Natuurlijk Parfum vs Synthese: Het Duel, de Mythes en de Realiteit van de Chemie

Synthetische producten: Twee verschillende categorieën

Er zijn 2 soorten synthetische grondstoffen:

• Stoffen die uitsluitend door chemische reacties worden verkregen: esters, aldehyden, lactonen, macrocyclische muskussen zoals bij bepaalde witte muskussen, methyliononen voor de violetnoten, enz.
• Isolaten afkomstig van natuurlijke producten, zoals indol dat in jasmijn voorkomt, geraniol in roos of geranium, linalool en linalylacetaat in lavendel en bergamot, bepaalde muskussen gevonden in dierlijke muskus enz.

Wat brengt synthese de parfumerie?

1. Het brengt creativiteit

De synthese brengt originele noten in het parfum, zoals aldehyden of mariene noten bijvoorbeeld. Ze verrijken dus het palet van de parfumeur en geven abstractie aan het parfum. Men telt ongeveer 3000 synthetische producten.

De synthese biedt reële voordelen: synthetische producten kunnen op elk moment in de gewenste hoeveelheden worden verkregen. Ze stelt de parfumeur in staat om geurige bloemennoten te reproduceren die te fragiel zijn om te worden gedistilleerd, met name bloemen die hun ziel niet prijsgeven zoals lelietje-van-dalen, sering, freesia, lelie, kamperfoelie, gardenia, blauweregen, pioenroos, viooltjesbloem enz.

Ze maken het ook mogelijk om de geur van vruchten te reproduceren waarvan de essentie onmogelijk te extraheren is, zoals aardbei (C16), perzik (C14), kokosnoot (C18), pruim, framboos (frambinon), enz., op enkele uitzonderingen na.

2. Het verbetert de houdbaarheid

Het brengt kracht en sillage aan het parfum.

3. Het sublimeert natuurlijke noten

Om bijvoorbeeld een natuurlijke vanille te verheffen met een gourmand effect dat aan gebak doet denken, voegt men een ingrediënt toe zoals ethyl-maltol dat naar karamel ruikt. Dankzij onderzoek en de vooruitgang van de chemie slaagt men erin ingrediënten te ontwerpen die meteen een buitengewoon evocatievermogen bezitten.

Parfumeurs zijn steeds meer op zoek naar «natuurlijkheid» die paradoxaal genoeg bepaalde natuurlijke ingrediënten hen niet kunnen bieden. Een noot hédione sublimeert de roos beter en brengt meer frisheid dan het oorspronkelijke bestanddeel. De synthese gaat niet tegen de natuur in, integendeel, ze doet de bergamot beter ruiken en verbetert de weergave van bepaalde ingrediënten.

De meest gewaardeerde synthetische moleculen op dit moment

• Witte muskussen, die «knuffel»-noten geven, «kasjmier»-noten, «baby»-noten.
• Verslavende, krachtige, diffuse noten zoals cashmeran of ambroxan.
• Zoete noten zoals karamel: ethyl-maltol.
• Houtachtige noten, nerveus en amberachtig die mannen aanspreken. Zoals limbanol of cedramber of ambrocenide, karanal of Z11.
• De echte «oud»-noten zijn zelden natuurlijk (zeer duur) en worden vaak vervangen door een assemblage van natuurlijk en synthetisch.

Vooroordelen en meesterwerken geboren uit de synthese

Bepaalde vooroordelen zijn echter hardnekkig, zoals het idee dat een kwaliteitsgeur alleen maar natuurlijk zou moeten zijn. Zonder synthetische ingrediënten zou de moderne parfumerie niet bestaan.

• Zonder aldehyden zou N°5 van Chanel nooit het licht hebben gezien.
• Zonder coumarine, vanilline en linalool zou het eerste moderne parfum Jicky van Guerlain nooit hebben bestaan.
• Zonder ethylvanilline zou Shalimar van Guerlain geen zo memorabel sillage hebben geboden.
• Eau Sauvage van Dior zonder hédione (extreem bloemige, transparante en jasmijnachtige noot) evenmin.
• Acqua Di Gió zonder calone (die de geur van zee en jodium reproduceert).
• Mitsouko van Guerlain zou niet zo perfect zijn zonder de fruitige noot perzik (aldehyde C14) die voor het eerst in deze geur werd gebruikt.

Enkele veelgebruikte synthetische producten

• Damascone Alpha: met een appel-cidergeur, gebruikt in Nahema van Guerlain en Jardins de Bagatelle van Guerlain.
• Ethyl-maltol, Maltol: moleculen met een zoete, karamelgeur, gebruikt in Angel van Thierry Mugler of in La Vie Est Belle van Lancôme, La Petite Robe Noire Intense van Guerlain.
• Dihydromyrcenol: frisse, moderne citrusnoot. Bijv.: CK One van Calvin Klein, Cool Water van Davidoff.
• Heliotropine: geur van witte lijm, amandel. Bijv.: L’Heure Bleue van Guerlain, Après l’Ondée van Guerlain.
• Galaxolide: poederige, fruitig-rijpe, schone muskus. Bijv.: White Musk van The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: geur van vers gemaaid gras. Bijv.: Herba Fresca van Guerlain.

Bezwaren tegen synthese en de prijs

Men hoort vaak deze opmerkingen: «Een goed parfum is een parfum dat alleen natuurlijke ingrediënten bevat.» of «de nieuwe geuren zijn allemaal synthetisch!» Synthese moet niet als negatief worden beschouwd, ook al bezit het natuurlijke daarnaast een echte meerwaarde.

Men hoort ook: «synthese is goedkoper». Iroon is een synthetisch molecuul dat in de iris voorkomt en het kost ongeveer 2000 € per kilo. Een «luxe»-molecuul met een poederige geur (witte muskus) kost ongeveer 600 €, terwijl een natuurlijke lavendelessentie 150 euro per kilo kost, die van neroli 3000 euro en een sinaasappelolie slechts 10 €.

Men moet weten dat het soms jaren onderzoek vergt met zeer geavanceerde technieken om bepaalde geurmoleculen te ontdekken die interessant zijn voor parfumeurs en vervolgens op grote schaal geproduceerd kunnen worden.

Het Natuurlijke: De extra ziel

Men telt ongeveer 1000 natuurlijke grondstoffen. Het natuurlijke is onderhevig aan klimatologische omstandigheden of andere rampen: oogsten kunnen schaarste ondervinden, bijvoorbeeld: tijdens de grote aardbeving in Iran werd de hele Galbanumoogst vernietigd.

Elk jaar worden nieuwe natuurlijke grondstoffen ontdekt of herontdekt:

• Herziene klassiekers zoals lichte patchouli of hart van patchouli: een patchouli ontdaan van aardse en ouderwetse noten.
• Recentelijk zijn mooie natuurlijke fruitige noten beschikbaar: een ester van peer-appel en bepaalde isolaten enz.
• Vele nieuwe natuurlijke producten hebben creatieve parfumeurs in staat gesteld vooruit te gaan met onuitgegeven akkoorden, als voorbeeld het cassisknopje (1970) voor het eerst gebruikt in Chamade van Guerlain.
• De absolu dennennaalden van Canada, de absolu Algen, absolu Eucalyptus enz.

Waarom het natuurlijke uniek is

Het zou onjuist zijn te zeggen dat natuurlijke producten vervangen kunnen worden door synthetische producten, wetende dat bijvoorbeeld een natuurlijke roos tot 700 moleculen kan bevatten en dus onvervangbaar is door synthese of door een akkoord.

Daarentegen, wanneer de natuur de distillatie van bepaalde bloemen niet toelaat, is de parfumeur in staat bepaalde noten na te bootsen, bijv.: lelietje-van-dalen, seringen, sering, gardenia.

Het natuurlijke geeft een extra ziel aan het parfum! Het leeft met de huid, het creëert een unieke alchemie, het bezit vibraties. Het evolueert! Men zou kunnen zeggen dat: «Het is de vrouw of de man die zijn parfum tot zijn recht laat komen». Eenzelfde parfum op verschillende huidtypes is soms onherkenbaar, of juist gesublimeerd, exquis!

Daarentegen is het natuurlijke minder stabiel dan het synthetische product. Afhankelijk van het klimaat, de bodem, de verwerking van de grondstof, kan de kwaliteit van jaar tot jaar verschillen, vandaar de creatie van communelles.

Weet dat een babyparfum zeer weinig natuurlijke producten bevat (voor de huid van een baby, laten we allergische reacties door natuurlijke essenties vermijden, en bovendien worden ook «gevoelige» synthetische stoffen vermeden).

Een 100% natuurlijk parfum is moeilijk om mee te werken en heeft soms moeite om te houden en te diffuseren. Sommige zijn geslaagd maar andere kunnen naar farmacopee ruiken of scherp zijn. Het zal ook zeer kostbaar zijn wanneer het werkelijk 100% natuurlijk is.

Soms zal een parfumeur in een formule de voorkeur geven aan «modernere» synthetische producten boven «natuurlijke essentiële oliën» die soms «ouderwets» kunnen aanvoelen.

De geschiedenis van synthetische producten: Chronologie

• 1833/34: Dumas en Peligot isoleren cinnamaldehyde uit kaneelessentie.
• 1844: Cahours vindt in anijsolie het hoofdbestanddeel: anethol.
• 1868: De Engelse chemicus William Henry Perkin synthetiseert het geurprincipe van de tonkaboon: coumarine.
• 1882: Coumarine wordt voor het eerst gebruikt in Fougère Royale, gecreëerd voor Houbigant.
• 1869: Ontdekking van heliotropine, gebruikt in Après l’Ondée, dat ook het molecuul anijsaldehyde bevat, ontdekt in 1887.
• 1874: De chemici Tiemann en Reimer produceren industrieel vanilline.
• 1880: Ontdekking van de ledernoten die aanwezig zijn in Russisch leder: de quinolines; vergeet niet dat er meerdere Russische lederen zijn geweest, die van Chanel, van Guerlain en vele anderen.
• 1888: De chemicus Baur realiseert een kunstmatige muskus die veel goedkoper is dan Tonkin-muskus (deze laatste is voortaan verboden).
• 1889: Jicky van Guerlain gebruikt in veel van zijn producten coumarine, vanilline en linalool.
• 1903: Blaize en Darzens dragen bij aan de creatie van aldehyden.
• 1905: Het bedrijf Dupont zal gerenommeerde producties hebben zoals iononen, methylionon, evenals alpha-amylcinnamaldehyde, acetivénol.
• 1908: Creatie van hydroxycitronellal uitgaande van citronella-essentieolie enz. Op deze datum, creatie van de perziknoot (C14) die voor het eerst in Mitsouko zal worden gebruikt.
• 1962: Grote ontdekkingen zoals hédione (Firmenich) (geïsoleerd uit jasmijn) maakte de creatie mogelijk van het sublieme parfum: Eau Sauvage van Dior.
• 1963: Sandalore toegevoegd aan natuurlijk sandelhout maakte de creatie mogelijk van Samsara van Guerlain. Ethyl-maltol werd gecreëerd in 1963: beroemde karamelnoot voor het eerst gebruikt in Angel van Mugler.
• 1966: Calone, de mariene noot voor het eerst gebruikt in het parfum New West van Aramis.
• 1969: De damasconen (geïsoleerd uit roos) (Firmenich) werden voor het eerst met brio gebruikt voor de creatie van Nahéma en Jardins de Bagatelle.
• 1973: De creatie van een veel gebruikt molecuul: Iso E Super, een zeer zachte houtachtige noot.
• 1990: Helvétolide: een poederige muskus.

Creativiteit en ontdekking: elk jaar verschijnen er nieuwe synthetische moleculen evenals nieuwigheden in de natuurlijke producten.

Conclusie

Een parfumeur stelt zijn orgel samen met ongeveer 1000 producten in totaal, die hij kiest op basis van zijn affiniteiten uit een natuurlijk en synthetisch aanbod van 4000/5000.

Synthetische producten hebben de parfumerie noten gebracht die het orgel van de parfumeur hebben verrijkt: de violetnoot, de seringnoot, lelie, lelietje-van-dalen, vruchten die men niet op natuurlijke wijze kan verkrijgen. Al deze ontdekkingen dragen bij aan de ontwikkeling, de vernieuwing, de verrijking van de creatie in de parfumerie.

Een parfum dat veel synthetische producten bevat, zou lineairder en stabieler zijn op vele dragers: teststrookjes, stoffen, huid enz., het zal ook houdbaarder zijn en meer sillage hebben.

Een parfum dat meer natuurlijke dan synthetische producten bevat, zal evolueren afhankelijk van elke huid, en zal soms onherkenbaar zijn; dit soort parfum bezit verschillende vibraties. Het zal een extra ziel hebben.

Dus het ideaal is om in een geur natuurlijke producten in grote proportie te hebben en de synthetische producten die als aanvulling dienen.

Het belangrijkste voorbij dit hele debat natuurlijk/synthetisch: om een mooi parfum te hebben, is er aan de oorsprong een sterk creatief idee nodig, een mooie olfactieve esthetiek, een goed beheerste orkestratie door een getalenteerde parfumeur.