Кожата в парфюмерията: от гантьорите парфюмеристи до нотите с характер

Историческият произход

Исторически кожата и парфюмът вече са били свързани. През 2000 г. пр.н.е. в Азия кожите са обработвани и парфюмирани с кора от дърво кумкват. Испанските кожи са парфюмирани с различни ценни аромати като розова вода, амбра, камфор, есенция от кедър, мускус.

През XVII век италианската кожа е парфюмирана с нежна миризма на бадем. Съществуват няколко теории относно произхода на думата франжипан, но поне се стига до съгласие, че тя идва от италианската фамилия Frangipani — дали е бил сладкар, ботаник, маркиз-маршал или монах, това не знаем. Но най-ценените екстракти са: теменужка, ирис, мускус, амбра и цивета.

Грас и кожата

Щавачите се установяват в Грас през XII век за търговия с кожи. Те сключват търговски споразумения с Генуа и Пиза, където изнасят своите кожи.

Репутацията на Грас за качествени кожи расте, но остава едно несъвършенство: кожите не миришат добре, което силно не харесва на аристокрацията. През XVI и XVII век ръкавиците — незаменим аксесоар — са парфюмирани с различни аромати: амбрета, мускус. При Франсоа I: цивета, амбра гри, розмарин.

Откъде идва идеята за парфюмиране на кожите и по-специално на ръкавиците? Твърди се, че Molinard е подарил двойка парфюмирани ръкавици на Катерина де Медичи — с портокалов цвят — и тя е покорена; именно затова тя е наречена „La Nérola“.

Златният век на гантьорите парфюмеристи

Продуктът се разпространява в Двора и в цялото висше общество. Кралят въвежда през 1614 г. титлата „Майстор гантьор парфюмерист“, а градът Грас придобива световна репутация на парфюмерист щавач. Това е великата епоха на корпорацията на „Гантьорите парфюмеристи“. Под Анри III дори се слагат ръкавици за сън.

Занаятът на гантьора парфюмерист е занаятчийски и изисква значително умение. Необходими са 4 години чиракуване и 3 години помощничество, за да се достигне майсторство. Но около 1759 г. данъците върху кожата и конкуренцията от Ница довеждат до упадък на кожената промишленост в Грас, а след кожата идва парфюмът. Общността на гантьорите парфюмеристи е разпусната през 1791 г.

През XIX век Грас става Столица на Парфюма; занаятчийското производство от началото отстъпва място на истинска индустрия, а заобикалящото го countryside се покрива с цветя.

Еволюцията на кожените парфюми

Всички парфюмерийни Маси са имали парфюм с наименование: Cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Той черпи вдъхновение от ботушите на танцьорите от Руските балети, импрегнирани с брезов катран.

През 1919 г. е създаден Tabac Blond на Caron — с кожен характер благодарение на тютюневите му ноти. После идва Knize Ten на Knize (1925) — кожен chypre, отдаващ поклон на L’Heure Bleue на Guerlain.

Кожените парфюми стават все по-малко популярни и западат от 80-те години заедно с животинските ноти. Именно тогава вниманието се насочва към други ноти — морски и свежи.

Въпреки това впоследствие се открояват изключения от велики Маси, смеещи да предложат истински кожи: Bel Ami на Hermès от 1986 г. или Cuir Mauresque на Serge Lutens и други. Cuir Beluga на Guerlain е по-скоро ванилен бял велур (вж. предишна статия), отколкото кожен парфюм!

Но — о, изненада — скоро в Maison Guerlain, в колекцията на ексклузивите, ще се появи истинска мъжка кожа, която смятам, ще зарадва читателите ми.

Jean-François Laporte е основател на L’Artisan Parfumeur и създател на Mûre et Musc. После основава марката Maître Parfumeur et Gantier през 1988 г. В магазина му все още може да се намерят парфюмирани ръкавици.

Други примери за парфюми с кожена фасета

Дамски

• 1931 Scandal de Lanvin
• 1944 Bandit de Piguet
• 1959 Cabochard de Grès
• 1963 Diorling de Dior
• 1985 La nuit de Paco Rabanne
• 1986 Parfum de peau de Montana
• 1999 Dzing de L’Artisan Parfumeur
• 2004 Daim Blond de Serge Lutens
• 2007 Kelly Calèche d’Hermès
• 2007 Cuir de Lancôme

Мъжки и унисекс

• 1781 Royal English Leather de Creed
• 1955 Doblis d’Hermès
• 1959 Tabac Original
• 1964 Aramis d’Estée Lauder
• 1976 Yatagan de Caron
• 1978 Polo de Ralph Lauren
• 1978 L’eau du navigateur de L’Artisan parfumeur
• 1978 Van Cleef & Arpels pour Homme
• 1980 Macassar de Rochas
• 1980 Jules de Dior
• 1980 One Man Show de Bogart
• 1981 Quorum de Puig
• 1981 Antaeus de Chanel
• 1981 Kouros d’YSL
• 1985 Derby de Guerlain
• 1989 Parfum d’Homme Montana
• 1998 Rocabar d’Hermès
• 1998 Bulgari Black de Bulgari
• 1999 Tabarome Millésime Creed
• 2002 Cuiron Helmut Lang
• 2003 Duel d’Annick Goutal
• 2003 Cuir ambre de Prada
• 2003 Feuilles de tabac de Miller Harris
• 2004 Daim blond de Serge Lutens
• 2004 Aigner Black for men
• 2005 Cuir améthyste d’Armani privé
• 2005 Cuir d’oranger de Miller Harris
• 2005 Fumerie turque de Serge Lutens
• 2006 Rien état libre d’orange
• 2006 Cuir Pleine Fleur de James Heeley
• 2006 Je suis un homme Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir ottoman de Parfum d’Empire
• 2006 Dzongkha de L’Artisan Parfumeur
• 2007 Ambre fétiche d’Annick Goutal
• 2007 Tuscan Leather de Tom Ford
• 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
• 2007 Japon noir de Tom Ford
• 2007 Luxe пачули de Comme Des Garçons
• 2008 Serge noire de Serge Lutens

Моите любимци

В този обширен списък с кожени парфюми имам няколко „фаворити“ — Royal English Leather и Knize Ten, Prada Men заради близостта им до L’Heure Bleue, и Black Bulgari, който намирам за много секси!

При Guerlain, сред нашите класики, съществува много изразена кожена фасета в Djedi (1925), в Parfum des Champs Élysées (1904) и като цяло в най-старите Guerlain. Намираме я и в прекрасния Vol de Nuit, и в „Джокондата“ на парфюмерията: Shalimar, който не би съществувал без своята кожена фасета — същото важи и за Habit Rouge.

Забележително е, че в Habit Rouge Eau de Parfum е добавена нота Agar Wood, която му придава наистина различна интонация — каня Ви да сравните Eau de Toilette с Eau de Parfum — нямат нищо общо! Лично аз намирам Habit Rouge Eau de Parfum за невероятно секси!

Какви суровини се използват за кожен парфюм?

Нотата кожа може да има различни фасети (опушена, тютюнева, изгоряло дърво, катран).

• Есенцията от брезов катран се получава чрез бавна дестилация на дърво. Брезовият катран се използва за дъбене на кожи в Русия и за някои фармацевтични препарати. Някои от неговите деривати се използват и като аромати в дъвки, пасти за зъби или напитки.
• Брезата е с произход от Русия и Северна Европа. Там расте в дивата природа. Наричана е още бяла бреза. Маслото, получено след дестилация, е обезфенолено и измито в алкална среда за употреба в парфюмерията (понастоящем за брезово дърво се използва композиция, тъй като брезовото дърво е забранено като токсично).
• Есенцията от хвойна (cade) е също кожена суровина, получавана чрез дестилация на дърво и корени на дървото Cade или Juniperus oxycedrus. Това дърво е разпространено в средиземноморското крайбрежие (от Мароко до Иран), където е едно от характерните растения на гарига и маки. Есенцията от cade има противопърхотни свойства.

Други суровини за кожени фасети:

• Стираксът (смола) и пирогенираният стиракс.
• Цистус лабданум (смола) и всичките му деривати.
• Агарwood или агарова есенция е основният съставител на уд (много рядко дърво, намирано в Индия или Югоизточна Азия). Есенцията му се използва за работа с кожени ноти и се получава чрез дестилация на смолата, произведена от агаровото дърво. Тази смола се появява при много стари дървета в отговор на паразити. Есенцията от уд не се използва в парфюмерията, тъй като е много рядка и скъпа.
• Пирогениран тамян.
• Безсмъртниче — има също кожена фасета.
• Касие.
• Теменужка: бета-йонон.
• Судерал — синтетична суровина, мирисаща силно на магазин за обувки. Придава меки кожени аспекти от типа велур, използвана в Cuir Beluga на Guerlain.
• IBQ (изобутилхинолеин) — суха кожена нота с зелена фасета „аспержи“.
• Животински суровини могат също да допринесат за кожена фасета, като композиции с ефект на касторeum, например Danan.

Paul Valéry не греши, когато казва: „Най-дълбокото у човека е кожата.“