La Facette Boisée : Guide complet des notes (Santal, Cèdre, Vétiver, Oud)

La facette boisée dans un parfum

L’accord boisé peut être le thème principal de la fragrance. Quand l’accord boisé est le thème principal d’un parfum, cela signifie que l’on sent clairement le message boisé, de l’envolée de ce parfum à sa conclusion.

Dans la famille boisée, un bois peut être prédominent, mais il s’agit le plus souvent d’un assemblage de plusieurs notes boisées. Le message boisé peut également être sublimé par de subtiles facettes hespéridées, florales, fruitées, épicées, ou vanillées, sans que ces dernières ne prennent l’ascendant sur les notes boisées.

Les notes boisées sont des notes rassurantes, structurées et nerveuses, qui agissent, pour la plupart, comme des « tuteurs » dans la composition, et donnent ainsi au parfum une colonne vertébrale.

Dans le cas des fragrances chyprées, le parfum sera toujours habillé d’une facette boisée, notamment avec le patchouli. Un parfum chypré sera donc, par définition, boisé.

Définition de la facette boisée

La facette boisée : une famille masculine ?

La famille boisée est surtout attribuée aux hommes, ce qui en fait avant tout une famille masculine. Mais il faut savoir que les femmes ont tendance à s’approprier de plus en plus les parfums boisés.

Quand on pense parfum boisé, on pense plutôt aux parfums masculins, mais de plus en plus, les femmes recherchent des parfums boisés, sans notes florales, sans fruit, sans vanille. Les femmes empruntent de plus en plus aux hommes leur vestiaire olfactif.

Les caractéristiques principales de la facette boisée

On retrouve les facettes boisées dans toutes les familles olfactives : florales, gourmandes, chyprées, orientales, fougères, eaux fraîches et même dans les eaux de Cologne, car même si elles ne se devinent pas, ne se perçoivent pas, elles donnent de la structure, de la vibration à une fragrance. Les notes boisées sont de véritables « tuteurs » dans une orchestration olfactive. Elles participent à l’architecture, à la clef de voûte d’une fragrance.

Les notes boisées naturelles

Les principales notes boisées naturelles sont : le cèdre, le santal, le vétiver, le patchouli, le pin et le cyprès.
Ce sont toutes des notes de fond.

1. Le Santal

Pour sa dimension religieuse comme pour ses propriétés médicinales et cosmétiques, le santal est une matière rare et onéreuse. Il a fait l’objet d’un commerce entre l’occident, l’Asie et les îles du Pacifique.

C’est le seul bois doux, lacté et crémeux. Le santal Album, autrefois en provenance d’Inde et désormais protégé par le gouvernement indien, vient aujourd’hui d’Asie du sud-est.

Il existe d’autres variétés de santal : Le santal Spicatum, qui pousse en Australie, ressemble plutôt à un cèdre ou encore le santal Austro-calédonicum que l’on trouve plutôt en Nouvelle Calédonie. Ce dernier possède un profil olfactif très proche de l’album, il incarne le renouveau de la note santal.

Le santal naturel est une note qui donne de l’assise au parfum, c’est une note crémeuse, lactée, confortable, chaude, enveloppante et sensuelle, mais difficile à travailler, car elle est « très sourde » donc très peu puissante, elle agit un peu comme une note musquée. Par contre, le santal est une note extrêmement tenace.

C’est un défi pour le parfumeur-créateur, car seule, elle n’est pas performante dans une composition. La note naturelle de santal a besoin pour être sublimée d’être accompagnée de molécules santalées, elle peut être également habillée d’autres bois, tel le cèdre, le vétiver, le patchouli ou des molécules boisées de synthèse.

Il faut environ trente ans pour que l’arbre à santal atteigne sa taille définitive, soit une circonférence de 50 cm. Ce n’est que le cœur de l’arbre qui est odorant. Afin d’être utilisé en parfumerie, ce bois doit être coupé en copeaux puis traité par distillation.

Les molécules santalées

Il existe de nombreuses molécules santalées de synthèse mais qui ne peuvent se substituer au santal naturel. Elles servent à « booster » le santal naturel, mais celles-ci doivent être maniées avec prudence, car elles rendent des notes assez « vulgaires ». On peut citer :

1. Le polysantol
2. Le sandalore
3. Le sandella

Les parfums au santal

Voici quelques références de parfums au santal, dans la famille olfactive boisée :

• Samsara de Guerlain (1989) : Utilise pour la première fois du santal dans un parfum féminin. Une overdose de bois, à hauteur de 20% de la formule en santal, est accompagnée principalement d’ylang-ylang, de jasmin et de quelques molécules santalées. On peut parler de Samsara comme du premier grand boisé féminin lancé de façon internationale.
• Bois des îles de Chanel (1926) : Le très joli Bois des îles d’Ernest Beaux propose du santal et du vétiver enrobés de notes chaudes telles que la fève tonka, la cannelle, et la vanille. Bois noir, parfum éphémère masculin crée par Jacques Polge en 1987 s’inscrit dans la continuité de Bois des îles. On le retrouve sous le nom d’Égoïste en 1989.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011) : Crée par Jean-Claude Ellena pour Hermès en 2011 est un boisé dans lequel ce sont des notes rondes et moelleuses qui sont mises en évidence. Le santal apparaît d’abord comme « ce bois horizontal et charnel », selon le parfumeur, qu’il associe avec l’idée d’un bois de Massoïa.
• Tam Dao de Dyptique (2003) : Du nom d’un parc national au Viêtnam, est un parfum très puissant construit autour du santal. Il est très apprécié des femmes.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010) : Le parfum unisexe de Comme Des Garçons, Wonderwood est une association de santal, vétiver, patchouli, bois de gaïac, cèdre, agarwood (appelé aussi oud) et de cyprès.
• Santal Royal de Guerlain (2015) : Marie le santal au bois de oud.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Le santal par Lutens (tous unisexes) :

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), un santal lacté et épicé.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019) un santal blanc accompagné d’iris, cannelle, poivre rose et musc.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), un santal mêlé à la rose au sillage boisé suave avec des notes légères de chocolat.

Le santal est présent dans Valkyrie de Delacourte Paris.

2. Le Cèdre

La note de cèdre est plutôt une note froide, raide, elle évoque le crayon d’écolier, la scierie, les copeaux de bois. Elle peut rappeler également les promenades dans les souks de Marrakech, où l’on peut trouver de très jolis coffrets travaillés autour de ce bois. Elle se marie à merveille avec le vétiver et les agrumes notamment le pamplemousse. Elle accompagne tous les autres bois, comme le santal, le vétiver et le patchouli.

Il existe différents cèdres selon la provenance : cèdre de Virginie, le cèdre Texas et le cèdre de l’Atlas. Le cèdre de l’Atlas peut atteindre 40m, il est utilisé en menuiserie et on utilise les copeaux de bois (sous-produits de la menuiserie) pour obtenir l’huile essentielle par distillation. Son parfum possède une note animale, fumée.

Le cèdre Virginie, pouvant atteindre 25 mètres de haut, rappelle davantage la mine de crayon. Olfactivement les cèdres de Virginie et du Texas sont assez proches car ils ont la même origine. L’huile essentielle du cèdre de l’Atlas est plus puissante, plus animale que celle provenant des cèdres de Virginie et du Texas.

Les molécules cédrées

La chimie a aussi permis d’isoler de nombreuses molécules du cèdre. Ces molécules, comme le cédrol, le vertofix ou le cedramber peuvent aussi être intéressantes.

Les parfums utilisant du cèdre

Voici une liste de quelques parfums boisés utilisant du cèdre :

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004) : L’évernyl, une mousse de synthèse, est associé au cèdre, notamment dans le parfum chypré L’Eau des Merveilles d’Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992) : Le cèdre est associé aux notes de fruit dans Féminité du Bois de Shiseido. Ce parfum célèbre le cèdre de l’Atlas évoquant le Maroc cher à Serge Lutens. Sa composition épicée par la cannelle, et le clou de girofle et irisée par des notes de violette, en fait un parfum boisé « puriste ». Cette fragrance inspire Dolce Vita de Dior en 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003) : Jean-Claude Ellena crée Bois farine en 2003 pour l’Artisan parfumeur proposant un accord cèdre, vétiver et noisette.

3. Le Patchouli

La note boisée de patchouli est assez « clivante » ou on l’adore ou on la déteste, pour certains elle rappelle les années baba cool des années 60. C’est une note boisée intéressante, car elle est sombre, terreuse, brute, végétale, elle peut rappeler la cave, la moisissure. Le patchouli donne beaucoup de caractère, de sensualité aux fragrances, elle remplace dans les accords chyprés, la mousse de chêne, désormais réglementée.

Ce sont les feuilles d’un arbuste. Quand ces feuilles sont fraîches, elles ne délivrent aucun parfum. Il faut les faire sécher, voire légèrement fermenter pour obtenir leur merveilleux parfum.

Depuis quelques années « un cœur de patchouli » épuré existe, c’est la note de patchouli naturelle débarrassée de ses notes un peu poussiéreuses. Il devient encore plus majestueux, plus pur, plus élancé !

Le patchouli pousse dans un climat tropical, originaire de Malaisie, on le cultive aujourd’hui principalement dans les îles Indonésiennes (Sumatra, Java), en Inde, Madagascar puis Guatemala et Rwanda dans des proportions plus faibles. Les feuilles de la plante sont récoltées tôt le matin puis séchées pendant 1 semaine avant d’être distillées pour obtenir l’huile essentielle de patchouli. Il faut environ 500 kg de feuilles séchées pour obtenir 9 kg d’huile essentielle.

La feuille de patchouli est inodore, et il faut la laisser fermenter pour obtenir sa senteur (400 kg de feuilles permettent d’obtenir 100 kg de matière sèche, et 2 kg d’huile essentielle). Le patchouli vient d’Orient, et fut découvert en Occident par les Anglais qui avaient importé des châles de Cachemire enveloppés de feuilles de patchouli (ces dernières étaient alors utilisées pour se protéger des insectes). C’est ainsi que la senteur fut découverte en Europe.

En Inde, les épouses de la caste supérieure des brahmanes réalisaient des tracés fins au patchouli sur leurs bras pour signifier qu’elles étaient prêtes à se marier. Le patchouli est réputé dans ce pays comme étant la plante de la fertilité et du désir. Le patchouli est, en effet, une promesse de sensualité à lui tout seul ! Les feuilles séchées de l’arbuste produisent une note boisée sombre, terreuse, camphrée, presque médicinale.

Les parfums avec du patchouli

Le patchouli est l’un des composants principaux de l’accord oriental, que l’on retrouve dans Shalimar et Habit Rouge de Guerlain (porté par beaucoup de femmes), ainsi que dans Opium d’Yves Saint Laurent. Le patchouli est également l’un des principaux composants de l’accord chypre, dans lequel il remplace la mousse de chêne. Dans Aromatics Elixir de Clinique (1975), le patchouli joue un duo avec la rose.

Le patchouli se trouve également dans les parfums orientaux chyprés tels que Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez, ainsi que La Petite Robe Noire de Guerlain, pour n’en citer que quelques-uns.

En effet, le patchouli est aujourd’hui omniprésent dans les parfums, qu’ils soient féminins ou masculins. L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford (unisexe) possèdent une surdose de patchouli. On peut également citer Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Miss Dior original de Dior, Patchouli Patch de L’Artisan Parfumeur, et Portrait of the Lady de Frédéric Malle, Tempo de Dyptique.

Finalement, le patchouli possède donc de nombreuses qualités qui lui permettent d’être mis à l’honneur dans de nombreux parfums, aussi bien féminins que masculins.

4. Le Vétiver

Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le vétiver tire son nom du mot tamoul (langue du Tamil Nadu, un État indien) « vettiveru ».

Il s’agit de l’une des plus belles notes boisées de la palette des parfumeurs : elle véhicule en effet une élégance qui se joue du temps et des modes.

Par ailleurs, on appelle sa récolte “les fouilles“, car les paysans doivent retourner la terre pour en extraire les racines. Ils séparent les tiges aériennes des racines de plus de 50 cms de long, qui seront ensuites lavées puis distillées (ces tiges sont notamment utilisées dans la fabrication de toits, et s’avèrent être une excellente protection contre la pluie). 100 kg de racines sont nécessaires pour obtenir 1 kg d’huile essentielle.

Aujourd’hui, de nombreuses confections sont réalisées à partir du vétiver, telles que des éventails, des paniers tressés, ou encore des paravents de vétiver que les locaux arrosent afin de faire ressortir la fraîcheur naturelle de la plante, qui fonctionne alors telle une sorte d’air conditionné naturel. Le vétiver est également utilisé au Mali, et bu en décoction par les femmes (dans le but d’une purification du corps et de l’augmentation du plaisir).

Le vétiver, dont on utilise la racine, possède une senteur boisée nerveuse. Sa note terreuse et humide rappelle la noisette fraîche avec des accents plus ou moins fumés.

Elle possède également une facette pamplemousse, presque rhubarbe. Le vétiver d’Inde ou d’Haïti, ou encore le vétiver de la Réunion, qui est communément appelé « vétiver bourbon », sont les plus appréciés en parfumerie, mais celui de la Réunion est très rare. Le vétiver de Java est plus sec et beaucoup plus rêche, et suscite donc moins d’intérêt. Il est d’ailleurs 15 % moins cher que celui d’Haïti.

La senteur de vétiver est très intéressante car elle donne une réelle vibration au parfum, des notes de tête aux notes de fond.

Guerlain est l’un des premiers à avoir rendu hommage au vétiver. En effet, Vétiver de Guerlain (1959) marie cette note boisée fraîche aux agrumes, à la fève tonka, à la noix de muscade, et à un accord tabac. Cet accord unique le différencie des autres vétivers du marché.

Les notes boisées de synthèse issues du vétiver

Heureusement, la parfumerie peut aussi utiliser de très belles notes boisées issues de la synthèse.

La chimie a isolé l’acétate de vétivéryle, une molécule du vétiver et celle-ci, paradoxalement est plus chère que le produit naturel ! C’est une note nerveuse, montante, extrêmement fraîche et pure.

On utilise également le vétiverol, c’est un cœur de vétiver, celui-ci débarrassé de sa note poussiéreuse.

Les parfums avec du vétiver

Voici quelques références de parfums boisés composés de vétiver :

• Guerlain Homme de Guerlain (2008) : Co-crée par Sylvaine Delacourte, contient du vétiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008) : La version l’Eau Boisée de Guerlain Homme, interprétation fraîche et boisée comprend une surdose de vétiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004) : Créé par Jean Paul Guerlain désormais introuvable était une réponse aux femmes qui souhaitaient avoir « leur Vétiver ». On peut le qualifier de parfum boisé floral, les notes de fond sont la fève tonka et le vétiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002) : Le Vétiver Oriental de Serge Lutens (2002) est construit sur la note chocolat amer du vétiver de Java.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000) : Dans Vétiver Extraordinaire, des Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion son créateur utilise plus de 25% de vétiver associé à d’autres notes boisées ! Le vétiver côtoie avec élégance la fève tonka, à l’odeur de foin coupé.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004) : Vétiver Tonka dans la collection Hermessences, Jean-Claude Ellena présente pour Hermès un parfum dans lequel le vétiver aime s’entourer de cèdre, d’orange, de pamplemousse, de poivre et de notes balsamiques comme le benjoin.
• Bal d’Afrique de Byrédo : Un vétiver Gourmand.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006) : De la même manière, Terre d’Hermès met en scène le vétiver avec les mêmes acteurs. Dans ce boisé hespéridé on y retrouve la note d’agrumes et d’épices aux effets légèrement fumés et cuirés.

La racine de vétiver est également très présente dans Florentina de Delacourte Paris.

5. Les autres notes boisées

Les notes de pin ou de cyprès

On retrouve peu les notes sylvestres de pin ou de cyprès en parfumerie. Pourtant ce sont des notes très intéressantes comme :

• L’essence de pin aux notes fraîches, montantes, amères, et balsamiques qui procurent un effet grand « bol d’air » dans une création.
• Le fir balsam est une note naturelle d’aiguilles de pin, très salivante et légèrement sucrée.
• Le bornéol et l’acétate d’iso bornyl à l’odeur de pins chauffés au soleil, rappelant les pinèdes de la méditerranée.

Les parfums avec du pin ou cyprès :

• Pino sylvestre (1955) et Acqua di selva (1949) : deux grands classiques. Pino sylvestre, reconnaissable à son flacon vert dont la forme rappelle l’épicéa a été crée par Lino Vidal en 1955. La note d’aiguilles de pin y est bien présente. Et Acqua di selva de Visconte Di Modrone, dans lequel on retrouve le cèdre et le vétiver en notes de fond. Ces deux parfums classiques et populaires ont marqué la parfumerie.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009) : Crée par Christopher Sheldrake en 2009 pour Serge Lutens reprend ce thème.

L’accord figuier

L’accord figuier, ou figue est très recherché à la fois dans les fragrances à porter ou dans les parfums d’ambiance. C’est en fait une composition, à base de différents bois, dont le santal associé, parfois au bois de cèdre. La noix de coco est importante dans l’accord ainsi que la note verte : la stémone.

A sentir les deux parfums à base de figue ou de note de figuier : celui de Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994, première note figuier dans un parfum) et Philosykos de Diptyque. Désormais, c’est une note que l’on retrouve dans de nombreuses eaux de toilette et fragrances, comme le Jardin en Méditerranée d’Hermès.

Le bois de oud

De nombreux parfums boisés sont désormais réalisés à base de bois de oud ou agarwood. On parle également de « bois de oudh », « bois d’agar », « bois d’aloès », « jinko » ou encore « gaharu », mais toutes ces appellations désignent bien la même matière.

Ces bois ont été beaucoup utilisés par les rituels du khodo au japon. Ils sont largement utilisés également au moyen orient : lors de la fumigation « le bakhour », cette fumigation a pour but de parfumer leurs vêtements.

Ces bois de Oud ont désormais depuis une dizaine d’années, envahi la parfumerie plus « occidentale » ces notes oud sont désormais très appréciés de ceux qui veulent des notes très sombres, prononcées, extrêmement tenaces et puissantes.

Il s’agit d’une résine sombre et très odorante qui se développe dans une variété d’arbres appelés aquilaria, lorsqu’ils sont infectés par un champignon, le phialophra. La résine qui se développe alors au cœur de l’arbre est une réaction de défense contre le champignon.

La matière première obtenue est très précieuse et donc très onéreuse, voilà pourquoi elle est rarement utilisée naturelle. D’ailleurs, peu de marques s’en servent sous cette forme, et le bois de oud des parfums est souvent une reconstitution (cf. Comment conserver son parfum ?).

Le bois de oud est la note tendance du moment, et les parfums qui en contiennent sont si nombreux qu’il serait fastidieux d’en faire la liste. De manière générale, il s’agit d’une note appréciée par les hommes comme par les femmes.

Le bois de gaïac

Le bois de gaïac est un bois aux notes fumées, un peu cuirs. S’il est trop dosé, cela peut donner une note à l’effet un peu « jambon fumé ».

Le bois de gaïac est présent dans Osiris de Delacourte Paris.

Le bois de bouleau

Le bois de bouleau, comme son nom pourrait le laisser entendre, n’est pas une note boisée, mais une note de cuir sombre. Mais celle-ci est désormais interdite par la législation et de bonnes reconstitutions remplacent cette note naturelle avec succès. La note bois de bouleau est donc désormais un accord constitué de notes boisées sombres naturelles comme le bois de Gaiac, bois de cade, mais également de notes de synthèse, comme le safranal, sudéral, styrax pyrogéné, isobutyl, etc.

6. Les notes boisées de synthèse

Voici les différents bois de synthèse utilisés dans la famille boisée :

• Les molécules santalées : De nombreuses molécules santalées de synthèse existent, mais elles ne peuvent se substituer au santal naturel. Elles servent à « booster » le santal naturel, car ce dernier est sourd, et nécessite d’être soutenu. Celles-ci doivent être maniées avec prudence, car elles rendent des notes assez « écœurantes ». On peut citer : L’ébanol, Polysantol, Le sandalore, Le sandella.
• L’évernyl : L’évernyl est une note de mousse d’arbre qui est très présente dans les parfums chyprés. Ce dernier ne remplace pas parfaitement la mousse de chêne, mais associé à des bois naturels comme le vétiver, et patchouli, peut se relever très utile.
• Le cashmeran : Le fameux cashmeran possède une note boisée douce, presque orientale, musquée, que l’on trouve dans de nombreuses fragrances actuelles.
• Les molécules cédrées : Les molécules, comme le cédrol, le vertofix ou le cédramber ont été isolées grâce à la chimie sont aussi intéressantes.
• Le sudéral : C’est une très belle molécule de synthèse, non boisée, considérée comme un cuir doux et clair, faisant penser à la note « daim » le sudéral aide aussi à la substitution de la note de bois de bouleau interdite par la législation.
• L’iso-e super : Cette molécule à la note de boisée veloutée, presque musquée, fonctionne bien dans toutes les familles olfactives. Elle est présente en surdose dans Trésor de Lancôme.
• Le karanal et notes boisées « tendances » : Une autre molécule de synthèse, très utilisée, le karanal, a permis en 2001 le succès de Light Blue de Dolce Gabbana, c’est un parfum très frais de la famille boisée, construit autour d’une structure agrumes et d’une note fruitée juteuse. Le karanal ou équivalent permet de donner une vraie puissance et un sillage à ce parfum. Parfois, pour certaines marques, le karanal est limité ou interdit, d’autres notes vibrantes sont alors utilisées, comme le Limbanol, l’ambrocénide ou le Z11, elles sont très puissantes et très viriles, utilisées surtout dans les parfums masculins. Mais, on les trouve de plus en plus dans des parfums féminins. On les trouve, parfois, trop dans de nombreux parfums récents du marché. C’est parfois la solution facile pour donner de la puissance à une fragrance.

Conclusion

La parfumerie confidentielle, plus audacieuse et remarquable par sa grande liberté créative, ne fait pas la distinction entre le féminin et le masculin, on parle davantage d’émotions et c’est aussi dans le registre des notes boisées que le choix est le plus riche dans ce style de parfumerie.