Smaržu vēsture (3. daļa): No rūpnieciskās revolūcijas līdz XXI gadsimtam

Bezprecedenta sasniegumi organiskajā ķīmijā rada sintētisku komponentu ieviešanu radījumos. Šīs jaunās vielas daudzināta parfimēra paleti un ļauj arī samazināt izmaksas un palielināt ražošanas jaudu.

Parfimēri pamazām atteicās no tradicionālo ziedu pušķu reproducēšanas, lai pievērstos sarežģītu, izsmalcinātu, abstraktu un noslēpumainu darbu radīšanai, kas raisīt sapņus un emocijas. Jauni dalībnieki, vecie, kas atjaunojas un pārtaisa savu mākslu — parfimērija 19. gadsimta beigās uzsāk bezprecedenta pavērsieni.

Tirgus liela pārmaiņa XIX gadsimta beigās

XIX gadsimta beigās Parīze ir Eiropas parfimērijas tirdzniecības centrs. Daudzi greznie veikali atver savas durvis un cenšas piesaistīt turīgu starptautisku klientūru. Lielākā daļa uzņēmumu ir koncentrēti galvaspilsētas 8. un 9. rajonā.

Katra māja vēršas pie noteiktas klientūras. Guerlain un Caron galvenais mērķis ir aristokrātija un augstākā buržuāzija, savukārt vidējā buržuāzija vairāk smaržojas pie Lubin, Roger et Gallet, Houbigant un L.T Piver, bet mazākie dižciltīgie — pie pieejamākiem zīmoliem, piemēram, Bourgeois.

Franču parfimērijas rūpnieki likuši likmes uz franču parfimērijas augstākās klases tēla izmantošanu un kapitalizēja uz nosaukumu “Parīze” kā kvalitātes un izcilības garantu.

Sintēzes ierašanās

Parfimēra talants joprojām izpaužas viņa spējā kopēt dabas elementus. Tas notiek ar iepriekšējās desmitgadēs atklāto sintēzes elementu arvien plašāku izmantošanu.

1880. gadi pieredz heliotrofa modes uzplaukumu, 1890. gadi — ceriņu, maijpuķīšu, neļķu modes un āboliņa akorda, piemēram, LT Piver Trèfle Incarnat (1898), kas bija liels tā laika panākums.

Paralēli rodas smaržas ar jaunām, abstraktākām formām, kas attālinās no akadēmiskajām normām. Tomēr tās joprojām ir ievērojams mazākums un pārstāv avangarda domu. Pirmā pasaules kara priekšvakarā parfimēru vidū debates par dabīgo produktu pārākumu pār sintētiskiem komponentiem ir beigušās.

Viņu tehniskā, estētiskā un ekonomiskā nozīme ir vispāratzīta. Tomēr jautājums par šo sintētisko vielu pieminēšanu klientiem, kam ir slikta reputācija gan kvalitātes, gan sanitārā ziņā, joprojām nav aktuāls.

Profesijas organizēšana un jaundzimušais mārketings

1890. gadā Francijas parfimērijas nacionālās arodbiedrības dzimšana, kuras sākumā prezidents bija Aime Gerlens, sniedz profesionālas vienotības sajūtu. Pirmais prezidents nav neviens cits kā Aime Gerlens.

Arodbiedrība mobilizējas jo īpaši, lai cīnītos pret nodokļu spiedienu. Mazajiem amatnieku parfimēriem, kas vairs nespēj sekot jaunajām profesijas prasībām un normām, ir tendence pamazām izzust.

Reklāmas kampaņas kļūst vispārpieejamas un bieži attēlo sievieti vakarkleytā pie sava tualetes galdiņa. Tās iezīmē tā sievietes tipa iedomātu portretu, kuram paredzētas smaržas. Runā par smaržām blondīnēm, brūnmatainām, sarkanmatainām… Smaržas atklāj tās nēsātājas personību.

Parfimēru katalogā blakus ekstraktiem atrodami daudzi tualetes piederumi, piemēram, eau de cologne, ziepītes, eļļas, losjoni, matu krēmi un pomādes. Galvenokārt apģērbi un daži piederumi, piemēram, cimdi vai kabatlakatiņi, kalpo kā olfaktīvais pamats.

Paredz izvairīties no smaržu sajaukšanas. Katrai sievietei jābūt unikālai smaržai, kas, bieži nēsājot, piesūcinās viņas personīgajās lietās un dzīvoklī. Taču smaržai jāpaliek diskrētai, lai nekaitinātu un neuzspietos apkārtējiem.

Tai nevajag lielīties, bet kaunīgi atklāties, un tā galvenokārt ir hedonistiska gara lieta: tā jānēsā personīgam priekam. Noturīgas un spēcīgas smaržas ir pusgaismones, kokottes prerogatīva.

Franču parfimērija jau tiek eksportēta ne tikai Eiropā, bet arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Maison Lubin (dibināta 1798. gadā) bija izveidojusi starptautisku korespondences tīklu, kas ļāva zīmolam iegūt pasaules popularitāti un realizēt lielāko daļu sava apgrozījuma ārvalstīs.

1889: Jicky revolūcija

1889: Jicky būs viena no pirmajām, kas izmantos dažas sintētiskās esences (vanilīns, kumarīns, linalols), sajauktus ar lielu dabu izejvielu daļu. Tas ir pirmais produkts, ko sauc par “parfīmu”. Sula “trompe l’œil” stilā, kas tāpat kā māksla vairs neimitē dabu, bet to pārvērš, kļūstot abstrakta.

“Revolūcija”, dezorientējoša, ļoti daudzšķautņaina smaržu ar aromātisku virsmu, atklājot pamazām siltus un austrumnieciskus nošu variantus, kas vēlāk iedvesmos Shalimar, kad Gustavs Eifelis (1889) ceļ savu dzelzs torni Pasaules izstādei (kas sākotnēji bija jābūt īslaicīgai!). Jicky — pirmās “uniseksa” smaržas parfimērijā, pat ja tās sākotnēji bija radītas sievietēm.

• 1904: Mouchoir de monsieur no Guerlain
• 1904: La rose Jacqueminot no Coty
• 1905: L’origan no Coty
• 1906: Apres l’Ondee no Guerlain
• 1911: Narcisse noir no Caron
• 1912: L’Heure Bleue no Guerlain
• 1919: Mitsouko no Guerlain

Guerlain Mitsouko 1919: pirmā chypre smaržu ar pirmajām (sintētiskajām: aldehīds C14) augļaino nošu piegaršu.

20.–30. gadi: Couture un aldehīdi

XX gadsimta 1920. gados smaržas arvien vairāk tiek saistītas ar luksusa industriju: modes mājas nostiprinās kā parfimērijas līderes un parādās daudzi modes radītāji, piemēram, Pols Puarē, kurš 1911. gadā radīja Rosine smaržu klāstu par godu savai meitai un tādējādi kļuva par pirmo modes dizaineru, kas laida tirgū savu smaržu.

1921. gadā Ernests Beau radīja N°5 priekš Chanel — aldehīdu floreālu prototips, ko raksturoja masīva šo sintētisku komponentu izmantošana, kas ļāva piešķirt dzirksti ziedu pušķim, padarot to abstraktu. Jāatzīmē, ka L’Heure Bleue 1912. gadā bija pirmā, kas tos izmantoja minimālā daudzumā.

Parādīsies lielie šedevri, bagāti ar dārgcenīgām esencēm — jo īpaši dārgcenīgām, jo retas. Pēc “lielā kara” ierobežojumu gadiem ir patiesas greznuma un greznojoša stila vajadzība.

Berger lampa nonāks salonu virsrakstos. Armēnijas papīrs (radīts Francijā un ražots Parīzes piepilsētā) gūs lielu panākumu līdz pat 1950. gadiem (sveces sākums). Taču tas joprojām tiek pārdots mūsdienās.

Trakie gadi

Austrumnieciskā vilnis pārpludinās Parīzi 20. gados. Tajā laikā sievietes emancipējas un sāk strādāt, izmet korsetus, smēķē, brauc ar automašīnu un apgriež matus à la garçonne, kā Coco Chanel un Mistinguett.

Shalimar radīšana 1921. gadā ar pirmo reizi izmantotu etilvanilīnu, laists tirgū vēlāk, Dekoratīvo mākslu izstādē 1925. gadā, kur tas saņēma pirmo balvu. Kāds radošums! Picasso, Braque pēta kubismu, Marcel Proust pabeidz “savu meklēšanu” un Satie improvizē. Tiek lauzti ātruma rekordi, dejo čarlstonu, bet eiforija beigsies.

30. gadi, raizes atgriežas. Amerikas Savienotajās Valstīs notiek akciju tirgus sabrukums, depresijas gadi skar miljonārus un nosūta parastus cilvēkus uz tautas virtuves logu rindām. Tas ir masveida bezdarbs.

Jāatzīmē sadarbība ar prestižiem stikla ražotājiem: Lalique un Baccarat uzsvēra flakona estētikas nozīmi. Smaržas kļūst par luksusa priekšmetu un kolekcijas produktu.

Habanita — Molinard 1924, tas ir garçonnes laikmets, kas smēķē havanas cigārus. Cuir de Russie — Chanel 1924, neaizmirstot Guerlain Cuir de Russie radīšanu 1890. gadā.

Tajā laikā sievietes bija emancipētākas un novērtēja smaržas ar drosmīgiem nosaukumiem un oriģināliem kompozīcijām. Fransua Koti sadarbībā ar stikla ražotāju Lalique radīja inovatīvas smaržas ar dabīgu izejvielu un sintētisku nošu maisījumu. Tāds ir L’Origan gadījums 1905. gadā. Coty bija arī pirmais, kas izmantoja “mārketinga” rīku.

• Arpège 1927
• Soir de paris — Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens — Worth 1932
• Vol de Nuit — Guerlain 1933
• Pour un homme — Caron 1934
• Shocking — Schiaparelli (pirmais sievietes buste, ko radījusi Leonore Fini)

30.–40. gadi: Glamūra tēls

XX gadsimta 30. un 40. gados smaržas tika cieši saistītas ar Holivudas slavenībām un tām bija glamūra tēls.

40.–50. gadi: Chypre un demokratizācija

Pēc Otrā pasaules kara sievietes atklāj no jauna chypre notas, pat ja priekšgājējs bija Mitsouko 1919. gadā. Femme no Rochas 1944, Miss Dior 1947. Džinsi un rokenrols — Europa sapņo par Ameriku. Estée Lauder 1952. gadā laiž tirgū savas pirmās smaržas: Youth Dew, un smaržas sāk demokratizēties.

Ziedu notas, ar zināmu konformismu, bet ar daudz šiku:

• 1947: L’air du temps — Ricci
• 1947: Le dix — Balenciaga
• 1947: Vent vert — Balmain
• 1949: Jolie madame — Balmain

Pasaules parfimērija ir savā apogejā.

Sākot ar 1950. gadiem, vīriešu smaržu tirgus strauji attīstās ar Givenchy Monsieur, Chanel Pour Monsieur. Vetivēra bāzes smaržas Carven — 1957 un Guerlain — 1959. Vīrieši atdala smaržas no aftershave.

60. gadi: Svaiguma revolūcija

Teineindžeri reibinās no santalkoka, vīraka un pačūlija ar hippie kustību, kas dzimusi Sanfrancisko un izplatās Eiropā. Revolūcija parfimērijā — jaunatne atplaucas Parīzes kreisā krasta klubos. Jacques Chazot vada debitantu balles. Lasa Saganu un skatās Burvillu filmā “Le corniaud”.

Jauniešiem stils attīstās uz ziedu un svaigu chypre aromātiem, mazāk stīviem, spējīgiem patikt lielam skaitam. Tad tirgū ienāk smaržas ar pārsteidzošiem efektiem, kā sacelšanās vējš: hedionu atklāšana pirmo reizi izmantota Eau Sauvage, ko radīja viens no gadsimta lielajiem “degungaliem” Edmonds Rudnicka, kas fiksēs svaigumu.

Pēc tam sekos visas “svaigie ūdeņi” kā Ô de Lancôme, Eau de Guerlain u.c. 1965: Habit rouge — Guerlain, pirmā austrumnieciskā vīriešu smaržu.

70. gadi: Sievietes emancipācija

Emancipētās sievietes nēsā Mary Quant un André Courrèges mini svārkus un smaržas ar seksuālās revolūcijas un sieviešu atbrīvošanas aromātu: 1969 Guerlain Chamade — pirmais hiacintes nošu darbs un pirmreizēja upenes pumpuru izmantošana parfimērijā — 1971 Rive Gauche — Yves Saint Laurent.

Sievietes vēlas pierādīt, ka var gūt panākumus profesionālajā pasaulē, meklē vienlīdzību ar vīriešiem, izmet no kabatas krāšņos spilventiņu biksturos, YSL žaketes-biksu look mode ir uzsākta.

• 1970: N° 19 — Chanel, Coco Chanel dzimšanas diena
• 1976: First — Van Cleef, pirmās juveliera smaržas
• 1977: Opium — Yves Saint Laurent, skandāla smaržas
• 1978: pirmā smaržu “nonākšana” uz Monoprix plauktiem: Anais Anais — Cacharel

80. gadi: Pārmērība un spēks

Pēc seksuālās emancipācijas sievietes tiecas apliecināt sevi profesionāli ļoti vīrišķīgās vidēs. Tas ir plecu polsterējumu, pārspīlēta grima, nukleāru matu veidošanas mode. Amerikas aromāti iekļaujas olfaktīvajā laukā, laidumu pārspīlēšana, mārketings dažkārt pārspēj radīšanu.

Tas ir jappies gadi, naudas kulta, individuālo panākumu kulta, ķermeņa kulta ar ķermeņa celtniecību. Smaržas parādās ar klātbūtni:

• 1982: Drakkar noir — Guy Laroche, vīriešiem, fenomenāls panākums
• 1981: Giorgio — Beverly Hills un Must Cartier
• 1983: Paris — YSL un Diva — Ungaro
• 1984: Ysatis — Givenchy un Coco Chanel
• 1985: Poison — Dior
• 1987: Loulou — Cacharel
• 1989: Samsara — Guerlain

80. gados smaržas ir pārmērīgākas un spēcīgākas. Austrumnieciskas, jutekliskas smaržas bija populāras, piemēram, slavenā Dior Poison, Samsara. Sievietes nepaliek nepamanītas. Dažos restorānos pat aizliedz pārāk spēcīgas un greznojošas smaržas.

90. gadi: Atgriešanās pie autentiskuma un garduma

Tomēr pēc šī “pārdozēšanas” perioda patērētāji 90. gados vēlējās autentiskumu un sirsnību, lai atkal savienotos ar sevi, lai emocionāli piepildītos. Tas ir jogas, zen, New Age laiks, bioloģisko produktu sākums.

Daudzi spontāni un ziedu, maigi un mierinošu radījumi, piemēram, Lancôme Trésor un Gucci Envy, atstāja iespaidu savā laikmetā.

1995. gadā parādās pretstrāvas parādība, varbūt saistīta ar AIDS draudiem. Ilgojas pēc tīrākas pasaules ar “tīrām”, aseksuālām smaržām (Chrome — Azzaro, Calvin Klein CK One).

Tas ir New-Age viļņa laiks, smago jūras ainavu ozonjūras nošu aromāti kā Aramis, New West. Neaizmirstot Parfum d’elle — Montana 1991. Tajā pašā reģistrā panākumi Eau d’Issey — Issey Miyake un Kenzo Homme 1992. gadā.

Atgriešanās pie pilnīgas sievišķības ar Amarige — Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. Gardas un saldas smaržas arī parādās, 1992. gadā ar Mugler Angel, kas atvērs ceļu daudzām smaržām uz cukurvates, lakricas, karameles bāzes u.c. Tad sekos Lolita Lempicka un daudzi citi.

Kā teica Malro: “XXI gadsimts būs garīgs vai tas nebūs!” 1989. gadā Samsara patiesi iemiesoja šo atgriešanos pie sevis un būtiskajām vērtībām. Tas būs viens no “koksnes” viļņa līderiem: 1990 Egoiste — Chanel. Iepriekš bija Bois des Iles — Chanel 1926. gadā un 1987. gadā Bois Noir — Chanel. Tad 1992. gadā Feminite Du Bois — Shiseido, kas ir pirms Dior Dolce Vita 1995. gadā.

Parfimērija “atkrāsojas”, atgūst tekstūru un krāsas ar “lauku” vai “saules” smaržu vilni. 1996: Champs-Elysees — Guerlain un Pleasures — Estée Lauder u.c.

2000. gadi: Urbānais un pornoChic

Startupu laikmets, pilsētvides rehabilitācija, kā Kenzo Flower. Daba ielaužas pilsētā.

2001. gada 11. septembra notikumi, pēc tam karš Irākā rada elektrošoku ar sekām — meklēšana pēc tūlītēja prieka, porno chic, provocējoša bad girl. Tirgū ienāk gurdenas un augļainas smaržas: Dior Addict Dior 2002.

Kopš 2001. gada Coco Mademoiselle — Chanel jauna tendence parāda savu degunu, jaunas chypre smaržas, kur ozola sūna aizstāta ar pačūliju (bieži frakcionētu, lai noņemtu pašas zemiskākās šķautnes) ar ziedu, augļainu, gurdenam vai muskusu efektiem: Miss Dior Cherie, Narciso Rodriguez un daudzi citi.

Pielikums: Jacques Edouard Guerlain

« Es izjutu kaut ko intensīvu, ko varēju izteikt tikai smaržās ».

Jacques Edouard Guerlain dzimis 1874. gada 7. oktobrī Colombes. Viņš bija franču parfimērs, trešais un slavenākais no Guerlain ģimenes.

Viņa tēvocis, parfimērs Aime Guerlain mācīja Žaku no sešpadsmit gadu vecuma kā savu mācekli, pēcteci. 1890. gadā Žaks radīja savu pirmo smaržu: “Ambre“. Pēc tam viņš mācīja organisko ķīmiju Kārļa Frīdeļa laboratorijā Parīzes Universitātē, pirms tika oficiāli nodarbināts ģimenes uzņēmumā 1894. gadā.

1900. gada Pasaules izstādē Žaks Gerlens prezentēja ziedu smaržu “Voila pourquoi j’aimais Rosine” — cieņa Sārai Bernārai, Guerlain ģimenes draugu.

Sešus gadus vēlāk viņš guva savu pirmo komerciālo panākumu ar “L’Ondée” — smaržu ar heliotropa, vijolītes un aldehīda variācijām. Tas tika uzskatīts par nozīmīgu darbu, jo īpaši parfimērs Ernests Beau to augstu vērtēja. “L’Ondée” ir smaržas, kas vēlāk iedvesmoja “L’Heure Bleue”.

Pēc viņa mazdēla un pēcteča Žana-Pola Gerlena teiktā, Žaks sacīja, ka viņam bija priekšnojausma par to, kas notiks Eiropā. “Es nevarēju vārdos izteikt šo emociju, es gribēju notvert šos pēdējos skaistuma un miera brīžus pirms katastrofas un kara” — “Es izjutu kaut ko intensīvu, ko varēju izteikt tikai smaržās”. Vēlāk 1912. gadā viņš radīja “L’heure bleue”.

«Mitsouko», radīta 1919. gadā, izsaka Žaka Gerlena spēcīgo aizraušanos ar Āziju un jo īpaši Japānu. Iespaidīga chypre smaržas arī tika uzskatīta par jauno pēckara sievietes arhetips — emancipētu sievieti pretstatā pirmskara smaržai.

1925. gadā Žaks Gerlens prezentēja savu lielisko opusu «Shalimar» Dekoratīvo un rūpniecisko mākslu starptautiskajā izstādē. Smaržas bija veltītas Ziemeļindijas Mughal dārziem. Tā bija 4 gadu darba kulminācija, viņam bija piecdesmit gadu. “Shalimar” kļuva par parfimērijas austrumniecisko arhetipu un joprojām ir Mājas bestsellers!

Šeit slavena parfimēra vārdi: “Kurš nezina Shalimar satraucošo sillage?”. Flakonu radīja Raimonds Gerlens sadarbībā ar dizaineri Baccarat: M. Chevalier saņēma pirmo balvu šajā starptautiskajā izstādē.

1933. gadā Guerlain radīja “Vol de Nuit” — drīzāk tumšu darbu. Smaržas nes Antuāna de Sent-Ekziperī romāna “Vol de nuit” (1931) nosaukumu.

Viņš turpināja strādāt pēdējos 18 savas dzīves gadus, neraugoties uz pakāpenisku radīšanas tempa palēnināšanu. Pamazām viņš sāka atvilkties savā mājā Les Mesnuls un veltīja laiku ziediem, augļu dārzam un japāņu dārzam.

Žaks Gerlens nomira 1963. gada 2. maijā un bija viens no politiski nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem parfimēriem XX gadsimtā: «ģēnijs, kurš spēja attīstīties laikam līdzi, vienlaikus apkampjot tradīcijas».

Vairāk nekā 110 Guerlain smaržu ir plaši pazīstamas, taču daži aplēses liecina, ka viņš radīja vairāk nekā 300.