Sünteetilised toorained: ajalugu, müüdid ja lõhnarevolutsioon

Erinevat liiki sünteetilised toorained

On kaks liiki sünteetilisi tooraineid:

• Puhas süntees: Need on ainult keemiliste reaktsioonide teel saadud materjalid, nagu ester, aldehüüd, laktonid, makrotsüklilised muskused (valged muskused) või metüülionoonid violetsete nootide jaoks, muuhulgas.
• Isolaadid (looduslikku päritolu): Need pärinevad looduslikest toodetest, nagu indool (mida leidub jasmiinis), geraniooli (roosis või geraaniumis), linalool (lavendlis ja bergamottis), vitiverooli (Haiti või Java vetiverist), aga ka teatud muskused, mis leiduvad loomsetes muskustest. Kasutatav tehnika on eeterlike õlide „fraktsioneerimine”. Isolaat maksab ligikaudu kaks korda rohkem kui vastav eeterlik õli.

On tooteid, mida nimetatakse hemi-süntees, mida valmistatakse isolaatidest, need on veelgi kallimad: näiteks looduslik linalool isolaadina muundatakse linalüülatsetaadiks. Paljud sünteetilised toorained on seega looduslike toodete koostisosad.

Mida süntees parfümeeriale annab?

Sünteesi kasutamine parfümeerias pakub palju eeliseid. Sünteetilised molekulid toovad lõhnadele palju atraktsioone ja hõlbustavad parfümööride tööd.

1. Loovus ja abstraktsioon

Süntees toob parfüümile kõigepealt originaalseid noote, nagu aldehüüdid või merelähedased noodid, ning annab lõhnadele abstraktsiooni. Need rikastuvad seega suuresti parfümöörile paletti.

Tõepoolest, parfümöörile on olemas ligikaudu 3000 sünteetilist toodet ja 1000 looduslikku toораinet. Sünteetilistel toodetel on ka eelis, et neid saab igal ajal soovitud koguses hankida.

Pealegi lubab süntees parfümööril reprodutseerida lõhnavabalisi lillede lõhnu, mis on liiga haprad destilleerimiseks, eriti lilli, mis ei anna oma „hinge”, mida nimetatakse ka „vaikseteks lilledeks” (nagu koirohi, sireel, freesia, liilia, kuslapuu, gardeenia, glütsiin, pivoine, violetililled jne).

Sünteetilised materjalid lubavad samuti reprodutseerida puuviljalõhnade lõhna, mille essentsi on võimatu ekstraheerida, nagu maasikas (C16), virsik (C14), kookos (C18), ploom, vaarikas (frambinoon) jne. Isegi kui üha enam leidub parfümöörile üha rohkem looduslikke puuviljalisi noote.

2. Püsivus ja sillage

Sünteetilised molekulid lubavad samuti parandada püsivust ning tuua parfüümile tugevust ja sillage’i.

3. Looduslike nootide võimendamine

Süntees lubab looduslikke noote võimendada. Näiteks loodusliku vanilli tõstmiseks gourmand-efektiga, mis evokeerib kondiitritoodet, saab lisada sünteetilist koostisainet, nagu vanilliin, või etüülmaltool, millel on karamelli lõhn.

Tänu uuringutele ja keemia edusammudele suudetakse tänapäeval valmistada koostisaineid, millel on otsene evokatsioonjõud.

Seega on parfümöörid üha enam „naturaalse” otsijad, mida teatud looduslikud materjalid ei suuda paradoksaalselt pakkuda. Süntees suudab anda looduslikkuse illusiooni ja evokeerida lihavat ja ümbritsevat nooti (näiteks: vanilliin).

Näide: hedioon-noot võimendab roosi paremini ja annab loomulikuma aspekti (hommikukaste värskus), kui bergamott või sidrun, mida peetakse „klassikalisemaks”.

Sünteetilised molekulid tänapäeval

Praegu on palju uusi sünteetilisi molekule väga hinnatud ja lubavad saada väga erilisi noote, nagu:

• Valged muskused: evokeerivad lohutust ja pehmust (nootidega „kaisulomake” või „beebilõhn” efektiga), aga ka rafineeritust (nootidega „kaašmiir”).
• Cashmeran või Ambroxan: sõltuvust tekitavate, tugevate ja difuseeruvate nootide jaoks.
• Etüülmaltool: magusate nootide, nagu karamell jaoks.
• Limbanol, Cedramber, Karanal (Z11): meestele meeldivate puiduste, närvitsevate ja merevaigupäraste nootide jaoks.
• Rekonstitueeritud oud: tõelised oud-puidu lõhnadele viitavad noodid on harva looduslikud ja sageli väga kallid. Neid asendatakse sageli looduslike ja sünteetiliste materjalide koostisega.
• Evernyl: päikese poolt soojendatud koore ja sammalde vaheline lõhn, mis viib teid metsaalusele.
• Ambrofix: hiljuti Givaudani poolt välja töötatud, selle omapärase merevaiguhalli lõhnaga, mis on saadud biotehnoloogia abil (100% taastuv jätkusuutlikust suhkruroost).
• Mahonia: toob kompositsioonile teraliselt kroonlehine hingeõhk ja transpordib teid keskväljas keskkonda.

Siin on mõned teised parfümeerias regulaarselt kasutatavad sünteetilised tooted:

• Damaskoon Alfa: õuna-siidri lõhnaga (kasutatud Guerlain’i Nahemas ja Jardins de Bagatelles).
• Etüülmaltool ja maltool: karamellilähedase magusa lõhnaga molekulid (kasutatud Mugleri Angelis, Lancôme’i La Vie Est Belles ja Guerlain’i La Petite Robe Noire Intense’is).
• Dihüdromürtsenool: värske ja kaasaegne tsitrusnoot (kasutatud Calvin Kleini CK One’s ja Davidoffi Cool Waters).
• Heliotroopiin: võimaldab saada valge liimi ja mandli lõhna (kasutatud Guerlain’i L’Heure Bleues ja Après l’Ondées).
• Galaxolide: puuderdatud, puuviljaline, küps ja puhas muskus (kasutatud The Body Shop’i White Musk’is).
• Cis-3-Heksenool: lõigatud rohtu meenutava lõhnaga (kasutatud Guerlain’i Herba Fresca’s).

Väärarusaamad sünteetiliste kohta

On sagedane, et sünteetiliste toodete suhtes on reservatsioone ja sageli kuuleb vastuväiteid nagu: „Hea parfüüm on parfüüm, mis sisaldab ainult looduslikku” või „Uued lõhnad on kõik sünteetilised” või veel „Süntees on odavam.”

Kolletiivses alateadvuses on looduslikkus olemuslikult positiivne. Tegelikkuses on enamik sünteetilistest molekulidest vaid „koopiad” samadest looduses leiduvatest molekulidest. Kuigi looduslikud materjalid annavad tõeliselt lisaväärtuse, ei tohiks sünteetilisi seetõttu negatiivseks pidada.

Sünteetilise hind: Pealegi ei ole süntees alati odavam kui looduslikud toorained. Näiteks iirises esinev sünteetiline molekul, iroon, maksab ligikaudu 2000 € kilogrammi.

„Luksuslik” puuderdunud lõhnaga molekul (nagu valge muskus) maksab ligikaudu 600 €, samas kui looduslik lavendellessents maksab 150 € kilogrammi; nerooli essents maksab 3000 € ja apelsinieessents ainult 10 €!

Tuleb samuti teada, et teatud lõhnaostavate molekulide avastamiseks, mida parfümöörid saavad kasutada ja suurtööstuslikult toota, on mõnikord vajalik mitmeid aastaid uurimist väga keerukate tehnikate abil.

Mis puudutab seadusandlust, see käsitleb nii sünteetilisi tooteid kui looduslikke, kõiki parfümeerias kasutatavaid koostisaineid testitakse toksikologiliselt, rangemalt sünteetilisi kui looduslikke.

Tuleb teada, et 100% looduslik parfüüm on sageli kehvema sillage’i ja püsivusega.

Ilma sünteetiliseta ei eksisteeriks need parfüümid

Kuid mõned väärarusaamad on siiski elujõulised, nagu need, mis tahaksid, et kvaliteetne lõhna oleks ainult looduslik. Ometi ilma sünteetiliste koostisaineteta ei eksisteeriks kaasaegne parfümeeriamaailm. Näiteks:

• Ilma aldehüüdideta ei oleks Chaneli N°5 kunagi sündinud.
• Ilma kumariini, vanilliini ja linalooli tänapäeval esimene kaasaegne parfüüm Guerlain’i Jicky poleks kunagi eksisteerinud.
• Ilma etüülvanilliniita ei oleks Guerlain’i Shalimar saanud pakkuda nii meeldejäävat sillage’i.
• Diori Eau Sauvage, ilma hedionita, mis on küll tagasihoidlik (äärmiselt lilleliselt läbipaistev noot, teefasett, õhuline ja jasmiinilaadne), mis muudab teisi noote ja annab voolavaks hingeõhku.
• Acqua Di Gió ilma kaloonitta (mis reprodutseerib mere lõhna ja joodiga).
• Guerlain’i Mitsouko ei oleks nii täiuslik ilma oma puuviljase virsiku noodita (aldehüüd C14), mida kasutati esimest korda lõhnas.
• Heksenool, mis levitab äsja lõigatud rohu lõhna, roheliste nootide jaoks.

Ajalugu: sünteetiliste molekulide kronoloogia

Siin on kronoloogia, mis kirjeldab parfümeerias sünteetiliste materjalide peamiste loomingute ajalugu:

• 1833/1834: Dumas ja Peligot eraldavad kaneli essentsist aldehüüd-kaneli.
• 1844: Cahours leiab aniisi essentsi põhikomponendi: aneetoli.
• 1868: Inglise keemik William Henry Perkin sünteesib tonkaouba lõhnaainete: kumariini.
• 1882: kumarini kasutatakse esimest korda Fougère Royale’s, mis loodi Houbiganti jaoks.
• 1869: heliotroopini avastamine, kasutatud Après l’Ondée’s, mis sisaldab ka 1887. aastal avastatud aniisaldehüüdi molekuli.
• 1874: Keemikud Tiemann ja Reimer toodavad tööstuslikult vanilliini.
• 1880: kinoleiinide avastamine, naha noodid, mis on olemas Cuir de Russie parfüümides (meenutagem, et neid oli mitu, eriti Chaneli Cuir de Russie ja Guerlain’i Cuir de Russie).
• 1888: keemik Baur loob kunstliku muskuse, mis on palju odavam kui tonkin muskus (viimane on nüüd keelatud).
• 1889: Guerlain’i Jicky kasutab paljudes loodulikes toodetes (mis annavad ainulaadse alkeemia nahaga) esimesi sünteetilisi tooteid: kumariini, vanilliini ja linaloolit, et tugevdada looduslikku vanilli ja tonkaouba.
• 1900. aastad: Moureu ja Delange avastavad oktüüni ja heptüünmetüülkarbonaadi, violetsete (lehtede) noodiga.
• 1903: Blaize ja Darzens osalevad aldehüüdide loomisel.
• Umbes 1905: Dupont’i ettevõte loob ionoone, metüüliononone, aldehüüd alfa-amüülkannamiikset ja atseetiveenooli.
• 1908: hüdroksütsitronellaali loomine tsitroneliessentsist. Sel kuupäeval luuakse virsiku noot (C14), mida kasutati esimest korda Guerlain’i Mitsoukos.
• 1960: tehakse suuri avastusi, nagu hedioon, mis on eraldatud jasmiinist ja avastatud Firmenichi ettevõtte poolt, mis lubas luua üleva parfüümi Eau Sauvage (1966) Diori poolt.
• Sandalor, looduslikule sandalipuule lisatuna, lubas luua Samsara.
• 1963: etüülmaltool on loodud. Tegemist on kuulsa karamellinoodiga, mida kasutati esimest korda Mugleri Angels.
• 1966: kaloonia, merelähedane noot, kasutatakse esimest korda New West Aramis’s.
• 1970: damaskoone (eraldatud roosist ja loodud Firmenichi ettevõtte poolt) on kasutatud esimest korda Guerlain’i Nahéma ja Jardins de Bagatelles loomisel.
• 1973: väga kasutatava molekuli, iso e super loomine, väga pehme puidune noot.
• 1990: helvetolide loomine, puuderdatud muskus.

Iga aasta luuakse uusi sünteetilisi molekule ja avastatakse uusi looduslikke materjale.

Kokkuvõte

Tuleb teada, et parfümöör koostab oma parfümeerioreli (mööbel, mis lubab tal hoida ja liigitada oma eeterlike õlide pudeleid), ligikaudu 1000 tootega, mida ta valib vastavalt oma afiniteetidele 4000 looduslikust ja sünteetilisest materjalist.

Sünteetiliste toodete noodid on seega suuresti rikastanud parfümöörioreli ja on võimaldanud luua teatud noote nagu violett, sireel, liilia, koirohi ja puuviljalisi noote, mida on võimatu looduslikul teel töödelda. Kõik need avastused aitavad kaasa parfümeeriamaailma arengu, uuenduse ja rikastamise.

Pealegi oleks palju sünteetilisi tooteid sisaldav parfüüm lineaarsem ja stabiilsem paljudel alustel (testribad, kangad, nahk jne). See on samuti püsivam ja omab rohkem sillage’i.

Pealegi areneb palju looduslikke tooteid sisaldav parfüüm sõltuvalt igast nahast ja on mõnikord ühelt inimeselt teisele „äratundmatu”. Seda tüüpi parfüüm omab erinevaid vibratsioone; sellel on „hinge lisa”.

Väljuge sellest binaarsest ja lihtsustatud vaatenurgast, mis seisneb lahkete looduslike toodete vastandamises kurjadele sünteetilisele toodetele! Ideaalne on seetõttu omada lõhnas looduslikke tooteid suures proportsioonis, millele on lisatud sünteetilised tooted, mis toimivad täiendajena.