Пудрената Фасета : Пълно ръководство за нотите Ирис, Теменужка и Мимоза

Какво представлява пудрената фасета?

Названието „пудрена“ произлиза от първите оризови пудри, ароматизирани с ирис в старите времена. Пудрената фасета, подобно на суха нота, е доста назална и леко дървесна, с акценти на Теменужка. Тя се сравнява често с пастелните тонове и притежава много ефимерни ноти.

Ирисът е смятан за богиня на пудрените ноти. Нотата му е тайнствена и въздушна и доста трудна за разбиране. Цветята от ирис отделят наистина прекрасни аромати, някои от които притежават дори шоколадова нота.

Освен това пудрените фасети могат да напомнят за дамски будоари: те присъстват основно в тоалетните води и Eau de Parfum за жени. Понякога присъстват в определени мъжки парфюми, но главно в изисканата парфюмерия.

Забележка: пудрената фасета не трябва да се бърка с ванилиевата фасета, която е много вкусова.

Пудрените ноти от ирис в парфюмерията

Ирис Pallida

Ирис Pallida, или флорентинският ирис, е с произход от Италия. Той е една от най-скъпите суровини в парфюмерията.

Въпреки това не е самото цвете, а коренището му (ризомата) или по-точно подземна стъблена структура, от която могат да се формират придатъчни корени, която се използва в парфюмерията. Ризомите се изваждат от растения на 3 до 6-годишна възраст, почистват се и след това се сушат.

На този етап растенията все още са лишени от аромат и трябва да се съхраняват в чували в продължение на три години до пълно изсъхване, за да станат ароматни. След това ризомите се смилат на фини частици и се обработват чрез дестилация, за да се получи паста, наречена „ирисово масло“, чиято мацерация в органичен разтворител и екстракцията водят до абсолют ирис.

Елегантността на флорентинския ирис превъзхожда по качество всички останали сортове. Ароматът му притежава множество фасети: ноти, колебаещи се между теменужката и мимозата, дървесни акценти, а също и леко малинова и морковена нота. Много често, за да се замени или засили ефектът на ириса в даден парфюм, се добавя есенция от морковено семе.

Ирисът се отглежда в Италия, на стръмни, каменисти и лошо изложени терени, което изключва възможността за механизация на отглеждането. Засаждането се извършва от средата на септември до средата на октомври, а прибирането на реколтата се осъществява през третата година след засаждането, между средата на юли и средата на август.

Ирис Germanica

Ирис Germanica е с по-малко ценно и по-грубо качество от флорентинския ирис. В Мароко отглеждането на сорта Germanica е по-просто, тъй като растенията са по-устойчиви от флорентинския ирис. Ризомите се изваждат и освобождават от пръст, за да се обработят по два начина:

1. Обелени ризоми: те се беля ръчно и след това се мие. Тази стъпка е дълга и досадна (един човек може да обработи до 40 кг ризоми на ден).
2. Необелени ризоми: те се нарязват на резени, след което се сушат в продължение на 10 дни и се складират в хангари при точни условия на аерация и влажност в продължение на три години.

Ризомите идеално изискват шест години обработка, преди да достигнат оптималното си качество. По време на сушенето на въздух, иронът, най-благородната и ценна съставка на ириса, се развива.

Съществува трети сорт ирис: китайски Iris Pallida.

Тези три ирисови качества са много различни: италианският Iris Pallida е най-благородният и деликатен, но и най-скъпият от сортовете.

Марокският Iris Germanica притежава по-ниско качество, тъй като времето за сушене на ризомите е само две до три години (понякога по-малко) и процентът на ирон е по-нисък.

Накрая, китайският Iris Pallida притежава по-ниско качество от италианския, тъй като изваждането на ризомите се извършва по-бързо.

Някои доставчици извършват освен това смеси от италиански и китайски Iris Pallida.

Пудрените парфюми с ирис

Ето някои аромати, извеждащи на преден план ириса в своята композиция:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Мимозата в пудрената фасета

Мимозата е цвете, трудно за работа в парфюмерията, тъй като абсолютът мимоза притежава аромат, доста различен от аромата на пухкавите цветя.

През 1770 г. капитан Кук, пленен от аромата на тези малки жълти цветя, донесъл разсади от това храстче с произход от Австралия. Вкаменени следи доказват, че то е расло там преди около 250 милиона години.

Се казва, че храстчета мимози са донесени от Мексико от войските на Наполеон III. Първите мимозни растения дошли да украсят градините на Жозефин дьо Боарне.

Това цвете бързо привлякло аристократичните салони на Великобритания и Франция. Императрица Жозефин впрочем се опитала да засади мимози в оранжериите на Малмезон. Но аклиматизирането му в Южна Франция датира само от около 150 години. От края на 19-ти век мимозата е символ на Лазурния бряг.

Това цвете се отглежда основно в Южна Франция, Индия, Египет и Мароко. В парфюмерията мимозата се обработва чрез екстракция с летливи разтворители за получаване на абсолю.

Въпреки това е възможно да се обработи и конкретното (т.е. първият продукт, получен от екстракцията) чрез молекулярна дестилация: получава се тогава абсолю молекулярна дестилация, обонятелно различен и почти безцветен.

Мимозата предлага в парфюмите флорална, зелена, пудрена, медена и бадемова нота. Освен това притежава доста изразена зелена фасета (близка до тази на листото от теменужка), тъй като листата й се дестилират едновременно с жълтите топчета. Ето защо в нотата на мимозата са доловими растителни аромати, напомнящи краставица или дори пъпеш.

Ето неизчерпателен списък на парфюми, съдържащи много изразена нота мимоза:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Някои любопитни факти около мимозата

• Етимология: името й идва от латинското mimus, означаващо „фарс“, тъй като определени листа се свиват при допир, като рефлекс.
• Казват, че ако мимозата цъфти зимно на Лазурния бряг, то е защото е запазила в паметта си периода на цъфтеж в Австралия, където цветята се разцъфват по същото време — лятото; два вида се използват от парфюмеристите: acacia Dealbata и acacia Farnésina.
• В Испания мимозата символизира срещата.
• От 1946 г. мимозата е символ на Деня на жената, отбелязван всяка година на 8 март.
• Цветят мимоза се дава на Деня на баба; Марсел Паньол казвал: „Бабите са като мимоза: нежни и свежи, но крехки…“
• Мимозата е ядлива: топчета мимоза се пресъздават от захар и ароматизират. Напротив, не е възможно да се кристализират директно цветята, тъй като цветето е твърде пухкаво.
• Съществува сироп от мимоза, който може да придружи с наслада чаша шампанско.

Касията в пудрената фасета

Касията е цвете от същото семейство като мимозите (т.е. семейство акациеви). Въпреки това клончетата й притежават бодли. Подобно на мимозата, тя е доста трудна за работа в парфюмерията. Ароматът й е по-плътен, по-таинствен, с животински ноти, близки до тези на иланг-иланг, и притежава серни ефекти и алдехидни акценти.

Сред парфюмите с касия са:

• Касия в Après L’Ondée
• Fleurs de Cassie на Frédéric Malle с 4% абсолют касия

Синтетичните продукти в пудрената фасета

Теменужката

Според легендата Зевс, влюбен в Йо, наредил на Земята да създаде в нейна чест най-красивото цвете: теменужката.
Тъй като обичал това цвете, Наполеон понякога е бил наречен „Капрал Теменужка“. То станало тогава символ на наполеонеанската имперска партия.

В Англия ароматът му е бил много популярен по викторианско време. Добродетелни, теменужките са свързани с простотата и скромността.

Въпреки това теменужката не разкрива аромата си (тя е „нямо“ цвете). Именно молекулите метилионони и ионони позволяват нейното пресъздаване.
Теменужката се е казвала „Iov“ или „Ion“ на древногръцки, откъдето идва името „ионон“, обозначаващо химично съединение.

Метилиононът

Първият ионон е открит през 1890 г. Иононите позволяват на парфюмеристите да пресъздадат възможно най-точно аромата на теменужковото цвете. Съществуват и ионони „алфа“, „бета“, „нота теменужка“, по-трудни за употреба от метилиононите.

Тази нота е флорална, пудрена, близка до малината, и дървесна.
Иононите и метилиононите се съчетават перфектно с още по-ирисови ноти, като естествените или синтетичните ирони, или дори ноти от абсолют ирис.

Après l’Ondée на Guerlain е един от първите парфюми, съдържали тези молекули, последван от l’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence, или Florentina.

Можем да цитираме и:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (мъжки) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Естественият хелиотроп

Ароматът на хелиотропа, растения от които се намират при определени разсадници, се намира между пудра, ванилия и бадем. Това е прекрасен аромат, абсолютно незаменим.

Хелиотропинът

Той не разкрива аромата си, но за щастие ароматът му е открит през 1869 г. от Fitting и Mielk. Тази суровина е синтетична, но може да бъде получена и от ванилия Tahitensis. Тя е флорална, бадемова нота, между мимозата, хелиотропа и люляка.
Отново, тази нота присъства, наред с другото, в Après L’ondée, Heure Bleue, Insolence на Guerlain и Florentina.

Мускусните ноти, или белите мускуси

Тези молекули, подобно на Мускенон, отделят много обгръщаща пудрена нота с ефект „кашмир“.

Заключение

Пудрените ноти придават нежност, кроткост на парфюмите и са много обгръщащи, като кашмир. Те могат да бъдат съвременни (под формата на мускуси) или по-традиционни, напомнящи за оризова пудра или дамски будоари.