Parfüümi ajalugu (3. osa): Tööstusrevolutsioonist XXI sajandini

Orgaanilises keemias tehtud enneolematute edusammudega kaasneb sünteetiliste komponentide kasutuselevõtt loomingutes. Need uued materjalid mitmekordistasid parfümööri paletti ning võimaldasid ka kulude langetamist ja tootmisvõimsuse suurendamist.

Parfümöörid hakkasid järk-järgult loobuma traditsiooniliste lillebukettide reprodutseerimisest, et pühenduda keerukate, abstraktsete ja salapäraste teoste loomisele. XIX sajandi lõpus alustab parfümeeria enneolematut pöördepunkti.

Turg täielikus murrangus XIX sajandi lõpus

XIX sajandi lõpus on Pariis parfümeeriaturu Euroopa keskus. Paljud luksuslikud poed avavad oma uksed ja püüavad meelitada jõukaid rahvusvahelisi kliente.

Iga Maison sihib kindlat klientuuri. Guerlain ja Caron sihivad aristokraatiat ja kõrgkodanlust, samas kui keskkodanlus parfümeerib end rohkem Lubin’is, Roger ja Gallet’is, Houbigant’is ja L.T Piver’is.

Prantsuse parfümeriatööstuse äritegevused panustavad Prantsuse parfümeeria kõrgetasemelisele kuvandile ja kapitaliseerimine nimele Pariis kui kvaliteedi ja tippklassi garantiil.

Sünteesi saabumine

Parfümööri talent seisneb endiselt tema võimes kopeerida looduse elemente. See toimub eelmistel aastakümnetel avastatud sünteetiliste elementide üha massilisema kasutamise kaudu.

1880. aastad näevad heliotroopide moodi õitsemist, 1890. aastatel on see lillade, lumikellukeste, nelkide ning ristiku akord nagu Trèfle Incarnat LT Piverist (1898), tolleaegne suur edu.

Samaaegselt sünnivad uued, abstraktsemad parfüümid, mis eemalduvad akadeemilistest normidest. Nad on siiski veel marginaalid ja esindavad avangardi. Esimese maailmasõja eelõhtul on parfümööride seas nende tehniline, esteetiline ja majanduslik huvi kõigile tunnustatud.

Kutse korraldamine ja turunduse algus

1890. aastal Prantsuse parfümeeria riikliku liidu asutamine, mida esialgu juhtis Aimé Guerlain, annab ametile ühtekuuluvustunde.

Liit mobiliseerib end eriti maksukoorma vastu võitlemiseks. Väikesed käsitöölisest parfümöörid kipuvad järk-järgult kaduma.

Reklaamikampaaniad muutuvad üldisteks ja kujutavad sageli naist õhtukleidi ees oma tualettlaua ees. Need visandavad kujuteldava portree naistüübist, kellele parfüüm on mõeldud.

Parfümööride kataloogis leidub koos ekstraktidega palju tualetartikleid, nagu odekolonnid, seebid, õlid, losjonid, juuksekreemid ja -pommaadid.

Soovitatakse vältida lõhnade segamist. Igal naisel peab olema ainulaadne lõhn, mis pidevalt kandes tungib tema isiklikesse esemetesse ja interjööri. Kuid parfüüm peab jääma diskreetseks.

Prantsuse parfümeeria ekspordib juba mitte ainult Euroopasse, vaid ka Ameerika Ühendriikidesse. Maison Lubin (asutatud 1798) oli loonud rahvusvahelise kirjavahetajate võrgu.

1889: Jicky revolutsioon

1889: Jicky saab üheks esimeseks, mis kasutab mõningaid sünteetilisi essentse (vanilliin, kumariin, linalool) segutudes suure koguse looduslike toorainesmaterjaalidega. See on esimene toode, mida nimetatakse parfüümiks. Trompe l’oeil joodik, mis sarnaselt kunstile enam ei imiteeri loodust, vaid muudab selle abstraktseks.

Revolutsioon — ärritav, väga tahulise lõhnaga, aromaatiline, paljastades järk-järgult soojad ja idamaised noodid, mis hiljem inspireerisid Shalimari. Jicky — parfümeeriakunsti esimene unisex parfüüm, ehkki algselt loodi see naistele.

• 1904: Mouchoir de monsieur de Guerlain
• 1904: La rose Jacqueminot de Coty
• 1905: L’origan de Coty
• 1906: Apres l’Ondee de Guerlain
• 1911: Narcisse noir de Caron
• 1912: L’Heure Bleue de Guerlain
• 1919: Mitsouko de Guerlain

Mitsouko 1919 Guerlain’ilt: esimene chypré-parfüüm esimeste viljakatete nootidega (sünteetilised: aldehüüd C14).

1920–30. aastad: Couture ja aldehüüdid

1920. aastatel seostub parfüüm üha rohkem luksustööstusega: Mode-majad kehtestavad end parfümeeria liidritena. Paul Poiret lõi Rosine’i parfüümisarja oma tütre auks 1911. aastal ja oli esimene couturier, kes lanseeris oma parfüümi.

1921. aastal lõi Ernest Beaux Chanelile N°5 — aldehüüdsete lilleparfüümide prototüübi. L’Heure Bleue 1912. aastal oli esimene, kes kasutas aldehüüde minimaalsetes kogustes.

Ilmuvad suurejoonelised meistriteosed, mis on rikkad väärtuslikest essentsidest. On tõeline luksuse ja opulentsuse vajadus pärast suure sõja ajal kogetud puuduse aastaid.

Berger-lamp saab salongi esileheks. Armeenia paber (loodud Prantsusmaal, toodetud Pariisi ümbruses) saavutab suure edu kuni 1950. aastateni.

Hullud aastad

Orientalistlik laine valatub 1920. aastate Pariisile. Nendel aastatel emantsipeeruvad naised ja hakkavad töötama, viskavad korseed üle veski ja suitsetavad, juhivad ning lõikavad juukseid garçonne-stiilis nagu Coco Chanel ja Mistinguett.

Shalimari loomine 1921. aastal esmakordselt etüülvanilliiniga, lanseeritud hiljem dekoratiivkunstide näitusel 1925. aastal, kus see sai esimese auhinna. Picasso, Braque uurivad kubismi, Marcel Proust lõpetab oma otsimist ja Satie improviseerib.

1930. aastatel tuleb ärevus tagasi. USA-s on börsikrahh, majanduskriisi aastad.

Koostöö prestiižikate klaasikunstnikega: Lalique ja Baccarat on rõhutanud pudeli esteetika tähtsust. Parfüüm muutub luksusesemeks ja kollektsionitooteks.

Habanita — Molinard 1924. Cuir de Russie — Chanel 1924, unustamata Guerlain’i Cuir de Russie loomist 1890. aastal.

François Coty lõi koostöös klaasimeister Lalique’iga uuendusliku parfüümi. Coty oli ka esimene, kes kasutas turunduse vahendit.

• Arpège 1927
• Soir de paris — Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens — Worth 1932
• Vol de Nuit — Guerlain 1933
• Pour un homme — Caron 1934
• Shocking — Schiaparelli (esimene naise büst, mille tegi Léonore Fini)

1930–40. aastad: Glamuurne kuvand

1930. ja 1940. aastatel seostus parfüüm tugevalt Hollywoodi kuulsustega ja sel oli glamuurne kuvand.

1940–50. aastad: Chypré ja demokratiseerumine

Teisest maailmasõjast lahkudes avastavad naised uuesti chypré-noodid, ehkki eelkäija oli Mitsouko 1919. aastal. Femme de Rochas 1944, Miss Dior 1947. Estée Lauder lanseerib oma esimese parfüümi 1952. aastal: Youth Dew ja parfüüm hakkab demokratiseeruma.

Lillelistes nootides leiame:

• 1947: L’air du temps — Ricci
• 1947: Le dix — Balenciaga
• 1947: Vent vert — Balmain
• 1949: Jolie madame — Balmain

Maailma parfümeeria on oma kõrgpunktis.

Alates 1950. aastatest areneb meeste parfüümide turg tugevalt nagu Monsieur de Givenchy, Pour Monsieur de Chanel. Vetiverõlidega parfüümid Carven — 1957 ja Guerlain — 1959.

1960. aastad: Värskuse revolutsioon

Teismelised joovad sandlit, viirukit ja patšulit San Franciscos sündinud hipiliikumisega, mis levib Euroopasse.

Noortele areneb stiil lillelike ja chypré-värskete lõhnade poole. Seejärel saabuvad turule üllatavate efektidega parfüümid: hediooni avastamine, esmakordselt kasutatud Eau Sauvage‘is, mille lõi Edmond Roudnitska, mis fikseerib värskuse.

Seejärel järgnevad kõik Eaux fraîches nagu Ô de Lancôme, Eau de Guerlain jne. 1965: Habit rouge — Guerlain, esimene idamaine parfüüm meestele.

1970. aastad: Naiste emantsipeerumine

Emantsipeerunud naised kannavad minikorte ning seksuaalse revolutsiooni ja naiste vabanemise lõhnaga parfüüme: 1969 Chamade de Guerlain — hüatsindi noodi esimene töö — 1971 Rive Gauche — Yves Saint Laurent.

• 1970: N° 19 — Chanel, Coco Chaneli sünnipäev
• 1976: First — Van Cleef, esimene juveliiriperfüüm
• 1977: Opium — Yves Saint Laurent, skandaaliperfüüm
• 1978: parfüümi esimene laskumine Monoprix’sse: Anais Anais — Cacharel

1980. aastad: Ülemäärane ja võimas

Pärast seksuaalset emantsipatsiooni kipuvad naised end professionaalselt kehtestama väga maskuliinsetes keskkondades. See on õlarihma, silmatorkava meigi ja nukleaarsete juuksehoolduste mood.

Need on juppide, raharikkuse, individuaalsuse kultuse, kehaehituse aastad. Parfüümid kuulutavad end kohalolekuga:

• 1982: Drakkar noir — Guy Laroche, meestele, fenomenaalne edu
• 1981: Giorgio — Beverly Hills ja Must Cartier
• 1983: Paris — YSL ja Diva — Ungaro
• 1984: Ysatis — Givenchy ja Coco Chanel
• 1985: Poison — Dior
• 1987: Loulou — Cacharel
• 1989: Samsara — Guerlain

1980. aastatel on parfüümid ülemäärased ja võimsad. Idamaised, sensuaalsed parfüümid olid populaarsed nagu Poison de Dior, Samsara.

1990. aastad: Naasmine autentsuse ja maitsekuse juurde

Ometi pärast seda üledooside perioodi soovisid tarbijad 1990. aastatel rohkem autentsust ja siirust. See on jooga, zeni, new age’i ajastu — bioloogilise toiduaine algus.

Paljud spontaansed ja lillelised, pehmed ja lohutavad loomingud nagu Trésor de Lancôme ja Envy de Gucci on oma ajastule jälje jätnud.

1995. aastal ilmneb vastuvoolu nähtus: soovitakse puhtamat maailma puhaste, aseksuaalsete parfüümidega (Chrome — Azzaro, CK One de Calvin Klein).

See on New Age’i laine — parfümeeritakse osoonsete nootidega nagu Aramis, New West. Edu Eau d’Issey — Issey Miyake ja Kenzo Homme 1992. aastal.

Naasmine absoluutse feminiinsuse juurde Amarige — Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. Maiustav ja magus lõhn teeb samuti oma esinemise 1992. aastal Angel — Muglerilt. Seejärel tulevad Lolita Lempicka ja paljud teised.

1989. aastal kehastab Samsara naasmist iseenda ja oluliste väärtuste juurde. 1990 Egoiste — Chanel. Seejärel 1992 Feminite Du Bois — Shiseido, mis eelnes Dolce Vita — Dior 1995.

Parfümeeria saab tagasi tekstuuri ja värvid päikeselikke lõhnade laine kaudu. 1996: Champs-Elysées — Guerlain ja Pleasures — Estée Lauder jne.

2000. aastad: Linlik ja Porno Chic

Idufirmade ajastu — linlik keskkond rehabiliteeritakse nagu Flower de Kenzo.

2001. aasta 11. septembri sündmused loovad elektrilöögi, mille tagajärjeks on vahetu naudingu otsimine. Maiustused ja puuviljased parfüümid saabuvad turule: Dior Addict Dior 2002.

Alates 2001. aastast näitab Coco Mademoiselle — Chanel uut trendi — uued chypré’d, kus tamme sammal on asendatud patšuliga: Miss Dior Cherie, Narciso Rodriguez ja paljud teised.

Lisa: Jacques Edouard Guerlain

Tundsin midagi intensiivset, mida suutsin väljendada ainult parfüümis.

Jacques Edouard Guerlain sündis 7. oktoobril 1874 Colombes’is. Ta oli Prantsuse parfümöör, perekond Guerlain’i kolmas ja kuulsaim liige.

Tema onu, parfümöör Aimé Guerlain, õpetas Jacquest alates kuueteistkümne aasta vanusest oma õpilasena. 1890. aastal loob Jacques oma esimese parfüümi: “Ambre“. Seejärel õpetas ta orgaanilist keemiat Pariisi Ülikoolis, enne kui ta võeti ametlikult perekonna ettevõttesse tööle 1894. aastal.

1900. aasta universaalnäitusel esitles Jacques Guerlain lillelise parfüümi “Voila pourquoi j’aimais Rosine” austusavaldusena Sarah Bernhardtile.

Kuus aastat hiljem saavutas ta oma esimese kaubandusliku edu “L’Ondée’ga” — heliotrope’i, violeti ja aldehüüdi variatsioonidega parfüümiga. “L’Ondée” on parfüüm, mis hiljem inspireeris “L’Heure Bleue’d”.

Vastavalt tema lapselapse ja järglase Jean-Paul Guerlain’i sõnul ütles Jacques: “Ei suutnud seda emotsiooni sõnadega väljendada, tahtsin neid ilu ja rahu viimseid hetki jäädvustada enne katastroofi ja sõda.” Ta loob hiljem “L’heure bleue”, 1912. aastal.

1919. aastal loodud “Mitsouko” väljendab Jacques Guerlain’i tugevat külgetõmmet Aasia vastu.

1925. aastal esitleb Jacques Guerlain oma suurepärast teost “Shalimar” dekoratiiv- ja tööstuskunsti rahvusvahelisel näitusel. Parfüüm oli austusavaldus Põhja-India Mughalide aedadele. See oli 4-aastase töö kulminatsioon. “Shalimar” sai idamaise parfümeeria arhetüübiks!

1933. aastal loob Guerlain “Vol de Nuit”, üsna tumeda teose — see kannab Antoine de Saint-Exupéry romaani nime.

Jacques Guerlain suri 2. mail 1963 ja oli üks XX sajandi mõjukamaid parfümööre: geenius, kes oskas traditsioonidega ajaga kaasas käia.

Rohkem kui 110 Guerlain’i parfüümi on hästi tuntud, kuid mõnede hinnangute kohaselt lõi ta üle 300.