Синтетичните суровини: История, митове и обонятелна революция

Различните синтетични суровини

Съществуват два вида синтетични суровини:

• Чистият синтез: Вещества, получени единствено чрез химични реакции — естер, алдехид, лактони, макроциклични мускуси (бели мускуси) или метилионони за виолетови ноти, между другото.
• Изолатите (от естествен произход): Произлизат от натурални продукти — индол (намерен в жасмина), гераниол (присъстващ в розата или здравеца), линалол (в лавандулата и бергамота), ветиверол (от ветивер от Хаити или Ява) и определени мускуси от животинския мускус. Използваната техника е „фракциониране” на етеричното масло. Един изолат струва около двойно повече от съответното етерично масло.

Съществуват продукти, наречени хемисинтези, произвеждани от изолати — те са още по-скъпи: например естественият линалол изолат се трансформира в линалил ацетат. Много синтетични суровини са следователно съставни части на натурални продукти.

Какво носи синтезът на парфюмерията?

Употребата на синтез в парфюмерията предлага многобройни предимства. Синтетичните молекули носят много привлекателности на ароматите и улесняват работата на парфюмеристите.

1. Творчество и абстракция

Синтезът внася оригинални ноти в парфюма — например алдехиди или морски ноти — и придава абстракция на ароматите. Той значително обогатява палитрата на парфюмериста.

Действително, на разпореждането на парфюмериста са около 3 000 синтетични продукта и 1 000 натурални суровини. Синтетичните продукти имат и предимството да могат да се получават по всяко време, в желаните количества.

Освен това синтезът позволява на парфюмериста да възпроизвежда ароматни флорални ноти, прекалено деликатни за дестилиране — по-специално цветя, неотдаващи „душата” си, наречени „неми цветя” (като момина сълза, люляк, фрезия, лилия, козе мляко, гардения, глициния, божур, листото на теменужката и др.).

Синтетичните суровини позволяват и възпроизвеждане на аромата на плодове, чиято есенция е невъзможна за извличане — ягода (C16), праскова (C14), кокос (C18), слива, малина (frambinone) и др. Макар парфюмеристът все повече да открива и натурални плодови ноти.

2. Издръжливост и sillage

Синтетичните молекули позволяват и подобряване на издръжливостта и внасяне на сила и sillage в парфюма.

3. Откроявание на натуралните ноти

Синтезът позволява да се откроят натуралните ноти. Например, за да се подчертае натуралната ванилия с ефект гурман, напомнящ сладкарница, може да се добави синтетична съставка — ванилин или етил-малтол, притежаващ аромат на карамел.

Благодарение на изследванията и напредъка на химията, днес се постигат съставки с изключителна сила на внушение.

Така парфюмеристите все повече търсят „натуралност”, която парадоксално определени натурални суровини не могат да им предложат. Синтезът може да създаде илюзия за натурално и да внуши плътна и обгръщаща нота (пример: ванилинът).

Пример: нота от Hedione ще откроие по-добре розата и ще внесе по-натурален аспект (с утринната свежест на роса), отколкото бергамот или лимон, считани за по-„класически”.

Синтетичните молекули днес

В момента много нови синтетични молекули са много ценени и позволяват получаване на много специфични ноти:

• Белите мускуси: внушават уют и нежност (с ноти с ефект „меко играче” или „бебе”), и рафинираност (с „кашмирени” ноти).
• Cashmeran или Ambroxan: за пристрастяващи, мощни и дифузивни ноти.
• Ethyl-maltol: за сладки ноти, като карамел.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): за дървесни, нервни и амброви ноти, ценени от мъжете.
• Реконституиран уд: Истинските ноти, внушаващи дърво от уд, рядко са натурални и често много скъпи. Те нерядко се заменят с комбинация от натурални и синтетични суровини.
• Evernyl: аромат между кора и мъхове, нагрети от слънцето, пренасящ в гора.
• Ambrofix: наскоро разработен от Givaudan, с характерния аромат на амбра, получен чрез биотехнология (100% подновяем от устойчива захарна тръстика).
• Mahonia: внася цветно дихание в композиция и Ви пренася в сърцето на цветна поляна.

Ето още синтетични продукти, редовно използвани в парфюмерията:

• Damascone Alpha: с аромат ябълка-сайдер (използван в Nahema и Jardins de Bagatelle на Guerlain).
• Ethyl-maltol и Maltol: молекули с аромат, близо до карамел (използвани в Angel на Mugler, La Vie Est Belle на Lancôme и La Petite Robe Noire Intense на Guerlain).
• Dihydromyrcenol: свежа и модерна цитрусова нота (използвана в CK One на Calvin Klein и Cool Water на Davidoff).
• Heliotropin: позволява получаването на аромат на бяло лепило и бадем (използван в L’Heure Bleue и Après l’Ondée на Guerlain).
• Galaxolide: пудрен, плодов, зрял и чист мускус (използван в White Musk на The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: с аромат на прясно скосена трева (използван в Herba Fresca на Guerlain).

Предразсъдъците около синтеза

Често срещаме резерви относно синтетичните продукти и нерядко се чуват забележки като: „Добрият парфюм е само натурален” или „Новите аромати са всички синтетични”, или пък „Синтезът е по-евтин.”

В колективното въображение натуралното е по същността си положително. В действителност по-голямата част от синтетичните молекули са само „копие” на същите молекули, намиращи се в природата. И ако е вярно, че натуралните суровини носят реална добавена стойност, синтезът не трябва да се счита за нещо отрицателно.

Цената на синтеза: Освен това синтезът не е винаги по-евтин от натуралните суровини. Например иронът — синтетична молекула, присъстваща в ириса — струва около 2 000 € на кило.

Молекула от „лукс” с пудрен аромат (като белия мускус) струва около 600 €, докато натурална есенция от лавандула струва 150 € на кило; тази от нероли — 3 000 €, а есенцията от портокал само 10 €!

Трябва да знаете и че понякога са необходими няколко години изследвания с много сложни техники, за да се открият определени ароматни молекули, интересни за парфюмеристите и производими в голям мащаб.

Колкото до законодателството, то касае еднакво синтетичните и натуралните продукти — всички съставки, използвани в парфюмерията, подлежат на строги токсикологични тестове, по-взискателни за синтетичните, отколкото за натуралните.

Трябва да знаете, че 100% натурален парфюм много често ще бъде по-слаб по sillage и издръжливост.

Без синтез тези парфюми не биха съществували

Въпреки това определени предразсъдъци са устойчиви, като например мнението, че качественият аромат може да е само натурален. А без синтетичните съставки модерната парфюмерия не би съществувала. Например:

• Без алдехидите, N°5 на Chanel никога не би видял бял свят.
• Без кумарина, ванилина и линалола, първият модерен парфюм Jicky на Guerlain никога не би съществувал.
• Без етилванилина, Shalimar на Guerlain не би могъл да предложи толкова запомнящ се sillage.
• Eau Sauvage на Dior, без hedione — пък и деликатния (изключително флорална прозрачна нота, чаена фасета, въздушна и жасминова), преобразяваща останалите ноти и внасяща плавно дихание.
• Acqua Di Gio без calone (възпроизвеждаща аромата на море и йод).
• Mitsouko на Guerlain не би бил толкова съвършен без плодовата нота праскова (алдехид C14), използвана за първи път в аромат.
• Хексенолът, ухаещ на прясно скосена трева, за зелени ноти.

История: Хронология на синтетичните молекули

Ето хронология, проследяваща историята на великите открития на синтетични суровини в парфюмерията:

• 1833/1834 г.: Dumas и Peligot изолират канелния алдехид от есенцията на канела.
• 1844 г.: Cahours открива основния компонент на анасоновата есенция: анетола.
• 1868 г.: британският химик William Henry Perkin синтезира ароматния принцип на тонка: кумарина.
• 1882 г.: кумаринът е използван за първи път в Fougère Royale, създаден за Houbigant.
• 1869 г.: открит е хелиотропинът, използван в Après l’Ondée, съдържащ и молекулата на анизовия алдехид, открита през 1887 г.
• 1874 г.: Химиците Tiemann и Reimer произвеждат индустриално ванилина.
• 1880 г.: Открити са хинолините — кожени ноти, присъстващи в Cuir de Russie (да отбележим, че е имало няколко, включително Cuir de Russie на Chanel и Cuir de Russie на Guerlain).
• 1888 г.: химикът Baur създава изкуствен мускус — много по-евтин от тонкинския мускус (последният вече е забранен).
• 1889 г.: Jicky на Guerlain използва в много натурални продукти (даващи уникална алхимия с кожата) първите синтетични продукти: кумарин, ванилин и линалол, за да усили натуралната ванилия и тонка.
• Около 1900 г.: Moureu и Delange открива октина и хептина карбонат на метила — с виолетова нота (листа).
• 1903 г.: Blaize и Darzens участват в създаването на алдехидите.
• Около 1905 г.: Компанията Dupont създава прочути производства — йонони, метилйонони, алдехид алфа амилкинамик и ацетивенол.
• 1908 г.: Синтез на хидроксицитронелала от есенцията на лимонова трева. По тази дата е и създадена праскова нота (C14), използвана за първи път в Mitsouko на Guerlain.
• 1960 г.: Правят се големи открития — hedione, изолиран от жасмина и открит от Firmenich, позволи създаването на прекрасния парфюм Eau Sauvage (1966 г.) на Dior.
• Sandalor, добавен към натуралния сандал, позволи създаването на Samsara.
• 1963 г.: Създаден е ethyl maltol — прочутата карамелна нота, използвана за първи път в Angel на Mugler.
• 1966 г.: Calone — морска нота — е използвана за първи път в New West Aramis.
• 1970 г.: Дамасконите (изолирани от розата и създадени от Firmenich) са използвани за първи път с блясък за Nahema и Jardins de Bagatelle на Guerlain.
• 1973 г.: Създадена е много използвана молекула — iso e super, много нежна дървесна нота.
• 1990 г.: Създаден е helvetolide — пудрен мускус.

Всяка година се създават нови синтетични молекули и се намират нови натурални суровини.

Заключение

Трябва да знаете, че парфюмеристът съставя своя орган за парфюми (мебел, позволяващ му да наредва и класифицира флаконите с етерични масла) с около 1 000 продукта, избирани в зависимост от предпочитанията му сред гама от 4 000 натурални и синтетични суровини.

Нотите на синтетичните продукти значително обогатиха органа на парфюмериста и позволиха създаването на определени ноти — виолетова, люляк, лилия, момина сълза и плодови ноти, невъзможни за обработка по натурален начин. Всички тези открития допринасят за развитието, обновяването и обогатяването на творчеството в парфюмерията.

Освен това парфюм, съдържащ много синтетични продукти, би бил по-линеен и по-стабилен върху много основи (ленти, тъкани, кожа и т.н.). Той ще бъде и по-издръжлив и ще има повече sillage.

Освен това парфюм, съдържащ повече натурални, отколкото синтетични продукти, ще се развива в зависимост от кожата на всеки и понякога ще бъде „неузнаваем” от един човек на друг. Такъв тип парфюм притежава различни вибрации; той ще има „допълнителна душа”.

Нека излезем от тази бинарна и опростена визия, противопоставяща добрите натурални на лошите синтетични продукти! Идеалното остава да има в един аромат натурални продукти в голямо количество, придружени от синтетични, действащи като допълнение.