Jacques Guerlain : السيرة الكاملة لعبقري في العطارة

أنا معجبة إعجابًا شديدًا بعمل Jacques Guerlain؛ أرتدي L’Heure Bleue منذ سنوات طويلة ولا أملُّ منه أبدًا. هذا تحية له، شكرًا له على تلك التحفة التي ابتكرها عام 1912.

بما أنني كنت أتابع مسلسل Mr Selfridge، الملحمة التي تروي نشأة متجر Selfridges الكبير في الولايات المتحدة حيث تتصدَّر Guerlain المشهد (بأسلوب مشابه لـ Downton Abbey)، أوحى إليَّ ذلك برغبة في تكريم هذا العطَّار العظيم، بل أقول هذا العبقري.

Jacques Guerlain: الرجل والإرث

Jacques Édouard Guerlain (7 أكتوبر 1874 — 2 مايو 1963) كان صانع عطور فرنسيًا، الحفيد الثالث والأشهر في عائلة Guerlain. كان أحد أكثر صانعي العطور خصوبةً وتأثيرًا في القرن العشرين.

تشتهر أكثر من 80 عطرًا من Guerlain، غير أن بعض التقديرات تُشير إلى أنه ابتكر أكثر من 300 عطر. ومن أبرز إبداعاته: «L’Heure Bleue» (1912)، «Mitsouko» (1919)، «Shalimar» (1925)، «Vol de Nuit» (1933) وغيرها.

رغم أن أعماله أكسبته شهرة عالمية وثروة طائلة وأوسمة كفارس جوقة الشرف، كان Jacques Guerlain كتومًا لا يُجري مقابلات. لذا، شحَّت المعلومات الواصلة إلينا عن مسيرته الإبداعية وحياته الشخصية.

كثير من أعماله الكبرى محفوظة بصورتها الأصلية في الـ Osmothèque التابعة لمدرسة العطارة في فرساي، التي أسسها Jean Pierre Guerlain. كما تُعرض (50 عطرًا أعاد تركيبها Thierry Wasser وFrédéric Sacone) على الشانزيليزيه وتُقدَّم للاستكشاف في ورشة Vintage «Il était une fois…».

الشباب والتكوين

وُلد Jacques Guerlain، ثاني أبناء Gabriel وClarisse Guerlain، عام 1874 في فيلا العائلة بـ Colombes. تلقَّى تعليمه في إنجلترا وفق تقليد العائلة، ثم في باريس بمدرسة Monge حيث درس التاريخ والإنجليزية والألمانية واليونانية واللاتينية.

كان عمه، صانع العطور Aimé Guerlain، بلا أبناء، فأخذ يُدرِّب Jacques منذ سادسة عشرة من عمره بوصفه متدربًا وخليفةً محتملًا. في عام 1890، ابتكر Jacques أول عطر له «Ambre». ثم تلقَّى تدريبًا في الكيمياء العضوية في مختبر Charles Friedel بجامعة باريس، قبل أن يُلتحق رسميًا بالشركة العائلية عام 1894.

أجرى تجارب واسعة في كلا المجالين: مستحضرات التجميل والعطور. ابتكر طريقة لتعطير الحبر، فيما أسهم في نشر دراسة مع Justin Dupont حول زيوت أساسية مختلفة.

في تلك المرحلة، ألَّف أولى أعماله كـ«Le Jardin de Mon Curé» (1895). ومنذ عام 1897 وعلى مدى عامين، تقاسم Jacques وPierre مهام المدير الرئيسي وصانع العطور، حتى اضطلع Jacques بهما منفردًا عام 1899.

حقبة الجمال والحرب العالمية الأولى

في المعرض العالمي عام 1900، قدَّم Jacques Guerlain «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine»، الجلد الزهري، تحية لـ Sarah Bernhardt (المولودة Rosine Bernhardt)، وهي صديقة للعائلة.

عطر «Fleur qui meurt» (1901) كان تجربة جديدة حول البنفسج (الذي يُصنع في العطارة بالتخليق إذ لا يمكن استخلاص جوهره)، وهو توافق متكرر نسبيًا في أعمال Guerlain، تبعه زوج «Voilette de Madame» (1904) و«Mouchoir de Monsieur» (1904) (ابتُكرا لزوجين من أصدقاء Guerlain).

هذا الأخير يُعدُّ أحد إبداعاته الرجالية النادرة، ويتشابه إلى حد كبير مع عطر عمه: «Jicky» (1889) الذي يشترك معه في توافق الفجيري (من إبداع Houbigant).

في عام 1905، تزوَّج Jacques Guerlain من Andrée Bouffait، بروتستانتية من Lille، مما أفضى إلى حرمانه من الكنيسة الكاثوليكية. وُلد ابنه الأول Jean-Jacques في العام التالي.

بعد Après l’Ondée (1906)

أتمَّ Jacques Guerlain «Après l’Ondée» (1906)، أول نجاح تجاري كبير له. هذا العطر الحزين نسبيًا هو تحية للطبيعة بعد المطر، تنويع على نوتات الهيليوتروب والبنفسج، وكان من أوائل العطور التي احتوت على جزيء جديد كليًا هو الألديهيد الأنيسيكي.

يتسامى هذا الباقة الزهري أيضًا بالإيغينول (نوتة التوابل) وجرعة مفرطة من النوتات المسحوقة الناجمة عن جذر الأيريس. اعتُبر عملًا رائعًا، بما في ذلك من قِبَل صانع العطور Ernest Beaux. أثَّر Après l’Ondée لاحقًا في إلهام «L’Heure Bleue».

التأثير الشرقي والفني

Kadine (لقب يُطلق على زوجات السلطان العثماني)، الصادر عام 1911، كان أحد أوائل عطور Guerlain التي تحتفي بالشرق، بعد سنوات قليلة من «Tsao Ko» عام 1898. سيُلهم هذا الموضوع جزءًا كبيرًا من أعماله.

كان مولعًا بالفن الشرقي، كالسيلادون والأبيض الصيني التي كان يجمعها لتزيين شقته في حي Parc Monceau بشارع Murillo رقم 22. ذواقة ذو ذوق انتقائي واسع، كان Jacques Guerlain يجمع خزفيات Nevers وRouen.

كان يُقدِّر أثاث André Charles Boulle وBernard van II Risamburgh (الذي أُهدي لاحقًا إلى متحف اللوفر)، ولوحات Francisco Goya وÉdouard Manet وClaude Monet (بما فيها «La Pie» التي أُهديت للوفر أيضًا). كان يرى أن اللوحات الانطباعية تزيِّن غرف الأطفال بشكل رائع!

L’Heure Bleue (1912) وبوادر الحرب

يُرجَّح أن شغف Guerlain بالانطباعية ومشاهد المساء قد أثَّر في «L’Heure Bleue» (ابتُكر عام 1912)، استعارة لباريس في نهاية حقبة الجمال وما سبق الحرب العالمية الأولى. يشرح حفيد Jacques Guerlain وخليفته Jean Paul Guerlain ذلك قائلًا:

«قال Jacques Guerlain إنه أحسَّ بشعور استشرافي لما كان على وشك الحدوث في أوروبا. لم أكن قادرًا على وصف هذا الانفعال بالكلمات، كنت أريد أن أستوعب تلك اللحظات الأخيرة من الجمال والهدوء قبيل كارثة الحرب. كنت أشعر بشيء شديد الحدة لا يمكنني التعبير عنه إلا في عطر.»

عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى، أطلق Guerlain «Le Parfum des Champs-Élysées» (1914)، جلدًا زهريًا، لافتتاح متجر الشانزيليزيه رقم 68. بِيع في فلاكون على شكل سلحفاة، يُقال إنه اختير قصدًا رسالةً إلى مهندس المتجر Charles Mewès.

كان Jacques Guerlain يرى أن بناء مقر الشانزيليزيه يسير ببطء شديد (سنة كاملة)! أُعيد إصدار هذا الفلاكون الرائع نفسه في كريستال أسود عند إعادة افتتاح دار الشانزيليزيه عام 2015 إثر الأعمال التي أشرف عليها المعماري Peter Marino.

جُنِّد Jacques Guerlain بعد ذلك بوقت قصير. كان في الحادية والأربعين من عمره وأبًا لثلاثة أطفال (سيُنجب خمسة). أُصيب في الحرب بجرح في الرأس أفقده البصر في عين، فعاد إلى البيت.

عجز عن قيادة السيارة من جديد، فتولَّت زوجته قيادتها. عجز أيضًا عن ركوب الخيل، وفارقه شغفه بالصيد. بات يقضي عطله الأسبوعية مع عائلته وكلابه في ملكية أهله بـ Vallée Coterel، منزل جميل في أراضي Les Mesnuls.

عام 1916، توفِّيت والدته Clarisse في الثامنة والستين. أطلق Jacques Guerlain عطرًا خلال الحرب هو «Jasmiralda»، ياسمين خشبي في إشارة إلى بطلة Marius Petipa «La Esmeralda».

بين الحربين: الغرابة والتحف الفنية

أُبدع «Mitsouko» عام 1919، وهو نتاج مئات التجارب مع طحلب السنديان (المُعوَّض اليوم لدى Guerlain بطحلب طبيعي من شجرة أخرى) والخوخ ذي رائحة الغاما-أونديكالاكتون المُسمَّى أيضًا C14.

أُطلق اسمه تيمنًا بالبطلة الروائية لـ Claude Farrère في رواية «La Bataille» (1909)، ويُعبِّر العطر عن إعجاب Jacques Guerlain الكبير بآسيا وبالیابان خاصة.

«Mitsouko»، شيبر فارض الحضور، اعتُبر أيضًا نموذج المرأة الجديدة بعد الحرب، المرأة المتحرِّرة (التي حلَّت محل الرجل أثناء الحرب)، في تناقض مع عطر ما قبل الحرب «L’Heure Bleue»، وهو زهري عنبري لطيف في عمومه بقاعدته المخملية.

يُقال في Guerlain إن «L’Heure Bleue» و«Mitsouko» يتشاركان الفلاكون ذاته كأنهما يفتحان ويُغلقان قوسًا بين بداية الحرب ونهايتها. (أظن أنه في تلك الحقبة كان من الصعب تطوير تصميم جديد للفلاكون).

Shalimar (1925)

عام 1925، قدَّم Jacques Guerlain تحفته «Shalimar» في المعرض الدولي للفنون الزخرفية والصناعات الحديثة، الذي كان Pierre Guerlain (أخو Jacques) نائب رئيسه. أدَّى العطر تحية لحدائق Shalimar الموغولية في شمال الهند، وكان ثمرة أربع سنوات من العمل. كان في الخمسين من عمره.

أصبح «Shalimar» النموذج الأمثل للعطر «الشرقي» في العطارة، ولا يزال يتصدَّر مبيعات الدار. إليك كلمات صانع عطور شهير: «من لا يعرف أثر Shalimar المُقلِق؟». نال الفلاكون الذي صمَّمه Raymond Guerlain بالتعاون مع مصمم Baccarat، السيد Chevalier، الجائزة الأولى في ذاك المعرض الدولي.

Djedi وLiu وVol de Nuit

مضى Guerlain في دفع الحدود في العام التالي مُطلقًا «Djedi» (1926)، في إشارة إلى ساحر بردية Westcar، ثم «Liu» (1929)، اسم الجارية في أوبرا Puccini Turandot، الذي يعكس إعجاب Guerlain بالملحِّن، وكان أول عطر زهري ألدهيدي له، وُلد بحسب ما يُقال في Guerlain (من مسابقة مع Ernest Beaux مبتكر رقم 5 من Chanel).

عام 1932، أصبح Guerlain عضوًا في لجنة التدقيق في بنك فرنسا وظل عضوًا ومستشارًا لعشرين عامًا.

عام 1933، ابتكر Guerlain «Vol de Nuit»، عمل شديد الظلمة. اشتق اسم العطر من رواية «Vol de nuit» (1931) لـ Antoine de Saint-Exupéry (صديق شخصي لـ Guerlain)، المبنية على تجربة الكاتب في عالم البريد الجوي.

في ذلك العام، توفِّي والد Jacques Guerlain، Gabriel، في الثانية والتسعين في Les Mesnuls بعد تعاون طويل معه. ورث Guerlain منزل والده الريفي وإسطبله: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

ظهرت في السنوات التالية «Sous le Vent» (1934)، في إشارة إلى جزر Leeward وأُبدعت لـ Joséphine Baker (عطر مصنوع خصيصًا)، يليه «Coque d’Or» (1937)، المستوحى من Diaghilev وإبداع الباليه المأخوذ عن عمل Rimski-Korsakov «الديك الذهبي» لفرقة الباليه الروسي.

الحرب العالمية الثانية والسنوات الأخيرة

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، جُنِّد أصغر أبناء Jacques، Pierre، البالغ حينئذ 21 عامًا، وأُصيب بجروح قاتلة في Baron على ضفة نهر Oise. انهدَّ Guerlain انهدادًا عميقًا وتوقَّف عن الإبداع لعامين، هاجرًا إسطبله في نورماندي. انصرف إلى زراعة الفاكهة والخضروات يُرسلها إلى عماله في المصنع.

عام 1942، عاد Guerlain إلى الإبداع بعطر «Kriss»، المستوحى اسمُه من خنجر إندونيسي. دمَّرت القصف عام 1943 مصنع الشركة في Bécon-les-Bruyères.

ثم مع اقتراب الحرب من نهايتها، وقع Guerlain في اكتئاب عميق. أعاد إصدار «Kriss» عام 1945 باسم «Dawamesk»، المشتق من تحضيرة حشيش.

واصل العمل خلال السنوات الثماني عشرة الأخيرة من حياته، وإن تباطأ تدريجيًا. انسحب شيئًا فشيئًا إلى ملكيته في Les Mesnuls، يُكرِّس وقته لأحواض زهوره وبساتينه وحديقته اليابانية.

شملت آخر إبداعاته «Fleur de Feu» (1948)، عطرًا منعشًا ألدهيديًا، وبعدها بأربع سنوات «Atuana» (هجاء مغاير لـ Atuona)، جزيرة في المحيط الهادئ تُعرَّف بأنها مكان استراحة الرسام Paul Gauguin الأخيرة.

«Ode» (1955)، أغنية البجعة التي ابتكرها Guerlain مع حفيده وخليفته Jean Paul Guerlain، زهري كلاسيكي تحية لحدائقه.

عمل Guerlain في مختبرين ومصنعين: الأول في Bécon-les-Bruyères دمَّرته الحرب عام 1943، والثاني في Courbevoie بُني عام 1947. يقع مصنعنا للعطور الآن بالقرب من Les Mesnuls في Orphin. وافتُتح مؤخرًا مصنع مستحضرات التجميل بالقرب من Chartres ويُسمَّى La Ruche.

عام 1956، وافق Jacques Guerlain على مضض على تصويره في مختبره ومنزله الريفي من قِبَل Willy Ronis لعدد خاص من مجلة Air France. قدَّمت تلك الصور، الملتقطة في نهاية مسيرة Jacques Guerlain، لمحةً نادرة عن حياته المهنية والشخصية.

عمل مع حفيده على «Chant d’Arômes»، الصادر عام 1962، وكان Jacques Guerlain آنذاك قد فقد قدرته الإبداعية وقال لحفيده: «للأسف، لم يعد بإمكاني ابتكار سوى عطور للسيدات المسنّات.»

توفِّي Jacques Guerlain في باريس في الثاني من مايو 1963 عن ثمانية وثمانين عامًا. رغم أنه لم يكن كاثوليكيًا متدينًا، أُقيم جنازه في كنيسة Saint-Philippe-du-Roule بعد يومين. دُفن إلى جانب ابنه Pierre ووالده في مقبرة Passy.

التأثيرات والإرث

كان يُراقب عن كثب إبداعات François Coty؛ كثيرًا ما يُستشهد بـ«L’Origan» (1905) قاعدةً استلهم منها Guerlain «L’Heure Bleue» (1912). لكن لا ننسى أنه أبدع عام 1906 «Après l’Ondée»، مقدمة لهذه الأوده للطبيعة.

«Chypre» لـ Coty (1917)، نموذج لـ«Mitsouko» (1919). لكن لا ننسى أن Guerlain أطلق قبل ذلك بكثير، عام 1909، «le Chypre de Paris»، فضلًا عن «L’Eau de Chypre». يتبيَّن في المنشور السابق حول الكلاسيكيات أن Chypre de Paris من Guerlain كان يحمل بالفعل توافق «الشيبر» مع البرغموت والورد والطحلب.

صحيح أنه لا يحتوي على لبدانوم بحسب علمي، لكنه يحتوي على الكالاموس. أرى أن Chypre لـ Coty كان نجاحًا تجاريًا ويمتلك توافق شيبر أكثر اكتمالًا.

«Émeraude» لـ Coty (1921) مصدر إلهام لـ Shalimar (1925). لكن لا ننسى إبداع التوافق الشرقي في Jicky عام 1889 و«Sillage» عام 1907 الذي يحمل بالفعل كل بوادره. إذن الجواب ليس واضحًا! Will لا يشاركني الرأي تمامًا لكن يمكنكم الاطلاع على موقع Wikipedia بنسخته الإنجليزية الأصلية.

قال Ernest Beaux عن Shalimar: «بطن الفانيليا التي استخدمها Jacques Guerlain بالكمية تلك، بالكاد يمكننا صنع الشربت. Guerlain صنع بها أعجوبة!». كان Guerlain يُعجب بـ Paul Parquet الذي كان تأثيره في تلك الحقبة لا ينكر.

الـ Guerlinade والمواد المفضلة

وصفه الناقد Luca Turin بـ«الشيف الحلواني الافتراضي»، طوَّر J. Guerlain لوحة غنية من النوتات الحلوة والكريمية مزجها مع تلك التي أورثه إياها عمه وسلفه Aimé Guerlain المبنية على النوتات العنبرية. هذه النوتات أسلوب وتوقيع يُسمَّى «الـ Guerlinade».

كان Jacques Guerlain أيضًا رائدًا في استخدام النوتات الخضراء كالغالبانوم الذي اعتُبر جريئًا جدًا في وقته، ويوجد في: Vol de Nuit وSous le Vent.

يمكن اعتبار ذلك سابقة لعطور كـ Miss Dior (1947) لـ Paul Vacher. ويرى بعض صانعي العطور أيضًا وجود توافق بين Sous le Vent وEau Sauvage لـ Dior.

ثمة مواد حاضرة في كل مكان في أعمال Guerlain: حوامض رفيعة المستوى (البرغموت، الليمون، اليوسفي الحلو والبرتقال المر)، الكومارين، المطلقات الزهرية (القصيلة، الياسمين، الورد، زهر البرتقال)، النوتات الخضراء (غالبانوم)، البنفسج (أيونونات) وأجود صنوف الأيريس، الفانيليا واليلانغ يلانغ.

كان يميل إلى النوتات العطرية التوابلية (الهيل والقرفة وحبة القرنفل وجوزة الطيب) وبعض أعشاب بروفانس (العلقم والأنجليكا والريحان والغار والكمون والكزبرة والطرخون). كان خبيرًا في الراتنجات العطرية (بنزوين، لبدانوم).

استخدم الأوبوبوناكس في معظم صيغه، أحيانًا بكميات ضئيلة لا تُدرك بذاتها لكنها لا غنى عنها للملمس الشامل للعطر. كثيرًا ما تضمَّنت نوتاته القاعية جرعات كبيرة من المسكات الاصطناعية (كيتون المسك وأمبريت المسك وزيلين المسك) مع كثرة استخدامها، فضلًا عن العنبر الرمادي.

كما François Coty وErnest Daltroff، كثيرًا ما استخدم Guerlain القواعد التي ينتجها M. Naef ومصانع Laire، ولا سيما Mousse de Saxe لإيجاد توافق جلدي مميز. كان أيضًا صديقًا لـ Louis Amic وJustin Dupont في شركة Roure-Bertrand التي أبرم معها اتفاقية حصرية لجزيئات معينة كالإيثيفانيلين المستخدم في Shalimar.

كانت تقنية J. Guerlain تقوم على الموازنة بين جزيئات التخليق والنوتات الطبيعية، مما يُعدُّ مثاليًا. بوصفه صانع عطور مستقلًا، تمتَّع J. Guerlain بحرية إبداعية كاملة.

«كان Jacques Guerlain يعمل كرسَّام بورتريه على مسنَده»، كتب Jean-Paul Guerlain، «وحين يكتمل العمل، يختار فلاكونًا — كما يختار الرسام إطارًا — ويعرض العطر الجديد للبيع في المتجر دون تأخير.» كثيرًا ما كان ينزل إلى المتجر ليستأنس برأي زبوناته المخلصات.

تفاوتت عملية إبداعه تفاوتًا كبيرًا حسب العمل؛ بعض صيغه قصيرة نسبيًا، بما فيها صيغة «Mitsouko» (1919). وبعضها أكثر تفصيلًا، تتضمَّن أحيانًا عطورًا سابقة (تُسمَّى الصيغ الدرجية)؛ يحتوي «Cuir de Russie» (1935) ضمن مكوناته على «Le Chypre de Paris» (1909) و«Mitsouko».

يُقال إن Andrée، زوجته المدللة بلقب Lili، كانت المعجِبة الوفية لـ Guerlain التي أبدع لها تحديدًا «Cachet Jaune».

«تذكَّر شيئًا واحدًا»، يقول حفيده Jean-Paul Guerlain: «نبتكر دائمًا العطور للمرأة التي نعيش معها ونُحبها.» تحدَّث Guerlain قليلًا عن عمله ومسيرته الإبداعية، إذ كان صامتًا جدًا. وحين سُئل J. Guerlain عن مسيرة إبداع العطر، أجاب ببساطة: «العطارة؟ إنها مسألة صبر ووقت.»

إرث دائم

خلافًا لـ François Coty وErnest Daltroff وPaul Parquet، صانعي العطور الذاتيين الذين أحدثوا ثورة في العطارة في مطلع القرن العشرين، تميَّز Jacques Guerlain بفطنته الثاقبة وتقليديته الحذرة، دون شك بتأثير ثقل الإرث العائلي.

وصف Marcel Billot، المؤسس الرئيسي للجمعية الفرنسية لصانعي العطور، J. Guerlain بدقة بالقول: «عبقري عرف كيف يكون ابن عصره مع التزامه الراسخ بالتقليد.»