Jacques Guerlain: Pilnīga parfimērijas ģēnija biogrāfija

Es ļoti apbrīnoju Jacques Guerlain darbu, valkāju L’Heure Bleue jau daudzus gadus un nekad nepagurstu no tā. Tas ir veltījums, lai pateiktos viņam par šo šedevru, ko viņš radīja 1912. gadā.

Tā kā tobrīd skatījos seriālu Mr Selfridge — sāgu par universālveikala Selfridges izveidi ASV, kur Guerlain ir godā (tas ir tādā pašā stilā kā Downton Abbey) — tas mudināja mani godināt šo izcilo Parfimēru, teikšu pat — šo ģēniju.

Jacques Guerlain: Vīrs un viņa darbs

Žaks Eduārs Guerlains (1874. gada 7. oktobrī – 1963. gada 2. maijā) bija franču parfimērs, trešais un slavenākais Guerlain dzimtas loceklis. Viņš bija viens no auglīgākajiem un ietekmīgākajiem parfimēriem 20. gadsimtā.

Vairāk nekā 80 Guerlain smaržas joprojām ir zināmas, taču daži aprēķini liecina, ka viņš komponēja vairāk nekā 300. Starp viņa lielākajiem parfimiem ir «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) u.c.

Lai gan viņa darbs viņam atnesa pasaules slavu, ievērojamu bagātību un apbalvojumus kā Goda leģiona bruņinieka tituls, Jacques Guerlain bija diskrēts un nesniedza intervijas. Tāpēc maz informācijas ir nonācis pie mums par viņa radošo procesu vai personīgo dzīvi.

Daudzi viņa galvenie darbi ir arhivēti savā sākotnējā formā Osmothèque — parfimērijas skolā Versaļā, ko izveidoja Žans Pjērs Guerlains. Tie tiek arī prezentēti (50 smaržu, kas atsvērti no Thierry Wasser un Frédéric Sacone) uz Champs-Élysées un piedāvāti atklāšanai Vintage darbnīcā «Il était une fois…».

Jaunība un māceklība

Jacques Guerlain, Gabriela un Klārises Guerlain otrais bērns, dzimis 1874. gadā dzimtas villā Colombes. Viņš mācījās Anglijā, saskaņā ar dzimtas tradīciju, pēc tam Parīzē École Monge, kur studēja vēsturi, angļu, vācu, grieķu un latīņu valodu.

Viņa tēvocis — parfimērs Aimé Guerlain — bija bezērnu, tāpēc apmācīja Jacquesu no sešpadsmit gadu vecuma kā mācekli un pēcteci. 1890. gadā Žaks radīja savu pirmo smaržu «Ambre». Pēc tam viņš apguva organiskās ķīmijas zināšanas Šarla Frīdela laboratorijā Parīzes Universitātē, pirms tika oficiāli nodarbināts dzimtas uzņēmumā 1894. gadā.

Viņš plaši eksperimentēja abās jomās: kosmētikā un parfimērijā. Viņš izstrādāja metodi tintes parfimēšanai, vienlaikus palīdzot publikācijai ar Žistenu Duponu par dažādām ēteriskajām eļļām.

Šajā periodā viņš komponēja savus pirmos darbus, piemēram, «Le Jardin de Mon Curé» (1895). No 1897. gada divus gadus Žaks un Pjērs dalīja vadītāja un galvenā parfimēra pienākumus, līdz Žaks pilnībā pārņēma šo lomu 1899. gadā.

La Belle Époque un Pirmais Pasaules karš

1900. gada Pasaules izstādē Jacques Guerlain prezentēja florālu ādas smaržu «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» — veltījumu Sārai Bernarei (dzimušai Rosīnei Bernarei), Guerlain ģimenes draudzenei.

Smaržas ar nosaukumu «Fleur qui meurt» (1901) bija jauns eksperiments ap vijolīti (radītu parfimērijā ar sintēzi, jo no tās nevar iegūt esenci) — visai izplatīts akords Guerlain darbā; drīz tam sekoja duo «Voilette de Madame» (1904) un «Mouchoir de Monsieur» (1904), kas radīts draudzenes pārim.

Pēdējais bija viena no viņa retajām vīriešu kompozīcijām un lielā mērā līdzīgs tēvoča darbam: «Jicky» (1889), ar kuru tas dalās Fougère akordā (radīts no Houbigant).

1905. gadā Jacques Guerlain precas ar Andrē Bufē — protestanti no Lillas, kas viņam nopelna ekskomunikāciju no Katoļu Baznīcas. Viņu pirmais bērns, Žans-Žaks, piedzimst nākamajā gadā.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain pabeidz «Après l’Ondée» (1906) — savu pirmo lielo komerciālo panākumu. Šīs diezgan melanholiskās smaržas ir veltījums dabai pēc lietus — variācija ap heliotropa un vijolītes notīm — un ir bijušas vienas no pirmajām, kurās bija jauna molekula: anisīna aldehīds.

Šis florālais pušķis tiek ievērojami izcels arī ar eigenolu (pikanta nots) un pārdozejotas pulverveida notis no īrisa saknes. Tas tika uzskatīts par nozīmīgu darbu, tostarp parfimēra Ernesta Beauxa atzinumu. Après l’Ondée ir smaržas, kas vēlāk iedvesmoja «L’Heure Bleue».

Austrumu un mākslinieciskā ietekme

Kadine (tituls, kas apzīmē osmaņu sultāna sievas), kas iznāca 1911. gadā, bija viena no pirmajām Guerlain smaržām, kas slavināja Austrumus — dažus gadus pēc «Tsao Ko», radīts 1898. gadā. Šī tēma iedvesmoja lielu daļu no viņa darbiem.

Viņš mīlēja austrumu mākslu, piemēram, seladona keramiku un Blanc de Chine, ko viņš kolekcionēja sava dzīvokļa dekorēšanai Parc Monceau ielā Murillo 22. Ēstētiķis ar ļoti eklektisku gaumi, Jacques Guerlain kolekcionēja Nevers un Rouen fajansu.

Viņš novērtēja Andrē Šarla Bula un Bernāra van II Risambūra mēbeles (vēlāk novēlētas Luvrai), Fransisko Gojas, Eduāra Manē un Kloda Monē gleznas (tostarp La Pie — arī novēlēta Luvrai). Viņš uzskatīja, ka impresionisma gleznas ir burvīgas bērnu istabās!

L’Heure Bleue (1912) un kara priekšvēstnesis

Guerlain aizraušanās ar impresionismu un vakara efektiem, domājams, noteikti ietekmēja «L’Heure Bleue» (radīts 1912. gadā) — metaforu Parīzei Belle Époque beigās un periodam pirms Pirmā Pasaules kara. Jacques Guerlain mazmazdēls un pēctecis Žans Pols Guerlains to izskaidro šādi:

«Jacques Guerlain sacīja, ka viņam bija priekšnojausma par to, kas Eiropā notiks. Es nevarēju šo emociju izteikt vārdos, gribēju iemūžināt šos pēdējos skaistuma un miera mirkļus pirms kara katastrofas. Izjutu ko tik intensīvu, ka to varēju izteikt tikai smaržā.»

Pirmā Pasaules kara sākuma priekšvakarā Guerlain laida klajā «Le Parfum des Champs-Élysées» (1914) — florālu ādas smaržu, lai atklātu veikalu Champs-Élysées 68. Tā tika pārdota bruņurupuča formas flakonā, kas, domājams, tīšuprāt bija izvēlēts kā vēstījums veikala arhitektam Šarlam Mevēsam.

Jacques Guerlain uzskatīja, ka Champs-Élysées ēka tiek celta pārāk lēni (veselu gadu)! Šis pats brīnišķīgais flakons tika pārizlaiests melnā kristālā, kad 2015. gadā tika no jauna atklāts Champs-Élysées nams pēc arhitekta Pītera Marino veiktajiem remontdarbiem.

Jacques Guerlain tika mobilizēts neilgi pēc tam. Tolaik viņam bija 41 gads, un viņš jau bija trīs bērnu tēvs (kopā viņam būs pieci). Karadienestā viņš guva galvas ievainojumu, kas atstāja viņu aklu vienā acī, un tā viņš atgriezās mājās.

Nespēdams vairs vadīt, viņa sieva sāka viņu vest. Nespēdams vairs jāt zirgā, viņu pameta arī medību tieksme. Nedēļas nogales viņš pavadīja ar ģimeni un suņiem vecāku īpašumā Kotrel ielejā — skaistā ēkā Mesnuls domēnā.

1916. gadā nomira viņa māte Klārisa 68 gadu vecumā. Jacques Guerlain kara laikā laida klajā smaržas «Jasmiralda» — koksnes jasmīns, kas atsaucas uz Mariusa Petipa operas «La Esmeralda» varonīti.

Starpkaru periods: Eksotika un šedevri

«Mitsouko» tika radīts 1919. gadā un ir vairāku simtu mēģinājumu ar ozola sūnu (mūsdienās Guerlain to aizstājis ar cita koka dabīgo sūnu) un persiku ar gamma-undecalaktona smaržu, sauktu arī C14, rezultāts.

Nosaukts pēc Kloda Farēra romāna «La Bataille» (1909) varonītes, smaržas izsaka ievērojamo Jacques Guerlain pievilcību Āzijai un jo īpaši Japānai.

«Mitsouko» — iespaidīgas Chypre smaržas — tika uzskatītas arī par jaunas pēckara sievietes arhetipu — emancipētas sievietes (kura kara laikā aizstāja vīrieti) — pretstatā viņa pirmskara smaržām «L’Heure Bleue» — florālam dzintaram, kas būtībā maigas ar samta pamatnoti.

Guerlain iekšienē saka, ka «L’Heure Bleue» un «Mitsouko» izmanto vienādu flakonu, it kā atvērtu un aizvērtu iekavas starp kara sākumu un beigām. (Domāju, ka tolaik, iespējams, bija grūti izstrādāt jaunu flakona dizainu.)

Shalimar (1925)

1925. gadā Jacques Guerlain prezentēja savu brīnišķīgo opus: «Shalimar» Starptautiskajā dekoratīvo un mūsdienu rūpniecisko mākslu izstādē, kuras viceprezidents bija Pjērs Guerlains (Žaka brālis). Smaržas godināja Mughal dārzus Indijas ziemeļos ar tādu pašu nosaukumu. Tas bija četru gadu darba rezultāts. Viņam bija piecdesmit gadu.

«Shalimar» kļuva par parfimērijas «austrumniecisko» arhetipu un joprojām ir nama bestsellers. Slavena parfimēra vārdi: «Kas nepazīst Shalimar reibinošo sillage?» Flakonu, ko radīja Reimons Guerlains sadarbībā ar Baccarat dizaineri M. Chevalier, saņēma pirmo balvu šajā starptautiskajā izstādē.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain turpināja pārbaudīt robežas nākamajā gadā, atbrīvojot «Djedi» (1926) — atsauce uz Rietuma Papirusa burvja maģi — un pēc tam «Liu» (1929) — pēc Pučīni operas Turandot vergā vārdā, kas atspoguļo Guerlain apbrīnu pret komponistu un bija viņa pirmās aldehīda florālās smaržas, kas, teic Guerlain iekšienē, dzimušas sacensībā ar Ernestu Beauxu — Chanel Nr. 5 radītāju.

1932. gadā Guerlain kļuva par Banque de France revīzijas komitejas locekli un palika šajā bankā un kā padomnieks nākamos divdesmit gadus.

1933. gadā Guerlain radīja «Vol de Nuit» — diezgan drūmas smaržas. Smaržas nosaukums ņemts no Antuāna de Sent-Ekziperī romāna «Vol de nuit» (1931) — Guerlain personīgā drauga — kas balstīts uz autora pieredzi pasta aviācijā.

Tajā gadā nomira Jacques Guerlain tēvs Gabriels, ar kuru viņš ilgi strādāja kopā — 92 gadu vecumā Mesnuls. Guerlain tad mantoja tēva lauku māju un aujāja audzētavu: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

Sekojošajos gados parādījās «Sous le Vent» (1934) — atsauce uz Leeward salām, radīts Žozefīnai Beikerei (individuālas smaržas), kam sekoja «Coque d’Or» (1937), iedvesmots no Diagileva un baleta radīšanas pēc Rimska-Korsakova darba «Le Coq d’or» Krievu baletam.

Otrais Pasaules karš un pēdējie gadi

Iesākoties Otrajam Pasaules karam, Jacques Guerlain jaunākais dēls Pjērs — tad 21 gadus vecs — tika mobilizēts un liktenīgi ievainots Barona pilsētā gar Uāzas upi. Guerlain bija dziļi satraukts un divus gadus pārtrauca radīt, atstājot arī savu aujājaudzētavu Normandijā. Tad viņš audzēja augļus un dārzeņus, ko sūtīja saviem rūpnīcas darbiniekiem.

1942. gadā Guerlain atgriezās pie radošā darba ar smaržām «Kriss», kuru nosaukums nāk no indonēziešu dunča. Uzņēmuma rūpnīca Bécon-les-Bruyères tika iznīcināta bombardēšanā nākamajā gadā.

Pēc tam, kad karš tuvojās beigām, Guerlain kritās dziļā depresijā. 1945. gadā viņš pārizlaida «Kriss» — pārdēvētu par «Dawamesk», vārds nācis no hašiša preparāta.

Viņš turpināja strādāt pēdējos astoņpadsmit dzīves gadus, pakāpeniski lēnāk radot. Pamazām viņš atkāpās savā Mesnuls īpašumā un veltīja laiku savam puķu dārzam, augļu dārzam un japāņu dārzam.

Viņa pēdējos radošos darbus ietver «Fleur de Feu» (1948) — svaigas un aldehīda smaržas — un četrus gadus vēlāk smaržas «Atuana» (alternāts Atuona pareizrakstība) — Klusā okeāna sala, kas identificēta kā mākslinieka Pola Gogēna pēdējā atpūtas vieta.

«Ode» (1955) — Guerlain gulbja dziesma, radīta ar mazmazdēlu un pēcteci Žanu Polu Guerlain — ir klasiskas florālas smaržas, kas veltītas viņa dārziem.

Guerlain strādāja divās laboratorijās un rūpnīcās: pirmā atradās Bécon-les-Bruyères — iznīcināta kara laikā 1943. gadā — un otrā Courbevoie, uzcelta 1947. gadā. Mūsu smaržu rūpnīca tagad atrodas Mesnuls tuvumā Orphin. Nesen atvēra arī kosmētikas rūpnīca Chartres tuvumā: saukta La Ruche.

1956. gadā Jacques Guerlain negribīgi piekrita, ka Villi Ronis viņu fotografē viņa laboratorijā un lauku mājā īpašam Air France izdevumam. Šīs fotogrāfijas, uzņemtas Jacques Guerlain karjeras beigās, sniedz retu ieskatu viņa profesionālajā un personīgajā dzīvē.

Viņš strādāja ar mazmazdēlu pie «Chant d’Arômes», kas iznāca 1962. gadā. Jacques Guerlain tad vairs nebija spējīgs radīt un teica mazmazdēlam: «Diemžēl, es vairs nevaru radīt neko citu kā vien vecām dāmām paredzētas smaržas.»

Jacques Guerlain nomira Parīzē 1963. gada 2. maijā 88 gadu vecumā. Lai gan nebija ticīgs katolis, viņa bēres notika baznīcā Saint-Philippe-du-Roule divās dienās vēlāk. Viņš tika apglabāts blakus savam dēlam Pjēram un tēvam Pasy kapsētā.

Ietekme un mantojums

Viņš uzmanīgi sekoja Fransua Koti radošajiem darbiem: «L’Origan» (1905) bieži tiek minēts kā Guerlain bāze «L’Heure Bleue» (1912). Taču neaizmirsīsim, ka 1906. gadā viņš radīja «Après l’Ondée» — prelūdiju šai dabas odei.

«Chypre» de Coty (1917) — modelis «Mitsouko» (1919). Taču neaizmirsīsim, ka Guerlain daudz agrāk — 1909. gadā — laida klajā «le Chypre de Paris» un ko teikt par «L’Eau de Chypre». Redzēsiet iepriekšējā ierakstā par vintažiem, ka Guerlain Chypre de Paris jau piemita tā saucamais «chypre» akords ar bergamoti, rozi un sūnām.

Protams, pēc manām zināšanām tajā nav cistu labdānu, bet ir calamus. Es uzskatu, ka Coty Chypre bija komerciāls panākums un piemita pilnīgāks Chypre akords.

«Émeraude» de Coty (1921) — iedvesma Shalimar (1925). Taču neaizmirsīsim austrumnieciskā akorda radīšanu Jicky, 1889. gadā, un «Sillage» 1907. gadā, kas jau ietver visas tā pazīmes. Tāpēc atbilde nav acīmredzama! Will ne pilnīgi dalās manā viedoklī, bet Vikipēdijā varat redzēt viņa oriģinālo anglisko versiju.

Ernests Beauxs par Shalimar teica: «Ar tādu vaniļīna daudzumu, ko izmantoja Jacques Guerlain, mēs tikko varētu pagatavot sorbē. Guerlain pagatavoja brīnumu!» Guerlain apbrīnoja Polu Parkē, kura ietekme tolaik ir neapstrīdama.

Guerlinade un mātes materiāli

Aprakstīts kā «virtuāls konditors» Luka Turīna kritikā, Ž. Guerlains attīstīja bagātu maigu un krēmveida nošu paleti, kuru viņš apvienoja ar tēvoča un priekšgājēja Aimé Guerlain nošu paleti, kas balstīta uz dzintara notīm. Šīs notis ir stils, paraksts, ko sauc «Guerlinade».

Jacques Guerlain bija arī pionieris zaļo nošu izmantošanā, piemēram, galbānum — tolaik uzskatīts par ļoti drošprātīgu — atrodams: Vol de Nuit un Sous le Vent.

Tos var uzskatīt par priekštečiem smaržām, piemēram, Pola Vašē radītajām Miss Dior 1947. gadā. Daži parfimēri uzskata arī, ka pastāv saistība starp Sous le Vent un Dior Eau Sauvage.

Daži materiāli ir visuresošie Guerlain darbā: augstas kvalitātes citrusaugļi (bergamote, citrons, saldā mandarīns un rūgtais apelsīns), kumarīns, florālie absolūti (cassie, jasmīns, roze, apelsīnziedu), zaļās notis (galbānum), vijolītes (iononi) un skaistākās īrisa kvalitātes, vaniļa un ilang-ilang.

Viņam bija tieksme uz aromātiskām garšvielu notīm (kardamons, kanēlis, krustnagliņas, muskats) un noteiktiem Provansas aromātiem (absinss, angelika, baziliks, laurs, ķimenes, koriandrs, ķimenes, estragons). Viņš bija aromātisko sveķu speciālists (benzojs, labdāns).

Patiesībā viņš izmantoja opoponaks lielākajā daļā savu formulu, dažkārt niecīgos daudzumos — pašos par sevi nemanāmos, bet neaizstājamos kopējai smaržu tekstūrai. Viņa pamatnotis bieži sastāvēja no lielām mākslīgo muskusu devām (muskusa ketons, muskusa ambrette, muskusa ksilols), ko viņš plaši izmantoja, kā arī ambrā.

Tāpat kā Fransua Koti un Ernests Daltrofs, Guerlain bieži iekļāva M. Naef un Fabriques de Laire ražotās bāzes, jo īpaši pēdējo — Mousse de Saxe, lai radītu atšķirīgu ādas akordu. Viņš arī draudzējās ar Luisu Amiku un Žistenu Duponu — abiem no Roure-Bertrand — ar ko viņš parakstīja ekskluzivitātes līgumu par noteiktām jaunajām molekulām kā etilvaniļīnu, ko izmanto Shalimar.

Ž. Guerlana tehnika bija spēja sabalansēt sintētiskās molekulas un dabīgās notis — uzskatīts par priekšzīmīgu. Kā neatkarīgs parfimērs Ž. Guerlains baudīja pilnu radošo brīvību.

«Jacques Guerlain strādāja kā portreta gleznotājs pie sava molberta», rakstīja Žans-Pols Guerlains, «un kad radīšana bija pabeigta, viņš izvēlējās flakonu — kā gleznotājs izvēlētos rāmi — un nekavējoties piedāvāja jaunās smaržas pārdošanai veikalā.» Bieži viņš devās lejā uz veikalu, lai vaicātu uzticīgo klientu viedokļus.

Viņa radošais process ievērojami atšķīrās atkarībā no darba: dažas viņa formulas ir samērā īsas, tostarp «Mitsouko» (1919). Citas ir sarežģītākas, dažkārt ietverot iepriekšējas smaržas (tā sauktās atvilktņu formulas); «Cuir de Russie» (1935) starp ingredientiem ietver «Le Chypre de Paris» (1909) un «Mitsouko».

Guerlain uzticīgā mūza, saka, bija viņa sieva Andrē, maigi saukta Lili, kurai viņš radīja, piemēram, «Cachet Jaune».

«Atcerieties vienu lietu», saka Žans-Pols Guerlains, viņa mazmazdēls: «Smaržas vienmēr rada sievietei, ar kuru dzīvo un kuru mīl.» Guerlain maz runāja par savu darbu un radošo procesu. Patiesībā viņš bija diezgan klusums. Ž. Guerlains, runājot par smaržu radīšanas procesu, vienkārši atbildēja: «Parfimērija? Tā ir pacietības un laika jautājums.»

Ilgstoša mantojums

Atšķirībā no Fransua Koti, Ernesta Daltrova vai Pola Parkē — pašmācīšanās parfimēriem, kas revolucionizēja Parfimēriju 20. gadsimta sākumā, Jacques Guerlain izcelās ar savu gudro iztapību un neuzticamo tradicionālismu, neapšaubāmi ietekmēts dzimtas mantojuma smaguma.

Marsels Bijo — Française des parfumeurs biedrības dibinātājs prezidents — pareizi aprakstīja Ž. Guerlanu kā «Ģēniju, kurš zināja būt laika garā, dzīvojot tomēr saskaņā ar tradīciju.»