Las Aromáticas en Perfumería: Lavanda, Menta, Albahaca y notas frescas
Aunque evocan sobre todo la gastronomía, las aromáticas también forman parte de las materias primas utilizadas en la composición de los perfumes. Están siempre presentes en los perfumes pertenecientes a la familia olfativa Fougère.
En perfumería, las aromáticas son materias primas frescas, dinamizantes, y se asocian a menudo con los rituales ligados al aseo personal.
Las aromáticas se clasifican en tres grandes grupos:
- Las notas lavandadas
- Las notas mentoladas
- Las notas anisadas
Las aromáticas con notas lavandadas
Algunas aromáticas poseen notas lavandadas. Es el caso, en particular, de las siguientes materias primas: la lavanda, el lavandín, el romero, el tomillo, la salvia y la artemisa.
La Lavanda
Orígenes: El sur de Francia es el principal productor de lavanda. El término «lavanda» proviene del latín «lavare» que significa «lavar». Existen numerosas variedades de lavandas diferentes, tales como la lavandula stoechas, la lavandula officinalis, la lavandula spica. La lavanda es símbolo de pureza y tranquilidad.
Tratamiento y fabricación: Es posible obtener esencia de lavanda mediante la destilación por vapor de agua, o bien absoluto de lavanda mediante la extracción con disolventes volátiles.
Descripción olfativa: La lavanda posee un aroma herbáceo, alcanforado, medicinal y fresco. Exhala igualmente una nota de bergamota, ligeramente floral, con tonos amaderados. Se trata de una nota potente que evoca los jardines, el verano y el Sur.
Algunas personas pueden encontrarle también un lado vintage, porque tiende a recordar al jabón de afeitar, las Eaux de Cologne clásicas, o incluso los armarios de la abuela, donde se colocaban las pequeñas bolsas de lavanda para perfumar la ropa.
Cabe señalar que es el porcentaje de linalilo lo que le conferirá su calidad olfativa.
Utilización: Tradicionalmente vinculada a la familia de las fougères, la lavanda es también típica de las Eaux de Cologne o de los perfumes masculinos, pero también se encuentra en la composición de perfumes chipre u orientales, y ahora en algunas fragancias femeninas.
Principales componentes: linalol, acetato de linalilo, geraniol, cumarina, alcanfor y timol.
Perfumes que contienen lavanda:
- Jicky, Shalimar y Mon Guerlain de Guerlain
- Mouchoir de Monsieur de Guerlain
- Pour Un Homme de Caron
- Azzaro Pour Homme
- Kouros de YSL
- Eternity for Men de CK
- Brin de Réglisse de Hermès
- Bleu y Boy de Chanel
El Lavandín
Orígenes: Originario de la cuenca mediterránea, el lavandín es una variedad de lavanda y el resultado de un cruce entre la Lavandula Vera y la Lavandula spica.
Cosechado principalmente en el sur de Francia, existen 3 variedades de lavandín: el lavandín Grosso, el lavandín Abrial y el lavandín Super. Es el lavandín Grosso el que más se cultiva.
Tratamiento: Al igual que la lavanda, la esencia de lavandín se obtiene gracias a la destilación por vapor de agua.
Descripción olfativa: Más alcanforado que la lavanda, el lavandín es fresco, un poco amaderado, especiado, y posee un lado menos elegante que la verdadera lavanda. Su aroma es herbáceo y algo cercano al jabón.
Utilización: El lavandín se utiliza principalmente para detergentes y jabones, y de manera general en perfumería industrial.
El Romero
Orígenes: El romero toma su nombre del latín «rosemarinus», que significa «rocío del mar», porque esta planta estaba impregnada de las exhalaciones del mar. El romero es originario de la región mediterránea.
Tratamiento: La esencia de romero se obtiene mediante la destilación por vapor de agua de sus hojas y flores.
Descripción olfativa: El romero es aromático, fresco, herbáceo, alcanforado y amaderado en su evolución. Su aroma es potente, lavandado y amargo. Esta nota recuerda un poco al incienso (cf. Bálsamos y resinas) con un acento ligeramente animal.
Utilización: El romero se utiliza esencialmente para perfumes aromáticos, Eaux de Cologne o perfumes masculinos. También se encuentra en fragancias hesperidadas y en las notas frescas de manera más general (cf. Faceta nueva frescura).
Esta aromática puede también refrescar ciertos perfumes más orientales, en notas de salida.
Perfumes que contienen romero:
- Jicky, Eau de Guerlain, Eau du Coq, Tonka Impériale de Guerlain
El Tomillo
Orígenes: Nativo de Europa, el tomillo crece hoy en Francia, España, Argelia y los Balcanes. Antiguamente, el tomillo era utilizado por los egipcios para las ceremonias funerarias. Los griegos lo añadían al incienso («thymos» significaba «yo perfumo» en griego).
Existen numerosas variedades de tomillo: el tomillo limón, el tomillo silvestre, el tomillo alemán. En el sur de Francia, al tomillo se le llama «la farigoule», del occitano «farigola».
Tratamiento: La cosecha del tomillo se realiza desde la primavera y hasta el final del verano. Las ramas se secan y luego se destilan al vapor de agua para obtener esencia de tomillo.
Descripción olfativa: El tomillo posee un aroma alcanforado, herbáceo, especiado e incluso medicinal. Sus notas son también muy frescas e intensas.
Utilización: El tomillo se utiliza frecuentemente para las Eaux de Cologne y los perfumes aromáticos. También se encuentra en ciertos orientales especiados.
Perfumes que contienen tomillo: L’Eau Noire de Dior, Eau de parfum de Gucci, For Him de Narciso Rodriguez, Pour Homme de Van Cleef & Arpels, L’Heure Bleue de Guerlain.
La Salvia
Orígenes: La salvia es una planta aromática de la familia de las Lamiáceas. Toma su nombre del latín «salvare», que quiere decir «salvar». Existen dos grandes variedades de salvia que nos interesan aquí: la salvia esclarea y la salvia oficinal. Es la salvia esclarea la más utilizada en perfumería.
Tratamiento y fabricación: Dos procedimientos permiten obtener salvia en perfumería, siendo el más común la destilación al vapor de agua (esencia de salvia). Sin embargo, también es posible obtener de ella un absoluto, mediante la extracción con disolventes volátiles.
Descripción olfativa: La salvia esclarea posee un aroma aromático, animal, amaderado y terroso, pero también floral, lavandado, verde, mentolado y alcanforado.
Utilización: La salvia permite aportar una nota aromática y tónica a los perfumes, a menudo masculinos. Posee una extrema tenacidad y forma parte de las notas de fondo. La salvia se utiliza especialmente para obtener el Ambrox, que permite reemplazar el ámbar gris en los perfumes.
Perfumes que contienen salvia: L’Heure Bleue de Guerlain (notas de salida), Polo de Ralph Lauren, Pour Homme de Van Cleef & Arpels, Dior Homme de Dior.
La Artemisa
La artemisa es una planta atípica, herbácea vivaz. Su nombre latino es Artemisia, y es originaria de África del Norte y de la cuenca mediterránea. Se cuentan 300 especies diferentes. La artemisa posee un aroma herbáceo, fresco, alcanforado, amargo y una nota un poco venenosa.
Se encuentra esencialmente en la perfumería masculina. La artemisa está presente, por cierto, en Declaration de Cartier y en l’Eau d’Armoise de Serge Lutens.
Las aromáticas con notas anisadas
Entre las aromáticas utilizadas en perfumería, algunas poseen notas anisadas. Es el caso, en particular, de la albahaca, el estragón y el anís estrellado.
La Albahaca
Orígenes: Originaria de la India y del Líbano, la albahaca fue introducida en Europa en el siglo XVI. «Basil» significa originalmente «real». Se cuentan al menos 6 variedades diferentes de albahaca, cada una con un aroma bien distinto.
Tratamiento: El aceite esencial de albahaca proviene de las hojas de la planta, que se dejan marchitar ligeramente antes de proceder a la destilación al vapor de agua.
Descripción olfativa: La albahaca posee un aroma herbáceo, aromático, fresco, pero también alimentario, verde, especiado, muy anisado y mentolado (tirando a veces hacia la lavanda). La variedad de hojas grandes exhala un aroma de jazmín, de regaliz y de limón. La albahaca púrpura tiene, por su parte, acentos pimentados.
Utilización: El aceite esencial de albahaca sirve principalmente a las composiciones frescas o fougères. Se asocia a menudo con notas cítricas o especiadas.
Perfumes que contienen albahaca: Aqua Allegoria Mandarine Basilic de Guerlain, L’Eau d’Hadrien de Annick Goutal, Eau Sauvage de Dior, Pour Homme de Azzaro, Euphoria for Men de CK.
El Estragón
Orígenes: Nativo de Rusia, de Oriente y del Himalaya, el estragón fue introducido en España por los moros. En francés antiguo, el estragón se llamaba primero «tarcon» y luego «targon». Esta palabra proviene del árabe «tarkhoun», que también dio el inglés «tarragon», a menudo traducido como «la hierba del dragón» (dragon herb).
Tratamiento: El aceite esencial de estragón se obtiene destilando sus hojas al vapor de agua.
Descripción olfativa: El estragón posee un aroma verde, aromático, herbáceo, especiado y anisado.
Utilización: La esencia de estragón se utiliza en las fragancias frescas, en nota de salida, a menudo en asociación con cítricos. Uno de los usos más frecuentes sigue siendo la familia aromática o para reforzar el efecto de la hediona.
Perfumes que contienen estragón: Eau de Guerlain, L’Heure Bleue, Après l’Ondée de Guerlain; Infusion de Vétiver de Prada; Cerruti 1881; Eau Sauvage de Dior.
El Anís estrellado (Badiana)
Orígenes: El anís estrellado, o badiana, proviene sobre todo de China o de Vietnam. Esta variedad es fácilmente reconocible por su forma de estrella marrón con 8 ramas. Se trata además de la única nota aromática seca.
Tratamiento: El aceite esencial de anís se obtiene mediante la destilación de las semillas al vapor de agua.
Descripción olfativa: El anís verde y la badiana tienen un aroma similar, es decir, anisado, especiado, fuerte, aromático, fresco y licoroso. Sin embargo, la badiana es sensiblemente más especiada, herbácea y licorosa, mientras que la nota del anís tradicional es más verde, acidulada y aromática.
Utilización: Lo más habitual es que el aceite esencial de anís se utilice en las notas de salida, por su frescura y sus acentos verdes. Esta aromática está a menudo presente en los perfumes aromáticos o chipres, así como en las fragancias masculinas.
Perfumes que contienen anís: L’Instant pour Homme de Guerlain, Lolita Lempicka, Hypnose pour Homme de Lancôme, Mandragore de Annick Goutal, Le Mâle de Jean-Paul Gaultier.
Las aromáticas con notas mentoladas
Además de las aromáticas con notas lavandadas y anisadas, se distinguen también las aromáticas con notas mentoladas, entre las cuales se encuentran la menta piperita y la menta verde.
La Menta Piperita
Orígenes: La menta piperita es el resultado de un cruce entre la mentha aquatica y la mentha spicata. Según la leyenda, el dios griego del Infierno, Hades, se enamoró de la ninfa Mintha. Su esposa, por celos, transformó a la ninfa en planta.
Descripción olfativa: La menta piperita es una nota fría, aromática, fresca, ligeramente alcanforada. Su aroma es también potente, verde y mentolado con matices balsámicos.
Utilización: Se utiliza en los perfumes frescos (cf. Notas de salida), y se asocia a menudo con los perfumes masculinos.
Perfumes: Homme de Guerlain, Géranium pour Monsieur de Frédéric Malle, Green Tea de Elizabeth Arden.
La Menta Verde
Orígenes: La mentha spicata verde es otra variedad de menta utilizada en perfumería. Se cultiva sobre todo en Estados Unidos e Italia.
Tratamiento: Las hojas de menta verde se destilan al vapor de agua para obtener esencia.
Descripción olfativa: La menta verde exhala un aroma mentolado, herbáceo, ligeramente especiado, fresco y verde. Posee también un olor a clorofila, acidulado, con una nota que evoca un poco la hierba cortada, y ligeramente afrutado (melón).
Perfumes: L’Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain.
La Absenta
Orígenes: Esta hierba potente está dotada de un amplio rizoma y hojas de color gris-verde. Toma su nombre botánico de una leyenda según la cual la diosa Artemisa habría adorado esta planta.
Tratamiento: La esencia de absenta se obtiene mediante la destilación al vapor de agua (técnica descubierta durante la Antigüedad y aún perpetuada en Grasse).
Descripción olfativa: La absenta es una aromática que puede ser fresca, mentolada, amarga, anisada y ligeramente amaderada.
Utilización: La absenta es conocida principalmente por ser una bebida popular del siglo XIX, de la que Verlaine y Rimbaud eran aficionados. Prohibida durante mucho tiempo debido a las tujonas, está hoy de nuevo autorizada. En perfumería, la absenta se utiliza principalmente para los perfumes de familia fougère o aromática.
Perfumes que contienen absenta: A taste of Heaven de By Kilian, Fou d’absinthe de L’Artisan Parfumeur, Douce-Amère de Serge Lutens.
