Synthesemoleculen: Geschiedenis, Mythes en Olfactieve Revolutie

De verschillende synthesegrondstoffen

Er bestaan twee soorten synthesegrondstoffen:

• Zuivere synthese: Dit zijn grondstoffen die uitsluitend door chemische reacties worden verkregen, zoals ester, aldehyde, lactonen, macrocyclische musken (witte musken), of methyliononen voor vioolnoten, onder andere.
• Isolaten (van natuurlijke oorsprong): Ze zijn afkomstig van natuurlijke producten, zoals indol (dat men in jasmijn aantreft en dat na zuivering een stof oplevert met een kenmerkend dierlijk aspect). Men kan ook linalool noemen (aanwezig in lavandin, een hybride van lavendel): zodra het geïsoleerd is, krijgt men een zuivere en frisse noot.

Het is belangrijk op te merken dat het, hoewel het lichaam geen verschil maakt tussen een natuurlijk en een synthetisch product (beide worden op moleculair niveau op dezelfde manier waargenomen), onmogelijk is om de geur van een natuurlijke grondstof perfect te reproduceren door synthese. Een natuurlijke grondstof bevat namelijk honderden moleculen die samen interageren, waardoor een unieke complexiteit ontstaat die niet identiek kan worden nagebootst.

Wat brengt synthese de parfumerie?

Het gebruik van synthese in de parfumerie biedt talrijke voordelen. Synthesemoleculen brengen veel aantrekkelijkheden aan geuren en vergemakkelijken het werk van parfumeurs.

1. Creativiteit en abstractie

Synthesemoleculen bieden het voordeel de abstractie te versterken; iets dat niet of slechts weinig kan worden bereikt met uitsluitend natuurlijke producten.

De enorme diversiteit aan moleculen stelt de parfumeur in staat geuren te ontwerpen die niet langer eenvoudige “soliflores” (een parfum rond één enkele bloem) zijn, maar die meerdere olfactieve families samenbrengen. De parfumeur wordt zo een ware kunstenaar, die een olfactief schilderij creëert waarin elke noot, natuurlijk of synthetisch, op een unieke manier bijdraagt.

Bovendien maakt synthese het mogelijk om noten te reproduceren die in de natuur niet als etherische olie kunnen worden geëxtraheerd. Dit is het geval voor muguet (lelietje-van-dalen), lila, pioenroos, viooltje, of zelfs bepaalde fruitnoten zoals aardbei, framboos of peer.

2. Hardnekkigheid en sillage

Synthesemoleculen maken het ook mogelijk de hardnekkigheid te verbeteren en kracht en sillage aan het parfum toe te voegen.

De hardnekkigheid is de capaciteit van een parfum om lang op de huid te blijven, terwijl het sillage het vermogen is van het parfum om op afstand waargenomen te worden. Synthese stelt de parfumeur in staat de hardnekkigheid en het sillage van het parfum aan te passen en te versterken. Inderdaad, bepaalde moleculen van synthese zijn veel krachtiger en diffuser dan hun natuurlijke tegenhangers.

3. Sublimatie van natuurlijke noten

Synthesemoleculen spelen ook een essentiële rol bij het sublimeren van natuurlijke noten. Ze versterken, fixeren en projecteren de natuurlijke noten meer, waardoor een subtiel en verfijnd evenwicht in het parfum ontstaat.

Door kleine hoeveelheden synthesemoleculen aan een compositie toe te voegen, kan de parfumeur de verschillende facetten van een natuurlijke grondstof benadrukken, een subtiel contrast creëren of een harmonieuze overgang tussen de verschillende noten van het parfum bewerkstelligen.

Synthesemoleculen vandaag

Momenteel worden veel nieuwe synthesemoleculen zeer gewaardeerd en maken het mogelijk om zeer bijzondere noten te verkrijgen, zoals:

• Witte musken: roepen troost en zachtheid op (met noten met een beetje een “knuffel”- of “baby”-effect), evenals verfijning (met “kasjmir”-noten).
• Cashmeran of Ambroxan: voor verslavende, krachtige en diffuse noten.
• Ethyl-maltol: voor zoete noten, zoals karamel.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): voor houtachtige, nerveuze en ambreachtige noten die door mannen worden gewaardeerd.
• Gereconstitueerde oud: De echte noten die oudhout oproepen zijn zelden natuurlijk en vaak zeer duur. Ze worden vaak vervangen door een assemblage van natuurlijke en synthetische grondstoffen.
• Evernyl: geur tussen boomschorsen en door de zon verwarmde mossen die u meeneemt naar het onderhout.
• Ambrofix: onlangs ontwikkeld door Givaudan, met zijn karakteristieke geur van amber en minerale noten, wordt het veel gebruikt in de parfumindustrie vanwege zijn duurzaamheid en diffuus vermogen.

Ten slotte is het de moeite waard te vermelden dat de matières premières de synthèse (MPS) ook een minder controversieel alternatief bieden voor bepaalde dierlijke grondstoffen (natuurlijke muskus, civet, castoreum, ambergrijs), waarvan het gebruik tegenwoordig sterk gereguleerd of verboden is.

De vooroordelen over synthese

Het komt vaak voor dat men bedenkingen heeft bij syntheseproducten, en men hoort vaak bezwaren zoals: “Een goed parfum is een parfum dat alleen maar natuurlijk bevat” of “De nieuwe geuren zijn allemaal synthetisch”, of zelfs “Synthese is goedkoper.”

In het collectieve onbewuste is het natuurlijke per definitie positief. In werkelijkheid is de parfumerie een subtiele kunst die berust op een harmonieus evenwicht tussen natuurlijke en synthetische grondstoffen. Elk parfum is een genuanceerde compositie waarin deze twee soorten ingrediënten elkaar aanvullen en sublimeren.

Het is dus een misvatting om te denken dat een “natuurlijk” parfum per definitie superieur zou zijn aan een parfum dat synthesemoleculen bevat. Sommige van de mooiste en meest iconische parfums ter wereld danken hun succes juist aan het meesterlijke gebruik van synthesegrondstoffen.

Zonder synthese zouden deze parfums niet bestaan

Verschillende legendarische parfums uit de geschiedenis zijn gemaakt dankzij de ontdekking van synthesemoleculen, waardoor nieuwe olfactieve horizonten werden geopend.

Zonder synthese zouden de volgende parfums niet hebben bestaan:

• Jicky (1889): het eerste parfum dat synthesemoleculen (coumarine en vanilline) in een compositie integreert.
• N°5 (1921): het mythische parfum van Chanel dat een revolutie teweegbracht door het gebruik van aldehyden.
• Mitsouko (1919): het meesterwerk van Jacques Guerlain, dat de aldehyde C14 (perziknoot) gebruikt om een unieke fruitig-chypre geur te creëren.
• L’Heure Bleue (1912): een ander meesterwerk van Guerlain dat anisaldehyde en ethylvanilline sublimeert.
• Shalimar (1925): een van de grote klassiekers van Guerlain, waarvan de iconische amber gebaseerd is op ethylvanilline.

Geschiedenis: Chronologie van synthesemoleculen

Hier is een chronologie die de geschiedenis van de grote creaties van synthesegrondstoffen in de parfumerie beschrijft:

• 1833/1834: Dumas en Peligot isoleren het kaneelaldehyde uit kaneelolie.
• 1844: Cahours vindt het belangrijkste bestanddeel van anijsolie: anethol.
• 1868: de Engelse chemicus William Henry Perkin synthetiseert het geurprincipe van de tonkaboon: coumarine.
• 1882: coumarine wordt voor het eerst gebruikt in Fougère Royale, gecreëerd voor Houbigant.
• 1869: ontdekking van heliotropine, gebruikt in Après l’Ondée, dat ook de molecuul anisaldehyde bevat, ontdekt in 1887.
• 1874: De chemici Tiemann en Reimer produceren industrieel vanilline.
• 1880: ontdekking van quinolines, leernoten aanwezig in de Cuirs de Russie (er waren er meerdere, waaronder met name Cuir de Russie van Chanel en Cuir de Russie van Guerlain).
• 1888: de chemicus Baur maakt een kunstmatige muskus die veel goedkoper is dan de dierlijke muskus afkomstig van het muskushert.
• 1893: Tiemann en Krüger synthetiseren iononen; dit zijn de moleculen die de geur van de iris en het viooltje weergeven.
• 1903: ontdekking van het aldehyde in rozengeur.
• 1908: ontdekking van hydroxycitronellal. De muguetnoot (lelietje-van-dalen) is een noot die niet door destillatie kan worden verkregen. Met hydroxycitronellal kan ze nu worden gereproduceerd.
• 1921: alifatische aldehyden, moleculen die Chanel N°5 beroemd maakten.
• 1934: ontdekking van de groene noten (galbanum-achtig), die later worden gebruikt in Vent Vert, het eerste groene parfum, gecreëerd door Germaine Cellier voor Balmain (1947).
• 1953: uitvinding van Hedione (methyl dihydrojasmonate). Deze revolutionaire molecuul werd gecreëerd door Firmenich en was gebruikt voor het eerst in Eau Sauvage van Dior in 1966. Hedione geeft een florale, jasmijnachtige luchtigheid en transparantie aan composities.
• 1962: ontdekking van dihydromyrcenol. Het is de meest wijdverbreide molecuul in de huidige mannelijke parfumerie. Een aquatische en frisse noot, het is op veel manieren het symbool van de “schone” geur. In de jaren 80 was het overal in de mannelijke parfumerie aanwezig (met name in Cool Water van Davidoff, gecreëerd door Pierre Bourdon).
• 1966: ontdekking van Iso-E-Super, een houtachtige en fluweelachtige noot, die tegenwoordig veel wordt gebruikt.
• 1973: ontdekking van Cashmeran, een warme, kruidige en houtachtige noot.
• 1990: ontdekking van Calone (de mariene noot). Na jarenlang gesynthetiseerd te zijn, werd deze molecuul pas rond 1990 op grote schaal gebruikt in de parfumerie, met name in het iconische L’Eau d’Issey van Issey Miyake (1992).

Conclusie

Men moet weten dat een parfumeur zijn parfumorgel samenstelt (een meubel waarmee hij zijn flesjes etherische oliën kan ordenen en rangschikken) met ongeveer 1000 producten, die hij naar gelang van zijn voorkeuren kiest uit een gamma van 4000 natuurlijke en synthetische grondstoffen.

De noten van syntheseproducten hebben dus het orgel van de parfumeur enorm verrijkt en hebben het mogelijk gemaakt bepaalde noten te creëren zoals de vioolnoot, lila, lelie, muguet, en fruitnoten die onmogelijk op natuurlijke wijze te behandelen zijn. Al deze ontdekkingen dragen bij aan de ontwikkeling, de vernieuwing en de verrijking van de creatie in de parfumerie.

Bovendien zou een parfum dat veel syntheseproducten bevat lineairder en stabieler zijn op talrijke dragers (touche, stoffen, huid enz.). Het zal ook hardnekkiger zijn en meer sillage hebben.

Daarnaast zal een parfum dat meer natuurlijke producten dan syntheseproducten bevat, evolueren in functie van elke huid en zal het meer gepersonaliseerd zijn. Een geur die veel producten van synthese bevat, zal daarentegen aan elke drager dezelfde noot geven.

Het is de dosis en het evenwicht tussen natuur en synthese die de kwaliteit, de complexiteit en de rijkdom van een geur bepalen. Zonder synthesemoleculen zou de parfumerie niet de creatieve vlucht hebben genomen die ze in de loop der eeuwen heeft gekend, en zouden veel van de meest iconische parfums ter wereld niet bestaan.