Unsere Meinung zu Diptyque-Düften: Der Blick von Sylvaine Delacourte

1. Einleitung: Meine Begegnung mit dem 34 boulevard Saint-Germain

Meine allererste Rezension gilt einem Haus, das meine Anfänge in der Parfümerie geprägt hat. Als ich vor vielen Jahren auf Anraten einer Freundin Diptyque am 34 boulevard Saint-Germain besuchte, traf ich dort zwei sehr bekannte französische Schauspieler, die ich sehr bewunderte. Ich dachte mir, dass sie recht gehabt hatte: Diese Adresse hat wirklich „Klasse“.

2. Die Geschichte und die olfaktorische DNA des Hauses

Dieses Haus wurde von drei Künstlern gegründet, die keine Parfümeure waren, sondern leidenschaftliche Liebhaber von Kunst und Schönheit: Die eine ist Malerin, der zweite kommt aus der Welt des Theaters und die dritte ist Innenausstatterin. Zu Beginn verkaufen sie dort ihre Stoffe sowie auf Flohmärkten erstandene oder von ihren Reisen mitgebrachte Objekte. In einem zweiten Schritt beschließen sie, Kerzen auf den Markt zu bringen, und das ist ein sofortiger Erfolg. Warum der Name Diptyque? Ganz einfach, weil ihre beiden Schaufenster identisch waren – der Name des Hauses war damit gefunden!

Das berühmte und unverwechselbare ovale Etikett wurde von einem Stoff inspiriert, den sie mit tanzenden Buchstaben entworfen hatten, die man entziffert, wenn man das rechte Auge schließt. Dieses unter tausend erkennbare Logo, dessen Vorderseite durch den Glasflakon hindurch zu lesen ist, enthält stets eine versteckte Botschaft, die die Geschichte des Duftes erzählt.

Im Jahr 1968 machte Diptyque einen Schritt nach vorn und brachte seine erste Eau de Toilette heraus, inspiriert von einem Potpourri aus dem 16. Jahrhundert und kreiert von Norbert Bijaoui: ihr Name, L’Eau. Diese vertrauliche Adresse wurde nach und nach unverzichtbar. Es ist eines der ersten Nischenhäuser, das bis heute seinen ursprünglichen Geist bewahrt hat: grafische Kunst, Poesie, Reiseerinnerungen und eine Hommage an die Rohstoffe.

3. Die kritische Meinung von Sylvaine Delacourte

Ich habe meinen letzten Besuch genutzt, um die Düfte zu erleben, die mich dort besonders beeindruckt haben. Viele sind sehr gut umgesetzt und von schöner Machart. Sie sind facettenreich, hochwertig, mit Präsenz, ohne dem aktuellen Trend zu verfallen, nämlich „Bomben, die wirklich too much sind“.

Diptyque wendet sich stets an renommierte Parfümeure, was sehr oft zu schönen, gut konstruierten Düften führt. Man spürt, dass es eine künstlerische Leitung gibt, die die DNA des Hauses respektiert. Bemerkenswert ist, dass es inzwischen nachfüllbare Kerzen gibt; für mich sind sie ein wenig zu teuer, aber sehr designstark, und ihre Duftnoten wurden von Olivia Giacobetti kreiert.

Dennoch behalte ich meinen kritischen Blick. Hier sind zwei Kreationen, die mich weniger überzeugt haben:

• Meine Enttäuschung über Lazulio: Es gibt einen neueren Duft, der mich auf der Haut enttäuscht hat, obwohl er mich auf dem Teststreifen durchaus angezogen hatte. Es ist Lazulio aus der neuen Kollektion Les Essences, ein grüner Duft mit Noten von Rhabarber und Weihrauch. Er wurde von Quentin Bisch kreiert, einem Parfümeur, der dafür bekannt ist, durchschlagende Düfte mit nuklearem Sillage zu schaffen. Leider ist Lazulio weit davon entfernt: Für mich ist er zu zurückhaltend, sowohl im Sillage als auch in der Haltbarkeit, obwohl er soeben einen Preis aus der Welt der Parfümerie erhalten hat.
• Meine Meinung zu L’Eau Papier: Ein weiterer Duft, den ich nicht mochte, obwohl mir der Name und die Idee gefielen: Es ist L’Eau Papier. Er enthält holzig-ambrierte Noten, die in meinen Augen keine Gnade finden. Sie setzen sich wie ein „schwarzer“ Fleck inmitten der Weiße der moschusartigen Noten, des Reisdampfs und der Mimose ab. Diese ambrierten Hölzer, die ich verabscheue, extrem trocken, die in der Nase kratzen und in vielen der jüngsten Neuheiten vorkommen, sind eine bequeme Lösung, um viel Kraft und Sillage zu verleihen. Für mich sind sie vulgär und aufdringlich.

4. Die „Top 3“ der besten Diptyque-Düfte (und meine Geheimtipps)

Hier ist meine Auswahl an Düften, perfekt für Zeiten großer Hitze, die sich aber das ganze Jahr über tragen lassen.

Fleur de Peau

• Duftfamilie: Blumig-Moschus
• Hauptnoten: Moschus, Iris, Rosa Beeren, Ambrette.
• Sylvaines Meinung: Das ist mein Liebling. Sie kennen meine Liebe zu moschusartigen Noten, und ich muss gestehen, dass ich in diesem Register sehr „anspruchsvoll“ bin, aber dieser hier ist ein reines Wunder. Der Moschus in Kombination mit Iris und rosa Beeren in der Kopfnote macht ihn zu einem sehr süchtig machenden Duft. Er wurde von einem Parfümeur kreiert, den ich sehr geschätzt habe und der viel zu jung von uns gegangen ist: Olivier Pescheux.

Philosykos

• Duftfamilie: Holzig-Fruchtig (Grün)
• Hauptnoten: Feigenblatt, Feige, Kokosnuss, Ceder.
• Sylvaines Meinung: Rund um das Feigenblatt gearbeitet, ist es ein sehr frischer Duft mit seinen knackigen grünen Noten und seinen holzigen Noten im Fond. Auch wenn Premier Figuier von L’Artisan Parfumeur diese Noten in der Parfümerie vorweggenommen hat (milchiger, facettenreicher), wurden beide von derselben talentierten Parfümeurin kreiert: Olivia Giacobetti.

Orphéon

• Duftfamilie: Holzig-Puderig
• Hauptnoten: Wacholderbeeren, Ceder, Tonkabohne, Jasmin.
• Sylvaines Meinung: Als Hommage an die nächtliche Jazzbar kreiert, die sich direkt neben der ersten Boutique in Saint-Germain befand. Olivier Pescheux ist es gelungen, die imaginierte Atmosphäre dieser Bar mit sehr präsenten Tabak- und Holznoten wiederzugeben. Es ist ein leicht retro anmutender Duft. Er ist nicht mein Liebling, denn diese Noten gehören nicht zu meinem persönlichen olfaktorischen Register, aber er ist der weltweite Nummer-eins-Bestseller des Hauses: Das beweist, dass er große Qualitäten besitzt.

Die sehr ehrenwerten Erwähnungen (Unbedingt zu testen)

• L’Ombre dans l’eau (1983): Erschafft die Atmosphäre eines englischen Gartens nach dem Regen mit seinen taufeuchten Rosen und seinen Cassis-Noten neu. Ein pflanzlicher, grüner und frischer Duft, der zahlreiche andere Kreationen der Parfümeriewelt inspiriert hat.
• Do Son (2005): Inspiriert von einem Seebad in Vietnam. Fabrice Pellegrin hat eine Tuberose, Orangenblüte und Jasmin verarbeitet, erfrischt von einer Meeresbrise. Ich, die ich die Tuberose nicht besonders mag, da sie oft zu narkotisch und betäubend ist, finde diese hier eher frisch und sonnig.
• L’Eau des Sens (2016): Eine Ode an den Bitterorangenbaum (Petitgrain, Orangenblüte, Neroli), getragen von Wacholderbeeren und Patchouli. Ein bemerkenswerter Sillage. Ich muss sagen, dass ich ein „Fan“ der Orangenblüte bin!
• Tam Dao (2003): Ideal für den Winter, um ihn zwischen Frau und Mann zu teilen. Ein Sandelholz (eine sehr schwer zu bearbeitende Note), das wunderbar mit Ceder und Zypresse kombiniert ist. Großer Respekt für die Arbeit am Sandelholz: Im Gegensatz zu manchen so benannten Düften riecht dieser wirklich nach Sandelholz. Die Eau de Toilette wurde von Daniel Molière und die Eau de Parfum von Cécile Matton kreiert.
• Vetyverio: Ein von Olivier Pescheux interpretierter Vetiver, frisch und blumig. Er besitzt sowohl Charakter als auch eine extreme Tragbarkeit.

5. Fazit: An wen richtet sich dieses Haus wirklich?

Diptyque bringt dank eines äußerst reichhaltigen Katalogs jedes Jahr zahlreiche Neuheiten heraus (mit gelegentlich traurigen Abgängen, wie meiner schmerzlich vermissten Kerze Biscuit). Es ist wirklich die Boutique, die man ins Herz schließt, wenn man ein Geschenk sucht, das garantiert Freude bereitet. Da ich nicht gern einen Duft für jemanden kaufe, wenn ich den Namen seines Lieblingsparfüms nicht kenne, habe ich dort übrigens das so schicke „Spülmittel“ mit Orangenblüte gekauft!

Das Schlusswort: Wenn Sie eher dezente, gut konstruierte, elegante Düfte mit ehrenwertem Sillage mögen, dann greifen Sie zu. Wenn Sie hingegen zu denjenigen gehören, die einen +++-Sillage mit Oud-Noten oder holzig-ambrierten Noten lieben, ziehen Sie weiter. Diptyque hat sich vorerst nicht vom Sirenengesang des Augenblicks einlullen lassen, nämlich von Düften mit sehr fruchtiger, sehr gourmandiger oder sehr „nahöstlicher“ Ausrichtung, die man auf einen Kilometer Entfernung riecht.