er wird vor allem in Fougère- oder aromatischen Kompositionen und in Düften mit grünen Noten verwendet.
Die Parfüms mit aromatischer Facette
Es gibt viele Parfüms mit aromatischer Facette. Hier sind einige, geordnet nach Aromat:
Parfüms mit Lavendel
- Jicky Guerlain
- Shalimar Guerlain
- Habit Rouge Guerlain
- Mon Guerlain Guerlain
- Mouchoir de Monsieur Guerlain
- Pour Un Homme Caron
- Kouros Yves Saint Laurent
- Eternity for Men Calvin Klein
- Brin de Réglisse Hermès
- Bleu Chanel
- Boy Chanel
- Libre Yves Saint Laurent
- Dovana Delacourte Paris
Parfüms mit Rosmarin
- Jicky Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Eau du coq Guerlain
- Tonka Impériale Guerlain
Parfüms mit Thymian
- L’Eau Noire Dior
- Eau de parfum Gucci
- For Him Narcisso Rodriguez
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- L’Heure Bleue Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Après L’Ondée Guerlain
- Infusion de Vétiver Prada
- 1881 Cerruti
Parfüms mit Salbei
- L’Heure Bleue Guerlain
- Polo Ralph Lauren
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- Homme Dior
- H24 Hermès
Parfüms mit Beifuß
- Déclaration Cartier
- L’Eau d’Armoise Serge Lutens
Parfüms mit Basilikum
- Aqua Allegoria Guerlain
- L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
- L’Eau Sauvage Dior
- Pour Homme Azzaro
- Euphoria Men Calvin Klein
- L’Eau L’Artisan Parfumeur
- At the Barber’s Margiela
- Tacit Aesop
Parfüms mit Estragon
- Eau Sauvage Dior
Parfüms mit Anis
- L’Instant Pour Homme Guerlain
- Lolita Lempicka
- Hypnôse pour Homme Lancôme
- Mandragore Annick Goutal
- Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
- Le Mâle J.-P. Gaultier
Parfüms mit Minze
- Homme Guerlain
- Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
- Green Tea Elizabeth Arden
- Green Water Jacques Fath
- Booster Lacoste
- Roadster Cartier
- Lempicka green lover Lempicka
- Eau de Cologne Orange Verte Hermès
- Eau Minthé Diptyque
- Eau Froide Serge Lutens
- Aqua Celestia Forte MFK
- Virgin Mint Carolina Herrera
- Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
- Valkyrie Delacourte Paris
Andere Parfüms mit aromatischer Facette
- A taste of Heaven By Killian
- Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
- Douce-Amère Serge Lutens
