Jacques Guerlain : Пълна биография на гения на парфюмерията

Много се възхищавам от творчеството на Jacques Guerlain; нося L’Heure Bleue от много години и не се уморявам от него. Това е почит, за да му благодаря за шедьовъра, който ми подари и който той е създал през 1912 г.

Тъй като в момента гледам сериала Mr Selfridge — сага за създаването на универсалния магазин Selfridges в Съединените щати, в който Guerlain е отличен (в духа на Downton Abbey) — това ме вдъхнови да отдам почит на този велик парфюмерист, бих казала дори — на този гений.

Jacques Guerlain : Човекът и творчеството

Jacques Edouard Guerlain (7 октомври 1874 — 2 май 1963) е бил френски парфюмерист, третият и най-известен от семейство Guerlain. Той е един от най-плодотворните и влиятелни парфюмеристи на XX век.

Повече от 80 парфюма на Guerlain остават известни, но някои оценки сочат, че той е съставил над 300. Сред най-великите му парфюми са „L’Heure Bleue” (1912), „Mitsouko” (1919), „Shalimar” (1925), „Vol de Nuit” (1933) и др.

Макар работата му да му е донесла световна слава, значително богатство и отличия като Кавалер на Почетния легион, Jacques Guerlain е бил сдържан и не е давал интервюта. В резултат на това малко информация е достигнала до нас за неговия творчески процес или личен живот.

Много от основните му произведения са архивирани в оригиналния им вид в Osmotheque, която е част от Парфюмерийното училище на Версай, основано от Jean Pierre Guerlain. Те са представени също (50 парфюма, претеглени от Thierry Wasser и Frédéric Sacone) на Champs-Elysées и предложени за разкриване в ателието Vintage „Il était une fois…”.

Младост и чиракуване

Jacques Guerlain, второто дете на Gabriel и Clarisse Guerlain, е роден през 1874 г. в семейната вила в Colombes. Учил е в Англия — в съответствие с традицията на семейството — а след това в Париж в École Monge, където е изучавал история, английски, немски, гръцки и латински.

Неговият чичо, парфюмеристът Aimé Guerlain, бил бездетен и затова е обучил Jacques от шестнадесетгодишна възраст като чирак и наследник. През 1890 г. Jacques е създал първия си парфюм „Ambre”. След това е получил образование по органична химия в лабораторията на Charles Friedel в Парижкия университет, преди официално да постъпи на работа в семейното предприятие през 1894 г.

Той е експериментирал широко в двете области: козметика и парфюмерия. Разработил е метод за ароматизиране на мастило, докато едновременно е помагал на публикация с Justin Dupont по темата за различни етерични масла.

През този период той е съставил първите си произведения, като „Le Jardin de Mon Curé” (1895). От 1897 г. и в продължение на две години Jacques и Pierre са споделяли управленските и парфюмерийните отговорности, докато Jacques не е поел изцяло ролята през 1899 г.

Белата епоха и Първата световна война

На Световното изложение от 1900 г. Jacques Guerlain е представил цветно-кожения „Voilà Pourquoi j’aimais Rosine” в почит към Sarah Bernhardt (родена Rosine Bernhardt), приятелка на семейство Guerlain.

Парфюмът „Fleur qui meurt” (1901) е бил ново изследване около теменужката (създадена в парфюмерията чрез синтез, тъй като не е възможно да се извлече нейната есенция), сравнително повтарящ се акорд в творчеството на Guerlain, скоро последван от дует „Voilette de Madame” (1904) и „Mouchoir de Monsieur” (1904) (създаден за двойка приятели на Guerlain).

Последното е едно от редките му мъжки творения и в голяма степен прилича на това на чичо му: „Jicky” (1889), с когото споделя Fougère акорда (създаден от Houbigant).

През 1905 г. Jacques Guerlain се е оженил за Andrée Bouffait — протестантка от Лил — което му е спечелило отлъчване от Католическата църква. Първото им дете, Jean-Jacques, е родено следващата година.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain завършва „Après l’Ondée” (1906) — първия си голям търговски успех. Този доста меланхоличен парфюм е почит към природата след дъжда, вариация около нотите на хелиотроп и теменужка, и е един от първите или може би първият, съдържащ изцяло нова молекула — анисов алдехид.

Този цветен букет е извисен от еугенол (подправена нота) и свръхдоза на пудрени ноти, произтичащи от иризов корен. Той е бил смятан за основно произведение, включително от парфюмериста Ernest Beaux. Après l’Ondée е парфюмът, вдъхновил по-късно „L’Heure Bleue”.

Ориенталското и артистичното влияние

Kadine (титла, означаваща съпругите на османски султан), появил се през 1911 г., е един от първите парфюми на Guerlain, прославящи Ориента, няколко години след „Tsao Ko”, създаден през 1898 г. Тази тема ще вдъхнови голяма част от творчеството му.

Той е обичал ориенталското изкуство, като събирал селадони и Blanc de Chine, за да украси апартамента си в Parc Monceau на 22 rue Murillo. Естет с много еклектичен вкус, Jacques Guerlain е бил колекционер на фаянс от Nevers и Rouen.

Той е ценял мебелите на André Charles Boulle и Bernard van II Risamburgh (впоследствие завещани на Лувъра), картините на Francisco Goya, Edouard Manet и Claude Monet (включително La Pie, също завещана на Лувъра). Смятал, че импресионистичните картини са очарователни в детските стаи!

L’Heure Bleue (1912) и предвестниците на войната

Смята се, че страстта на Guerlain към импресионизма и вечерните му ефекти несъмнено е повлияла на „L’Heure Bleue” (създаден през 1912 г.) — метафора на Париж от края на Белата епоха и периода, предхождащ Първата световна война. Внукът и наследник на Jacques Guerlain, Jean Paul Guerlain, го обяснява така:

„Jacques Guerlain е казал, че е имал предчувствие за онова, което щеше да се случи в Европа. Не можех да изразя тази емоция с думи, исках да уловя тези последни мигове на красота и спокойствие преди бедствието на войната. Чувствах нещо толкова интензивно, че можех да го изразя само в парфюм.”

Вечерта преди избухването на Първата световна война Guerlain е пуснал „Le Parfum des Champs-Élysées” (1914) — цветно-кожен парфюм — за да открие бутика на 68 avenue des Champs-Élysées. Продаван е в бутилка с форма на костенурка, за която се твърди, че е избрана умишлено като послание към архитекта на бутика Charles Méwès.

Всъщност Jacques Guerlain е смятал, че сградата на Champs-Élysées се строи твърде бавно (цяла година)! Същият великолепен флакон е преиздаден в черен кристал при повторното отваряне на Maison des Champs-Élysées през 2015 г., след строителните работи на архитекта Peter Marino.

Jacques Guerlain е бил мобилизиран малко след това. По онова време е бил на 41 години и вече баща на три деца (ще има пет). Служейки на войната, той е получил мозъчна травма, която го е оставила сляп на едното око и така се е завърнал у дома.

Вече не можел да кара, жена му е започнала да го кара. Вече не можел да яха, а вкусът му към лова също го е напуснал. Уикендите му са минавали с семейството му и кучетата в имението на родителите му в Vallée Coterel — красива резиденция, построена в домейна на Mesnuls.

През 1916 г. майка му Clarisse почива на 68-годишна възраст. Jacques Guerlain пуска парфюм по време на войната — „Jasmiralda”, дървесен жасмин, препращащ към героинята на Marius Petipa „La Esmeralda”.

Между двете войни : Екзотизъм и шедьоври

„Mitsouko” е създаден през 1919 г. и е резултат от няколкостотин опита с дъбов мъх (днес заменен при Guerlain с естествен мъх от друго дърво) и прасковата с аромат гама-ундекалактон, известна и като C14.

Наречен на героинята на Claude Farrère от романа „La Bataille” (1909), парфюмът изразява значителната привлекателност на Jacques Guerlain към Азия и особено към Япония.

„Mitsouko” — един монументален chypre — е бил смятан и за архетип на новата жена след войната, еманципирана жена (заместила мъжа по време на войната), в контраст с предвоенния му парфюм „L’Heure Bleue” — цветно-амбров парфюм, по същество нежен с кадифена база.

Казват при Guerlain, че „L’Heure Bleue” и „Mitsouko” имат един и същ флакон — сякаш за да открият и затворят скоба между началото и края на войната. (Смятам, че по онова време е трябвало да бъде трудно да се разработи нов дизайн на флакон.)

Shalimar (1925)

През 1925 г. Jacques Guerlain е представил великолепния си опус — „Shalimar” на Международното изложение на декоративните и индустриални изкуства, чийто вицепрезидент е Pierre Guerlain (брат на Jacques). Парфюмът е отдал почит на едноименните моголски градини в Северна Индия. Това е било плодът на четиригодишна работа. Той е бил на петдесет години.

„Shalimar” се е превърнал в ориенталски архетип в парфюмерията и остава най-продаваното изделие на Maison. Ето думите на един прочут парфюмерист: „Кой не познава смущаващото sillage на Shalimar?”. Флаконът, създаден от Raymond Guerlain в сътрудничество с дизайнера на Baccarat, г-н Chevalier, е получил първа награда на това международно изложение.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain е продължил да разширява границите през следващата година, пускайки „Djedi” (1926) — препращащ към магьосника от папируса Westcar — и след това „Liu” (1929) — именуван на робинята в операта на Puccini Turandot, отразяващ възхищението на Guerlain към композитора, и бил първият му цветен алдехиден парфюм, роден, казват при Guerlain, от конкуренция с Ernest Beaux, създателя на Chanel № 5.

През 1932 г. Guerlain е станал член на одиторския комитет на Банка Франция и ще остане член и съветник на тази банка за следващите двадесет години.

През 1933 г. Guerlain е създал „Vol de Nuit” — доста мрачно произведение. Парфюмът е взел името си от романа „Vol de nuit” (1931) на Antoine de Saint-Exupéry (личен приятел на Guerlain), основан на опита на автора в света на въздушната поща.

През тази година бащата на Jacques Guerlain, Gabriel, с когото е работил дълго, е починал на 92-годишна възраст в Mesnuls. Guerlain наследява тогава имението и конезавода на баща си: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

През следващите години са се появили „Sous le Vent” (1934) — препращащ към островите Leeward и създаден за Joséphine Baker (парфюм по поръчка) — последван от „Coque d’Or” (1937), вдъхновен от Diaghilev и балетното произведение по Rimski-Korsakov „Le Coque d’or” за Руските балети.

Втората световна война и последните години

При избухването на Втората световна война най-малкият син на Jacques Guerlain, Pierre, тогава на 21 години, е бил мобилизиран и смъртоносно ранен в Baron покрай река Oise. Guerlain е бил дълбоко разтърсен и е спрял да твори за две години, изоставяйки и конезавода си в Нормандия. Тогава е отглеждал плодове и зеленчуци, които е изпращал на работниците си.

През 1942 г. Guerlain се е завърнал към творчеството с парфюма „Kriss”, чието名 произлиза от индонезийски кинжал. Заводът на Дружеството в Bécon-les-Bruyères е бил унищожен от бомбардировките на следващата година.

После, когато войната е приключвала, Guerlain е изпаднал в дълбока депресия. Той е преиздал „Kriss” през 1945 г., преименуван на „Dawamesk” — наименование, произлизащо от приготвяне с хашиш.

Той е продължил да работи през последните осемнадесет години от живота си, макар постепенно да е забавял темпото на творчеството си. Малко по малко се е оттеглял в имението си в Mesnuls и е посвещавал времето си на цветните лехи, овощните градини и японската градина.

Последните му творения включват „Fleur de Feu” (1948) — свеж и алдехиден парфюм — и четири години по-късно парфюма „Atuana” (вариантен правопис на Atuona) — остров в Тихия океан, идентифициран като последното място за почивка на художника Paul Gauguin.

„Ode” (1955) — лебедовата песен на Guerlain, създадена с внука и наследник Jean Paul Guerlain — е класически цветен парфюм в почит към градините му.

Guerlain е работил в две лаборатории и заводи: първият е бил в Bécon-les-Bruyères, унищожен от войната през 1943 г., а вторият — в Courbevoie, построен през 1947 г. Нашият парфюмен завод сега се намира до Mesnuls в Orphin. Наскоро беше открит и козметичният завод до Chartres: наречен La Ruche.

През 1956 г. Jacques Guerlain неохотно се е съгласил да бъде фотографиран в лабораторията и селската си резиденция от Willy Ronis за специално издание на списанието на Air France. Тези снимки, направени в края на кариерата на Jacques Guerlain, предлагат рядка представа за личния и професионалния му живот.

Той е работил с внука си над „Chant d’Arômes”, излязъл през 1962 г. Тогава Jacques Guerlain вече е бил неспособен да твори и е заявил на внука си: „За съжаление вече не мога да създавам нищо друго освен парфюми за стари дами.”

Jacques Guerlain почива в Париж на 2 май 1963 г. на 88-годишна възраст. Макар да не е бил практикуващ католик, погребението му е проведено в църквата Saint-Philippe-du-Roule два дни по-късно. Погребан е до сина си Pierre и до баща си в гробището Passy.

Влияния и наследство

Той е следял отблизо творенията на François Coty — „L’Origan” (1905) е често цитиран като основа на Guerlain за „L’Heure Bleue” (1912). Но да не забравяме, че той е създал през 1906 г. „Après l’Ondée” — прелюд към тази ода на природата.

„Chypre” на Coty (1917) — модел за „Mitsouko” (1919). Но да не забравяме, че Guerlain е пуснал много по-рано, през 1909 г., „le Chypre de Paris” и какво да кажем за „L’Eau de Chypre”. Можете да видите в предишния пост за винтидж, че Chypre de Paris на Guerlain вече е притежавал т.нар. chypre акорд с бергамот, роза и мъхове.

Вярно е, че доколкото знам той не притежава цист лабданум, но пък притежава калам. Смятам, че Chypre на Coty е бил търговски успех и е имал по-завършен chypre акорд.

„Émeraude” на Coty (1921) — вдъхновение за Shalimar (1925). Но да не забравяме създаването на ориенталския акорд в Jicky, през 1889 г., и на „Sillage” от 1907 г., в който вече се виждат всички предвестници. Тогава отговорът не е очевиден! Will не споделя напълно моето мнение, но можете да видите в Wikipedia оригиналната му версия на английски.

Ernest Beaux е заявил за Shalimar: „С тона ванилин, който Jacques Guerlain е използвал, едва бихме могли да направим сладолед. Guerlain, той е направил чудо!”. Guerlain е почитал Paul Parquet, чието влияние по онова време е неоспоримо.

Guerlinade и любимите суровини

Описан като „виртуален сладкарски майстор” от критика Luca Turin, J. Guerlain е разработил богата палитра от нежни и кремообразни ноти, смесвайки ги с тези на чичо си и предшественик Aimé Guerlain, основани на амброви ноти. Тези ноти са стил, подпис, наречен „Guerlinade”.

Jacques Guerlain е бил и пионер в използването на зелени ноти, като галбанум — смятано за много смело за епохата — намиращ се в: Vol de Nuit и Sous le Vent.

Те могат да се смятат за предшественици на парфюми като създадения от Paul Vacher Miss Dior, 1947 г. Някои парфюмеристи смятат и че има съответствие между Sous le Vent и Eau Sauvage на Dior.

Някои суровини са повсеместни в творчеството на Guerlain: висококачествени цитруси (бергамот, лимон, сладка мандарина и горчив портокал), кумарин, цветни абсолюта (касия, жасмин, роза, портокалов цвят), зелени ноти (галбанум), теменужка (йонони) и най-прекрасните качества ирис, ванилия и иланг-иланг.

Той е имал предразположение към ароматни подправени ноти (кардамом, канела, карамфил, индийско орехче) и към някои провансалски билки (пелин, ангелика, босилек, лавров лист, кимион, кориандър, естрагон). Той е бил специалист по ароматни смоли (бензой, лабданум).

Всъщност той е използвал опопонакс в повечето си формули, понякога в минимални количества — неусетими сами по себе си, но необходими за общата текстура на парфюма. Базовите му ноти често са се състояли от силни дози синтетични мускуси (мускусен кетон, мускус амбрет, ксилен мускус), от които е правил широко използване, както и от амбра.

Както François Coty и Ernest Daltroff, Guerlain е включвал редовно бази, произведени от M. Naef и Fabriques de Laire — по-специално от последния — Mousse de Saxe за създаване на отличителен кожен акорд. Той е бил и приятел на Louis Amic и Justin Dupont, и двамата в Roure-Bertrand, с когото е сключил споразумение за изключителност за определени нови молекули, използвани като етилванилин, вложен в Shalimar.

Техниката на J. Guerlain е да умее да балансира синтетичните молекули и естествените ноти — нещо, смятано за образцово. Като независим парфюмерист, J. Guerlain е познал пълна творческа свобода.

„Jacques Guerlain работеше като портретист на своя статив”, пише Jean-Paul Guerlain, „и когато творбата беше завършена, той избираше флакон — както един художник би избрал рамка — и предлагаше новия парфюм за продажба в бутика без по-нататъшно забавяне.” Често слизал в бутика, за да поиска мнението на лоялните клиентки.

Творческият му процес е варирал значително в зависимост от произведението — някои от формулите му са сравнително кратки, включително тази на „Mitsouko” (1919). Други са по-разработени, понякога включвайки предишни парфюми (наречени формули с чекмедже); „Cuir de Russie” (1935) съдържа сред съставките си „Le Chypre de Paris” (1909) и „Mitsouko”.

Лоялна муза на Guerlain, казват, е неговата съпруга Andrée, ласкаво наречена Lili, за която той е създал по-специално „Cachet Jaune”.

„Помнете едно нещо”, казва Jean-Paul Guerlain, внукът му: „Винаги се създават парфюми за жената, с която живееш и която обичаш.” Guerlain рядко е говорил за работата и творческия си процес. Всъщност той е бил доста мълчалив. J. Guerlain, говорейки за творческия процес на дадена фрагранция, е отговарял просто: „Парфюмерията? Въпрос е на търпение и време.”

Трайно наследство

За разлика от François Coty, Ernest Daltroff или Paul Parquet — самоуки парфюмеристи, революционизирали парфюмерията в началото на XX век — Jacques Guerlain се е отличавал с проницателната си проницателност и предпазливия си традиционализъм, несъмнено повлиян от тежестта на семейното наследство.

Marcel Billot, основаващ президент на Société française de parfumeurs, описва точно J. Guerlain като „Гений, който е умеел да бъде в крак с времето, като е живял въпреки това в съответствие с традицията.”