Puudritu Fakett: Iirise, Violeti ja Mimosa nootide täielik juhend

Mis on puudritu fakett?

Nimetus «puudritu» tuleneb esimestest riisipuudritest, mis olid vanasti parfümeeritud iirislõhnaga. Puudritu fakett, nagu kuiv noot, on üsna nasaalne ja kergelt puidune, violetiliste aktsентidega. Seda võrreldakse sageli pastelltoonidega ja see omab väga kaduvaid noote.

Iirist peetakse puudritunootide jumalannadeks. Tema noot on müstiline ja õhuline, ning üsna raske tajuda. Iirislilled hingavad välja tõesti maitsvaid lõhnu, millest mõnedel on isegi šokolaadne noot.

Pealegi võivad puudritufakettid evokeerida naiste boudoire: need on enamasti esindatud naiste toilettvees ja parfümeeritud vees. Mõnikord on need esindatud teatud meeste parfüümides, kuid peamiselt nišiparfümeerias.

NB: puudritu faketti ei tohi segi ajada vaniljelikult magusa fakettiga, mis on väga maitseline.

Iirise puudritunoodid parfümeerias

Iris Pallida

Iris Pallida ehk Firenze iiris on pärit Itaaliast. Tegemist on parfümeerias ühe kallima toorainega.

Siiski ei kasutata parfümeerias lilleõit ennast, vaid selle juurt (risoomi) ehk täpsemalt maa-alust vart, millest võivad kasvada nn adventiivsed juured. Risoomid eemaldatakse 3 kuni 6-aastastelt taimedelt, puhastatakse ja seejärel kuivatatakse.

Selles etapis on taimsed materjalid ikka veel lõhnatud ja tuleb hoida kottides kolm aastat täieliku kuivamiseni, enne kui need muutuvad lõhnarikkaks. Pärast seda perioodi jahvatatakse risoomid peeneks ja töödeldakse destillatsioonil, et saada pasta nimega «iirisivõi», mille maceratsioon orgaanilises lahusti ja ekstraheerimine annab iirisabsoluudi.

Firenze iirise elegants ületab kõiki teisi sorte. Selle lõhnal on mitmeid fakette: violeti ja mimoosa vahel kõikuvad noodid, puidused aktsendid, samuti kerge vaarikas ja porgandi noot. Väga sageli lisatakse parfüümis iirise efekti täiendamiseks porganditseemne eeterlikku õli.

Iiirist kasvatatakse Itaalias järskudel, kivistel ja halvasti valgustatud maastikel, mis välistab põlluharimisel masinate kasutamise. Istutamine toimub septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani ja saagikoristus toimub kolmandal aastal pärast istutamist, juuli keskpaiga ja augustikeskpaiga vahel.

Iris Germanica

Iris Germanica on vähem väärtuslik ja toorema kvaliteediga kui Firenze iiris. Marokos on Germanica sordi kasvatamine lihtsam, kuna taimed on töökindlamad kui Firenze iiris. Risoomid kistakse üles ja puhastatakse mullast, et neid töödelda kahel viisil:

1. Kooritud risoomid: need kooritakse käsitsi ja pestakse. See etapp on pikk ja väsitav (inimene suudab päevas töödelda kuni 40 kg risoome).
2. Koorimata risoomid: need lõigatakse viiludeks, kuivatatakse 10 päeva ja hoitakse laoruumides täpsete ventilatsiooni ja niiskuse tingimuste juures kolm aastat.

Risoomid vajavad ideaalis kuut aastat töötlemist enne optimaalse kvaliteedi saavutamist. Kuivamisel arendab irone, iirise kõige väärtuslikum ja õilsam osa.

On olemas kolmas iirisesort: Hiina Iris Pallida.

Need kolm iirisekvaliteeti on väga erinevad: Itaalia Iris Pallida on kõige õilsam ja peeneem, kuid ka kalleim sort.

Maroko Iris Germanica omab madalamat kvaliteeti, kuna risoomide kuivamisaeg on vaid kaks kuni kolm aastat (mõnikord vähem) ja ironi sisaldus on madalam.

Lõpuks on Hiina Iris Pallida madalama kvaliteediga kui Itaalia oma, kuna risoomide ülestõmbamine toimub kiiremini.

Mõned tarnijad toodavad ka Itaalia ja Hiina Iris Pallida communelle’e.

Iirislõhnalised puudrituperfüümid

Siin on mõned fragrantsid, mis austavad iirist oma kompositsioonis:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Mimoosa puudritufakettis

Mimoosa on parfümeerias raske toorainena töötatav lill, kuna mimoosaabsoluudil on lõhn, mis erineb päris palju kohevate lillede omast.

1770. aastal tõi kapten Cook, kes oli lummatud nende väikeste kollaste lillede lõhnast, tagasi selle Austraaliast pärit põõsa eksemplare. Fossiilsed leiud tõendavad, et see kasvas seal juba ligikaudu 250 miljonit aastat tagasi.

Mimoosapõõsaid oleks toodud Mehhikost Napoleon III vägede poolt. Esimesed mimoosaistikud hakkasid õitsema Joséphine de Beauharnais’ aedades.

See lill võitis kiiresti Suurbritannia ja Prantsuse aristokraatlike salonгide poolehoiu. Keisrinna Joséphine oli proovinud istutada mimoosasid Malmaison’i kasvuhoonetesse. Kuid selle aklimatiseerumine Lõuna-Prantsusmaal on vaid ligikaudu 150 aastat vana. 19. sajandi lõpust on mimoosa Côte d’Azuri sümbol.

Seda lille kasvatatakse põhiliselt Lõuna-Prantsusmaal, Indias, Egiptuses ja Marokos. Parfümeerias töödeldakse mimoosa lenduva lahusti abil ekstraktsiooni teel absoluudi saamiseks.

Siiski on võimalik töödelda ka konkreetainet (st ekstraktsiooni esimest tulemust) molekulaardestillatsiooni teel: saadakse siis molekulaardestillatsiooni absoluut, mis on olfaktiivselt erinev ja peaaegu värvitu.

Mimoosa annab parfüümides rohelise, puudrituse, meega ja mandliga küllastunud floraalse noodi. Sellel on ka üsna väljendunud roheline fakett (lähedane violetilehe omale), kuna selle lehed destilleeritakse samaaegselt kollaste pallidega. Seepärast on mimoosanoodis tuntavad kurgi, isegi meloni lõhna meenutavad taimsed lõhnad.

Siin on mittetäielik nimekiri parfüümidest, mis sisaldavad väljendunud mimoosanototi:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Mõned anekdoodid mimoosa kohta

• Etümoloogia: selle nimi tuleb ladinakeelsest sõnast mimus, mis tähendab «farss», kuna teatud lehed tõmbuvad kokku puudutamisel, otsekui refleksina.
• Öeldakse, et kui mimoosa õitseb Côte d’Azuril talvel, on see sellepärast, et ta on meelde jätnud oma õitsemisperioodi Austraalias, kus lilled avanevad samal ajal, st suvel; parfümöörid kasutavad kahte sorti: acacia Dealbata ja acacia Farnésiana.
• Hispaanias sümboliseerib mimoosa kokkusaamisi.
• Alates 1946. aastast on mimoosa naistepäeva embleem, mis toimub igal aastal 8. märtsil.
• Mimoosaõisi kinkitakse vanaemadepäeval, ja Marcel Pagnol ütles muide: «Vanaemad on nagu mimoosa: pehmed ja värsked, kuid haprad…»
• Mimoosa on söödav: mimoosapalle taastatakse suhkrust ja aromatiseeritakse. Lilli ennast aga ei saa kristalliseerida, kuna lill on liiga kohev.
• On olemas mimoosasiirup, mis võib maitsvalt täiendada klaasi šampanjat.

Cassie puudritufakettis

Cassie on lill samast perekonnast kui mimoosa (st akaaatsiaperekond). Siiski on selle okstel ogad. Nagu mimoosa puhul, on tegemist parfümeerias üsna raske toorainega. Selle lõhn on tihedam, müstilisem, loomsete nootidega, mis meenutavad ülang-ülangit, ning omab väävlilisi ja aldehüüdseid aktsente.

Cassie parfüümide hulgas on:

• Cassie Après L’Ondée’is
• Fleurs de Cassie Frédéric Malle’ilt 4% cassie absoluudiga

Sünteetilised tooted puudritufakettis

Violett

Legendi järgi käskis Zeus, kes oli armunud Iosse, Maal luua tema auks kõige kaunim lill: violett.
Kuna ta armastas seda lille, sai Napoleonit mõnikord hüütud «Korporaal Violett». Sellest sai napoleonliku keiserpartei embleem.

Suurbritannias oli selle lõhn viktoorialikul ajastul väga populaarne. Vooruslikuna seostatakse violette sageli lihtsuse ja tagasihoidlikkusega.

Siiski ei anna violett oma lõhna (tegemist on «vaikse» lillega). Seetõttu võimaldavad selle rekonstitueerimist metüülioonoonid ja ioonoonid.
Violetti nimetati vanakreeka keeles «Iov» või «Ion», millest tuleneb «ionoon», keemilist ühendit tähistav nimi.

Metüüliononoon

Esimene ionoon avastati 1890. aastal. Ionoonid võimaldasid parfümööridel reprodutseerida võimalikult täpselt violetlille lõhna. On olemas ka «alfa»-, «beeta»-, «violeti noot» ionoonid, mida on raskem kasutada kui metüüliononoone.

See noot on floraalne, puudritu, vaarikale lähedane ja puidune.
Ionoonid ja metüüliononoonid sobivad suurepäraselt veelgi iiriselistega nootidega, nagu looduslikud või sünteetilised ironid, või iirisabsoluudi noodid.

Guerlain’i Après l’Ondée oli üks esimesi parfüüme, mis sisaldas neid molekule, millele järgnesid L’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence ja Florentina.

Saab mainida ka:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (mehelik) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Looduslik heliotrope

Heliotrope’i lõhn, mille taimi leidub mõnedel puukoolidel, asub puudri, vanilli ja mandli vahel. Tegemist on meeldiva aroomiga, mis on absoluutselt hädavajalik.

Heliotropiin

See ei anna oma lõhna, kuid õnneks avastasid Fittig ja Mielk selle lõhna 1869. aastal. See tooraine on sünteetiline, kuid seda saab ka Tahitensis vaniljest. Tegemist on floraalse, mandlilise noodiga, mimoosa, heliotrope’i ja sireliliku vahel.
See lõhn on taas esindatud muuhulgas Guerlain’i Après L’ondée’is, Heure Bleue’s, Insolence’is ja Florentinas.

Muskuslikud noodid ehk valged muskused

Need molekulid, nagu ka Muskenoon, eritavad väga ümbritsevat puudritunooti «kasmiirilise» efektiga.

Kokkuvõte

Puudritunoodid toovad parfüümidele pehmeust, hellust ja on väga ümbritsevad, nagu kasmiirist riie. Need võivad olla moodsad (muskuste kujul) või traditsioonilisemad, meenutades riisipuudrit või naiste boudoire.