تاريخ العطر (الجزء الثالث): من الثورة الصناعية إلى القرن الحادي والعشرين

شهدت التقدمات غير المسبوقة في الكيمياء العضوية إدخال مركبات الصنع في الابتكارات. أضافت هذه المواد الجديدة للعطار أبعاداً إضافية لا تُحصى، وأسهمت في خفض التكاليف وتعزيز طاقات الإنتاج.

سيتخلى العطارون تدريجياً عن محاكاة البوكيهات الزهرية التقليدية ليتفرغوا لإبداع أعمال مركبة وراقية ومجردة وغامضة، تبعث على الحلم والمشاعر. وجوه جديدة ووجوه قديمة تُجدد نفسها وتُعيد اكتشاف فنها: كانت العطارة في أواخر القرن التاسع عشر على أعتاب منعطف استثنائي.

سوق يشهد تحولات جذرية في أواخر القرن التاسع عشر

كانت باريس في أواخر القرن التاسع عشر المركزَ الأوروبي لتجارة العطور. افتتح عدد كبير من المحلات الفاخرة أبوابها تتنافس على استقطاب عملاء دوليين ميسورين. وتركزت غالبية المحلات التجارية في الدائرتين الثامنة والتاسعة من العاصمة.

كل دار تستهدف شريحة عملاء محددة. فلدار Guerlain وCaron، كانت الأرستقراطية والبرجوازية العليا الشريحة المستهدفة الرئيسية، بينما كانت البرجوازية المتوسطة تتعطر أكثر لدى Lubin وRoger et Gallet وHoubigant وL.T Piver، والبرجوازية الصغيرة لدى ماركات أكثر في المتناول كـBourgeois.

راهن الصناعيون الفرنسيون في العطارة على استثمار صورة العطارة الفرنسية الراقية ورسخوا اسم “باريس” ضامناً للجودة والتميز.

وصول التركيب الاصطناعي

لا يزال موهبة العطار تقوم على قدرته في محاكاة عناصر الطبيعة. ويتجلى ذلك في الاستخدام المتصاعد لعناصر التركيب الاصطناعي المكتشفة في العقود السابقة.

شهدت الثمانينيات موضة الـ Héliotrope، وفي التسعينيات موضة الليلك والزنبق والقرنفل، واتفاق البرسيم كـTrèfle Incarnat لـLT Piver (1898)، وهو نجاح كبير في تلك الحقبة.

بالتوازي، ظهرت عطور ذات أشكال جديدة، أكثر تجريداً وابتعاداً عن الأعراف الأكاديمية. بيد أنها ظلت في أقلية واضحة وكانت تُعدّ طليعية. وعشية الحرب العالمية الأولى، لم يعد الجدل بين العطارين حول أفضلية المواد الطبيعية على المركبات الاصطناعية قائماً.

اعترفت المهنة بمزاياها التقنية والجمالية والاقتصادية. غير أنه لم يكن مسموحاً بذكر هذه المواد الاصطناعية للعملاء الذين كانوا يُعانون من سمعة سيئة جودةً وصحةً.

تنظيم المهنة والتسويق في بداياته

في عام 1890، جاء ميلاد النقابة الوطنية للعطارة الفرنسية، برئاسة Aimé Guerlain في بداياتها، ليمنح المهنة شعوراً بالتضامن. وكان أول رئيس لها لا يتعدى كونه Aimé Guerlain.

انخرطت النقابة لا سيما في مقاومة الضغط الضريبي. وكان الحرفيون الصغار في العطارة، العاجزون عن مواكبة المتطلبات والمعايير الجديدة للمهنة، يتلاشون تدريجياً.

عمّت الحملات الإعلانية وكثيراً ما صوّرت امرأة في فستان سهرة أمام طاولة زينتها. رسمت صورة افتراضية للمرأة التي يُوجَّه إليها العطر. كُنّا نتحدث عن عطور للشقراوات وعطور للسمراوات وعطور للحمراوات… العطر يكشف شخصية المرأة التي تحمله.

في كتالوجات العطارين، يرد إلى جانب المستخلصات الكثير من مواد العناية كـمياه الكولونيا وأصابيع الصابون والزيوت والمستحضرات وكريمات الشعر ومراهمه. وكانت الملابس بصفة رئيسية، وبعض الإكسسوارات كالقفازات والمناديل، هي الحوامل الشمية.

كانت التوصية تقضي بتجنب مزج الروائح. لكل امرأة رائحة فريدة ينبغي أن تتسرب مع مرور الوقت إلى متعلقاتها الشخصية وديكور منزلها. لكن على العطر أن يظل خافتاً، لكي لا يُزعج من حوله ولا يُفرض عليهم.

لا ينبغي له أن يُستعرض، بل أن يتجلى بخجل وهو في جوهره روح متعة: يُحمل لاستمتاع صاحبه الشخصي. أما العطور الثابتة القوية فهي حكر على شبه الراقصات والمغنيات من طبقة الـ cocottes.

كانت العطارة الفرنسية تُصدَّر منذ تلك الحقبة، ليس إلى أوروبا وحسب، بل إلى الولايات المتحدة أيضاً. كانت دار Lubin (المُنشأة عام 1798) قد بنت شبكة دولية من المراسلين منحت الماركة شهرة عالمية وجعلت معظم رقم أعمالها يتحقق في الخارج.

1889: ثورة Jicky

1889: ستكون Jicky من أوائل العطور التي تستخدم بعض الجواهر الاصطناعية (فانيلين وكومارين ولينالول) ممزوجة بنسبة كبيرة من المواد الخام الطبيعية. وهو أول منتج يُسمى “عطراً”. عصير بـ”trompe-l’œil” لا يحاكي الطبيعة كما الفن بل يحولها إلى شيء مجرد.

“ثورة”: عطر مُربك متعدد الأوجه، عطري، يكشف بالتدريج نوتات دافئة وشرقية ستُلهم لاحقاً Shalimar، في الوقت الذي شيّد فيه Gustave Eiffel (1889) برجه الحديدي للمعرض العالمي (الذي كان في الأصل مؤقتاً!). Jicky أول عطر “للجنسين” في تاريخ العطارة، وإن ابتُكر في الأصل للنساء.

• 1904: Mouchoir de monsieur لـGuerlain
• 1904: La rose Jacqueminot لـCoty
• 1905: L’origan لـCoty
• 1906: Après l’Ondée لـGuerlain
• 1911: Narcisse noir لـCaron
• 1912: L’Heure Bleue لـGuerlain
• 1919: Mitsouko لـGuerlain

Mitsouko 1919 لـGuerlain: أول عطر Chypré مع أولى النوتات الفاكهية (اصطناعية: Aldéhyde C14).

عقدا العشرينيات والثلاثينيات: الكوتور والألدهيدات

في عشرينيات القرن الماضي، ارتبط العطر ارتباطاً متصاعداً بصناعة الفخامة: تصدرت دور الكوتور مشهد العطارة وبرز كثير من مصممي الأزياء كـPaul Poiret الذي أطلق مجموعة Parfums de Rosine إحياءً لذكرى ابنته عام 1911، فكان بذلك أول مصمم أزياء يطلق عطره.

في عام 1921، ابتكر Ernest Beaux الـN°5 لـChanel، نموذج الزهريات الألدهيدية التي يتجلى فيها الاستخدام المكثف لمركبات التركيب الاصطناعي التي تمنح البوكيه الزهري بريقاً وتجعله مجرداً. ومن الجدير بالملاحظة أن L’Heure Bleue عام 1912 كان أول من استخدمها، بكميات شحيحة.

ستظهر روائع حقيقية، غنية بجواهر نادرة أثمن ما تكون لندرتها. ثمة حاجة حقيقية إلى الفخامة والإبهار بعد سنوات الحرمان التي أعقبت “الحرب الكبرى”.

ستحتل مصباح Berger الصدارة في الصالونات. وسيعرف ورق أرمينيا (المُبتكَر فرنسياً والمُصنَّع في ضواحي باريس) نجاحاً كبيراً حتى الخمسينيات (مطلع عصر الشمع). بيد أنه لا يزال يُباع حتى يومنا هذا.

السنوات المجنونة

اجتاحت الموجة الاستشراقية باريسَ في عشرينيات القرن الماضي. انعتقت المرأة في تلك السنوات وبدأت تعمل، رمت الكورسيه وأشعلت السجائر وقادت السيارة وقصّت شعرها بتسريحة الـ “garçonne” كـCoco Chanel وMistinguett.

ابتُكرت Shalimar عام 1921 بأول استخدام لـéthyl vanilline، وأُطلقت لاحقاً بمناسبة معرض فنون الزخرفة عام 1925 حيث نال جائزة أولى. يا لها من إبداعية! كان بيكاسو وبراك يستكشفان التكعيبية، ومارسيل بروست يُتم “بحثه” وساتي يرتجل. كنا نكسر أرقام السرعة ونرقص الشارلستون، لكن النشوة كان لا بد أن تتوقف.

في الثلاثينيات عاد القلق. في الولايات المتحدة الانهيار المالي، سنوات الكساد تضرب المليارديرات وتدفع الفقراء إلى طوابير توزيع الحساء. البطالة الجماعية.

جدير بالذكر: تعاون مع زجاجيين مرموقين: أبرز Lalique وBaccarat أهمية جمالية القارورة. أصبح العطر قطعة فاخرة ومنتجاً للجمع والاقتناء.

Habanita – Molinard 1924، زمن الـ garçonnes اللواتي يدخّن السيجار. Cuir de Russie – Chanel 1924، ناهيك عن ابتكار Cuir de Russie لـGuerlain عام 1890.

في تلك الحقبة، كانت المرأة أكثر استقلالاً وتُقدِّر العطور ذات الأسماء الجريئة والتركيبات الأصيلة. أبدع François Coty في تعاونه مع الزجاجي Lalique عطراً مبتكراً يمزج بين مواد خام طبيعية ونوتات اصطناعية. كما هو الحال مع L’Origan عام 1905. وكان Coty كذلك أول من استخدم أداة “التسويق”.

• Arpège 1927
• Soir de paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (أول هيكل نسائي من تصميم Léonore Fini)

الثلاثينيات والأربعينيات: الصورة الساحرة

في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته، كان العطر مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنجوم هوليوود وتتوج بصورة ساحرة.

الأربعينيات والخمسينيات: الـ Chypre والانتشار الشعبي

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أعادت المرأة اكتشاف النوتات الـ Chyprée، وإن كانت Mitsouko عام 1919 هي الرائدة. Femme لـRochas 1944، Miss Dior 1947. الجينز والروك أند رول، أوروبا تحلم بأمريكا. أطلقت Estée Lauder عطرها الأول عام 1952: Youth Dew وبدأ العطر يتحول إلى سلعة شعبية.

في النوتات الزهرية، بتقيد معين لكن مع قدر كبير من الأناقة نجد:

• 1947: L’air du temps – Ricci
• 1947: Le dix – Balenciaga
• 1947: Vent vert – Balmain
• 1949: Jolie madame – Balmain

بلغت العطارة العالمية ذروتها.

منذ الخمسينيات، نما سوق العطور الرجالية بقوة مع Monsieur لـGivenchy وPour Monsieur لـChanel. والعطور على أساس الفيتيفر من Carven – 1957 وGuerlain – 1959. صار الرجال يُميزون بين العطر وبعد الحلاقة.

الستينيات: ثورة الانتعاش

راح المراهقون ينتشون بالصندل والبخور والباتشولي مع حركة الهيبيز المولودة في سان فرانسيسكو والمنتشرة في أوروبا. ثورة في العطارة، يتحلل الشباب في ملاهي الضفة اليسرى. يقود Jacques Chazot حفلات المبتدئين. نقرأ Sagan ونشاهد Bourvil يلعب “Le Corniaud”.

للشباب، تتطور الأذواق نحو عطور زهرية وـChypré منعشة وأقل تكلفاً، مثيرة للاهتمام على نطاق واسع. ثم تطل على السوق عطور بتأثيرات مفاجئة كنسمة تمرد: اكتشاف الـhédione المستخدمة لأول مرة في Eau Sauvage التي أبدعها أحد كبار الأنوف في القرن، Edmond Roudnitska، والتي ستُرسّخ الانتعاش.

ستلي ذلك كل “Eaux fraîches” كـÔ de Lancôme وEau de Guerlain وغيرها. 1965: Habit rouge – Guerlain، أول عطر شرقي للرجال.

السبعينيات: انعتاق المرأة

ترتدي المرأة المنعتقة تنانير ميني من Mary Quant وAndré Courrèges، وعطور برائحة الثورة الجنسية وتحرر المرأة: 1969 Chamade لـGuerlain أول معالجة لنوتة الـ Jacinthe وأول استخدام في العطارة لبرعم الكشمش الأسود – 1971 Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

تريد المرأة إثبات قدرتها على النجاح في عالم الأعمال، تسعى إلى المساواة مع الرجل، وموضة البدلة-البنطلون لـYSL تنطلق.

• 1970: N° 19 – Chanel، يوم ميلاد Coco Chanel
• 1976: First – Van Cleef، أول عطر من صانع مجوهرات
• 1977: Opium – Yves Saint Laurent، عطر الفضيحة
• 1978: أول نزول لعطر إلى متجر Monoprix: Anaïs Anaïs – Cacharel

الثمانينيات: البذخ والقوة

بعد الانعتاق الجنسي، تتجه المرأة إلى تأكيد نفسها مهنياً في بيئات ذكورية بامتياز. إنها موضة الـ Épaulettes والمكياج الصارخ واللمعة الهائلة. تتسلل الأذواق الأمريكية إلى المشهد الشمي، مزايدة في الإطلاقات، والتسويق يتغلب أحياناً على الإبداع.

إنها سنوات الـ Yuppies، وسيطرة المال، وعبادة النجاح الفردي، وعبادة الجسد مع رياضة الكمال. العطور تبرز بحضور لافت:

• 1982: Drakkar noir – Guy Laroche، للرجال، نجاح هائل
• 1981: Giorgio – Beverly Hills ومصطفى Cartier
• 1983: Paris – YSL وDiva – Ungaro
• 1984: Ysatis – Givenchy وCoco Chanel
• 1985: Poison – Dior
• 1987: Loulou – Cacharel
• 1989: Samsara – Guerlain

في الثمانينيات، كانت العطور أشد بذخاً وقوة. حظيت العطور الشرقية الحسية بشعبية واسعة كـPoison الشهير من Dior وSamsara. لم تكن المرأة لتمر دون أن تُلفت الأنظار. بل إن بعض المطاعم حظرت عطوراً قيل إنها فاحشة القوة والفخامة.

التسعينيات: العودة إلى الأصالة والنوتات الشهية

غير أنه بعد هذه “الجرعة المفرطة”، أراد المستهلكون في التسعينيات المزيد من الأصالة والصدق ليعودوا إلى أنفسهم ويحققوا إشباعاً عاطفياً. إنها حقبة اليوغا والـ Zen والـ New Age وفجر الـ Bio.

ستترك روائع عفوية وزهرية رقيقة ومريحة كـTrésor لـLancôme وEnvy لـGucci بصماتها في تلك الحقبة.

عام 1995، تبرز ظاهرة مغايرة للتيار السائد، ربما بسبب تهديد الإيدز. نتطلع إلى عالم أنقى بعطور “نظيفة” وعديمة الجنسانية (Chrome – Azzaro، CK One لـCalvin Klein).

إنها موجة الـ New-Age، نتعطر بنوتات الأوزون المُستحضِرة للآفاق الفسيحة كتلك لـAramis، New West. ناهيك عن Parfum d’elle – Montana 1991. وفي السياق ذاته، نجاح Eau d’Issey – Issey Miyake وKenzo Homme عام 1992.

عودة إلى الأنوثة المطلقة مع Amarige – Givenchy 1991، وJean-Paul Gaultier 1993. كذلك تشق الروائح الشهية والحلوة طريقها مع Angel – Mugler عام 1992 الذي فتح الباب أمام موجة من العطور على أساس رائحة حلوى غزل البنات والعرق سوس والكراميل وغيرها. ثم Lolita Lempicka وكثيرون سواها.

كما قال مالرو: “سيكون القرن الحادي والعشرون روحياً أو لن يكون!” في عام 1989، سيجسد Samsara هذه العودة إلى الذات والقيم الجوهرية. وسيكون أحد رواد موجة “الـ Boisés”: 1990 Egoïste – Chanel. قبلها كان Bois des Iles – Chanel عام 1926 ثم Bois Noir – Chanel عام 1987. ثم في 1992 Féminité du Bois – Shiseido سابقةً Dolce Vita – Dior 1995.

تستعيد العطارة ألوانها وقوامها ومزيدها مع موجة العطور “الريفية” أو “الشمسية“. 1996: Champs-Élysées – Guerlain وPleasures – Estée Lauder وغيرها.

الألفية الثانية: الحضرية وPorno Chic

حقبة الـ Start-up، يُعاد الاعتبار للعالم الحضري كما في Flower لـKenzo. الطبيعة تقتحم المدينة.

أوجدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ثم الحرب على العراق صدمة كهربائية نتج عنها البحث عن المتعة الآنية، والـ Porno Chic، والفتاة الشريرة المثيرة. تصل إلى السوق عطور شهية وفاكهية: Dior Addict لـDior 2002.

منذ 2001، تكشف Coco Mademoiselle – Chanel عن اتجاه جديد: الـ Chypres الحديثة حيث يُعوَّض طحلب البلوط بـالباتشولي (المجزأ أحياناً لإزالة أوجهه الترابية) مع تأثيرات زهرية وفاكهية وشهية أو مسكية: Miss Dior Chérie وNarciso Rodriguez وكثير سواها.

ملحق: Jacques Edouard Guerlain

“شعرت بشيء شديد لم أستطع التعبير عنه إلا في عطر”.

وُلد Jacques Edouard Guerlain في السابع من أكتوبر 1874 بـColombes. كان عطاراً فرنسياً، الثالث في العائلة والأكثر شهرة.

علَّمه عمه العطار Aimé Guerlain منذ سن السادسة عشرة بوصفه تلميذه وخليفته. في عام 1890، ابتكر جاك أول عطر له: “Ambre“. ثم درّس الكيمياء العضوية في مختبر Charles Friedel بجامعة باريس قبل أن يُوظَّف رسمياً في الشركة العائلية عام 1894.

في المعرض العالمي عام 1900، قدّم Jacques Guerlain العطر الزهري “Voilà pourquoi j’aimais Rosine” إحياءً لذكرى Sarah Bernhardt، صديقة العائلة.

بعد ست سنوات، حقق نجاحه التجاري الأول بـ”L’Ondée”، عطر بتنويعات من الـHéliotrope والبنفسج والألدهيد. اعتُبر عملاً استثنائياً، ولا سيما من قِبَل العطار Ernest Beaux. “L’Ondée” هو العطر الذي ألهم لاحقاً “L’Heure Bleue”.

وفق حفيده وخليفته Jean-Paul Guerlain، قال جاك إنه توقع ما سيحدث في أوروبا. “لم أستطع التعبير بالكلمات عن هذه المشاعر، أردت أن أقبض على آخر لحظات الجمال والهدوء قبل الكارثة والحرب”. “شعرت بشيء شديد لم أستطع التعبير عنه إلا في عطر”. ابتكر لاحقاً “L’Heure Bleue” عام 1912.

“Mitsouko”، المُبدَع عام 1919، يعكس انجذاب جاك Guerlain الشديد إلى آسيا وبخاصة اليابان. وعُدّ هذا الـChypre الرائع نموذجاً للمرأة الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب، المرأة المنعتقة في مقابل عطر ما قبل الحرب.

عام 1925، قدّم Jacques Guerlain ملحمته الرائعة “Shalimar” في المعرض الدولي للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة. كان العطر تحية للحدائق المغولية في شمال الهند. وكان ثمرة أربع سنوات من العمل، إذ كان في الخمسين من عمره. أصبح “Shalimar” النموذج الشرقي للعطارة، ولا يزال الأكثر مبيعاً في الدار!

هذه كلمات عطار شهير: “من لا يعرف السلاجة المثيرة لـShalimar؟”. أُبدعت القارورة من قِبَل Raymond Guerlain بالتعاون مع مصمم Baccarat: حاز السيد Chevalier الجائزة الأولى في هذا المعرض الدولي.

في عام 1933، ابتكر Guerlain “Vol de Nuit”، عملاً ذا طابع كئيب نسبياً. يحمل العطر اسم رواية “Vol de nuit” (1931) لأنطوان دو سانت إكزوبيري.

واصل العمل خلال السنوات الثماني عشرة الأخيرة من حياته رغم التباطؤ التدريجي في وتيرة إبداعه. شيئاً فشيئاً، بدأ ينسحب إلى منزله في Les Mesnuls ليكرس وقته لأزهاره وبستانه وحديقته اليابانية.

توفي Jacques Guerlain في الثاني من مايو 1963، وكان من أكثر العطارين سياسةً وتأثيراً في القرن العشرين: «عبقري عرف كيف يتطور مع الزمن مع احتضان التقاليد».

أكثر من 110 عطور لـGuerlain معروفة جيداً، لكن تشير بعض التقديرات إلى أنه أبدع أكثر من 300.