Jacques Guerlain: Parfümeeriakunsti geeniuse täielik elulugu

Olen väga imetlev Jacques Guerlaini töö vastu — olen kandnud L’Heure Bleued paljude aastate jooksul ja pole sellest tüdinenud. See on austusavaldus tänumaks teda selle meistriteo eest, mille ta lõi 1912. aastal.

Kuna vaatan parajasti seriaal Mr Selfridge — saagat Selfridgesi kaubamaja loomisest Ameerika Ühendriikides, kus Guerlain on au sees (see on Downton Abbey stiilis) —, andis see mulle tahtmise see suur Parfümöör, isegi geenius, au sisse tõsta.

Jacques Guerlain: Inimene ja looming

Jacques Edouard Guerlain (7. oktoober 1874 – 2. mai 1963) oli prantsuse parfümöör, kolmas ja kuulsaim Guerlain’i perekonnast. Ta oli üks 20. sajandi produktiivseimaid ja mõjukamaid parfümööre.

Üle 80 Guerlain’i parfüümi on tuntud, kuid mõned hinnangud viitavad, et ta koostas rohkem kui 300. Tema suurimate parfüümide seas on „L’Heure Bleue” (1912), „Mitsouko” (1919), „Shalimar” (1925), „Vol de Nuit” (1933) jne.

Kuigi tema töö tõi talle ülemaailmse kuulsuse, märkimisväärse varanduse ja autasusid nagu Légion d’Honneuriga rüütelkond, oli Jacques Guerlain diskreetne ega andnud intervjuusid. Seetõttu on meieni jõudnud vähe teavet tema loomisprotsessist või isiklikust elust.

Paljud tema peamised teosed on arhiveeritud originaalkujul Osmothèques, mis on Versailles’i parfümeeriakooli osa, loodud Jean Pierre Guerlaini poolt. Neid esitletakse ka (50 parfüümi taaskoostanud Thierry Wasser ja Frédéric Sacone) Champs-Élysées’l ja pakutakse avastamiseks Vintage ateljeeis „Il était une fois…”.

Noorus ja õpipoisiperiood

Jacques Guerlain, Gabrieli ja Clarisse Guerlaini teine laps, sündis 1874. aastal Colombes’i perevillas. Teda õpetati Inglismaal vastavalt perekondlikule traditsioonile, seejärel Pariisis École Monge’is, kus ta õppis ajalugu, inglise keelt, saksa keelt, kreeka ja ladina keelt.

Tema onu, parfümöör Aimé Guerlain, oli lasteta ning koolitaski seega Jacquesi kuueteistkümnendast eluaastast alates õpipoisiks ja järglaseks. 1890. aastal lõi Jacques oma esimese parfüümi „Ambre”. Seejärel koolitati teda orgaanilises keemias Charles Friedeli laboris Pariisi ülikoolis, enne kui ta 1894. aastal ametlikult perefirmas tööle asus.

Ta eksperimenteeris laialdaselt kahes valdkonnas: kosmeetika ja parfüüm. Ta töötas välja meetodi tinti lõhnastamiseks, aidates samal ajal Justin Dupont’iga väljaannet erinevate eeterlike õlide teemal.

Sel perioodil koostas ta oma esimesed teosed nagu „Le Jardin de Mon Curé” (1895). Alates 1897. aastast ja kahe aasta jooksul jagas Jacques Pierrega juhtimis- ja peaperfümööri vastutust, kuni Jacques selle rolli 1899. aastal täielikult üle võttis.

Belle Époque ja Esimene maailmasõda

Maailmanäitusel 1900. aastal esitles Jacques Guerlain lillelist nahka „Voilà Pourquoi j’aimais Rosine” austusavaldusena Sarah Bernhardtile (sünninimega Rosine Bernhardt), Guerlaini perekonna sõbrale.

Parfüüm „Fleur qui meurt” (1901) oli uus kogemus viooli ümber (loodud parfümeerias sünteesi teel, kuna sellest pole võimalik essentsi ekstraheerida) — küllaltki korduv akord Guerlaini loomingus, millele peagi järgnes duo „Voilette de Madame” (1904) ja „Mouchoir de Monsieur” (1904) (loodud Guerlaini sõbrapaari jaoks).

Viimane olles üks ta haruldasi meeste loominguid ja suuresti sarnane tema onu omale: „Jicky” (1889), millega jagab Fougère’i akordi (loonud Houbigant).

1905. aastal abiellus Jacques Guerlain Andrée Bouffait’ga, lillest protestante Lillist, mis tõi talle ekskommunikatsiooni katoliku kirikust. Nende esimene laps Jean-Jacques sündis järgmisel aastal.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain lõpetab „Après l’Ondée” (1906), oma esimese suure ärilise edu. See üsna melanhoolne parfüüm on austusavaldus loodusele pärast vihma — variatsioon heliotropi ja viooli nootide ümber, ning see oli üks esimestest, kui mitte esimene, mis sisaldas täiesti uut molekuli, anisilist aldehüüdi.

Seda lillelist kimpu ülendab ka eugenool (vürtsikas noot) ja üledoos pulbrilisi noote iirise juurest. Seda peeti peamiseks teoseks, sealhulgas parfümöör Ernest Beauxi poolt. Après l’Ondée on parfüüm, mis inspireeris hiljem „L’Heure Bleue’d”.

Idamaine ja Kunstiline mõju

Kadine (nimetus, mis tähistab ottomani sultani naisi), mis ilmus 1911. aastal, oli üks esimestest Guerlaini parfüümidest, mis tähistas Orienti, mõned aastad pärast 1898. aastal loodud „Tsao Ko’d”. See teema inspireerib suurt osa tema loomingust.

Ta armastas idamaist kunsti, nagu celadone ja Blanc de Chine, mida ta kogus oma korteri kaunistamiseks Parc Monceau 22. aadressil rue Murillo. Väga eklektilise maitsega esteet, Jacques Guerlain kogus Nevers’i ja Roueni fajanssi.

Ta hindas André Charles Boulle’i ja Bernard van II Risamburgh’i mööblit (hiljem Louvre’ile pärandatud), Francisco Goya, Édouard Manet’i ja Claude Monet’i maale (sealhulgas La Pie, mis samuti Louvre’ile pärandatud). Ta leidis, et impressionistlikud maalid olid lastekambris armsad!

L’Heure Bleue (1912) ja sõja eelmärgid

Guerlain’i kirg impressionismi ja selle õhtumõjude vastu on tõenäoliselt oluliselt mõjutanud „L’Heure Bleue’d” (loodud 1912), metafoor Belle Époque lõpu Pariisist ja Esimese maailmasõja eelsest perioodist. Jacques Guerlaini lapselaps ja järglane Jean Paul Guerlain selgitab seda nii:

„Jacques Guerlain ütles, et tal oli eelaimdus sellest, mis Euroopas juhtumas on. Ma ei suutnud seda emotsiooni sõnadesse panna, tahtsin selles katastroofieelsel hetkel viimased ilu ja rahu hetked jäädvustada. Tundsin midagi nii intensiivset, et suutsin seda väljendada ainult parfüümis.”

Esimese maailmasõja puhkemise eelõhtul käivitas Guerlain „Le Parfum des Champs-Élysées” (1914), lilleline naha parfüüm, avades 68. aadressil Champs-Élysées kaupluse. Seda müüdi kilpkonna kujulises pudelis, mis oleks tahtlikult valitud sõnumina kaupluse arhitektile Charles Méwèsile.

Tõepoolest, Jacques Guerlain leidis, et Champs-Élysées hoone ehitamine läks liiga aeglaselt (terve aasta)! See sama ilus pudel anti 2015. aastal välja mustas kristallis Champs-Élysées Maja taasavamise puhul, pärast arhitekt Peter Marino teostatuid töid.

Jacques Guerlain mobiliseeriti varsti pärast seda. Tol ajal oli tal 41 aastat ja ta oli juba kolme lapse isa (tal saab neid olema viis). Sõjas teenides sai ta peavigastuse, mis jättis ta ühest silmast pimedaks, ja ta naasis koju.

Võimatu oli uuesti autot juhtida — tema naine hakkas teda vedama. Võimatu oli hobuse seljas istuda ja ka jahihuvi lahkus temalt. Tema nädalavahetused veedeti perekonnaga ja koertega tema vanemate kinnistul Vallée Coterelis, ilusat elamus Mesnulsis.

1916. aastal suri ta ema Clarisse 68-aastasena. Jacques Guerlain käivitab sõja ajal parfüümi „Jasmiralda”, puidune jasmiin, viidates Marius Petipa „La Esmeralda” kangelannale.

Kahe sõja vaheline periood: Eksootika ja meistriteosted

„Mitsouko” loodi 1919. aastal ning see on tulemus sajandite pikkustest katsetest tammesambla (tänapäeval Guerlain’il asendatud teise puu loomuliku samblaga) ja viljaku gamma-undécalactoniga, mida nimetatakse ka C14-ks.

Nimeks saanud Claude Farrère’i romaani „La Bataille” (1909) kangelanna järgi, väljendab parfüüm Jacques Guerlaini märkimisväärset tõmmet Aasiale ja eriti Jaapanile.

„Mitsouko”, ülev chypre, peeti ka uue sõjajärgse naise arhetüübiks — vabastatud naiseks (kes asendas sõja ajal meest) — vastupidiselt tema sõjaeelsele parfüümile „L’Heure Bleue”, lillelisele merevaigule, mis on olemuslikult pehme oma sametise põhjaga.

Guerlainis öeldakse, et „L’Heure Bleue” ja „Mitsouko” on sama pudel, nagu sõja alguse ja lõpu vaheline sulg avataks ja sulguks. (Arvan, et sel perioodil pidi olema raske uut pudelidisaini arendada.)

Shalimar (1925)

1925. aastal esitles Jacques Guerlain oma magusat opust „Shalimar” rahvusvahelisel kaasaegse dekoratiiv- ja tööstuskunsti näitusel, mille asepresidendiks oli Pierre Guerlain (Jacques’i vend). Parfüüm austustas samanimelisi Moguli aedades Põhja-Indias. See oli neljaaastase töö kulminatsioon. Tal oli viiskümmend aastat.

„Shalimar” sai parfümeerias „idamaise” arhetüübiks ja on Koja parima müügiga parfüüm. Ühe maineka parfümööri sõnad: „Kes ei tunne Shalimar’i häirivat sillage’d?”. Raymond Guerlaini loodud ja Baccarat’i disaineri hr Chevalier’iga koostöös valminud pudel sai selle rahvusvahelise näituse esimese auhinna.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain jätkas piiride nihutamist järgmisel aastal, vabastades „Djedi” (1926), viidates Westcari papüüruse nõidale, ja seejärel „Liu” (1929), Puccini ooperi Turandot orja nimele, mis peegeldab Guerlaini imetlust helilooja vastu ning mis oli tema esimene floral aldehüüd (sündinud öeldakse Guerlainis konkursis Ernest Beaux’ga, Chanel Nr. 5 loojaga).

1932. aastal sai Guerlain Prantsusmaa Panga auditikomitee liikmeks ja jääb selle panga liikmeks ja nõustajaks järgmiseks kahekümneks aastaks.

1933. aastal loob Guerlain „Vol de Nuit” — küllaltki tumeda teose. Parfüüm sai nime Antoine de Saint-Exupéry (Guerlaini isikliku sõbra) romaanist „Vol de nuit” (1931), mis põhineb autori kogemustel aeropostali maailmas.

Sel aastal suri Jacques Guerlaini isa Gabriel, kellega ta oli pikalt töötanud, 92-aastasena Mesnulsis. Guerlain pärib siis oma isa maakinnistuse ja harase: Haras de la Reboursière ja Montaigu.

Järgnevatel aastatel ilmusid „Sous le Vent” (1934), viidates Leeward saartele ja loodud Joséphine Bakeri jaoks (kohandatud parfüüm), millele järgnes „Coque d’Or” (1937), inspireeritud Djagilevist ja Rimski-Korsakovi teose „Kuldinid” balletist Vene balletile.

Teine maailmasõda ja viimased aastad

Teise maailmasõja puhkedes mobiliseeriti Jacques Guerlaini noorim poeg Pierre, siis 21-aastane, ja ta sai surmavalt haavata Baroni lähedal Oise’i jõe ääres. Guerlain vapustas see sügavalt ja ta lakkas kaks aastat loomast, loobudes ka oma Normandia harasest. Siis kasvatab ta puuvilju ja köögivilju, mida saadab oma tehase töötajatele.

1942. aastal naasis Guerlain loomisele parfüümiga „Kriss”, mille nime päritolu on Indoneesia pistoda. Järgmise aasta pommitamise käigus hävitati seltsi tehas Bécon-les-Bruyères’is.

Siis, kui sõda lõpule läkitas, langes Guerlain sügavasse depressiooni. Ta annab 1945. aastal uuesti välja „Krissi”, mida nimetatakse ümber „Dawameskiks” — nimi tuleb hašiši preparaadist.

Ta jätkas töötamist oma elu viimase kaheksateistkümne aasta jooksul, aeglustades järk-järgult oma loomistempot. Tasapisi tõmbus ta oma Mesnulsi kinnistule ning pühendas aega oma lilleparteritele, puuviljaainetele ja jaapanlikule aiale.

Tema viimased loomingud hõlmavad „Fleur de Feu’d” (1948), värsket ja aldehüüdilist parfüümi, ja neli aastat hiljem parfüümi „Atuana” (Atuona alternatiivne kirjaviis) — Vaikse ookeani saar, mida identifitseeritakse maalikunstnik Paul Gauguin’i viimase puhkekohana.

„Ode” (1955), Guerlain’i luigelaulm loodud koos lapselapse ja järglase Jean Paul Guerlaini’ga, on klassikaline lilleliste lõhnade austusavaldus tema aedadele.

Guerlain töötas kahes laboris ja tehases: esimene Bécon-les-Bruyères’is hävis sõjas 1943. aastal, teine ehitati Courbevoies 1947. aastal. Meie parfüümitehas asub nüüd Mesnulsi kõrval Orphinis. Ja hiljuti avati kosmeetikatootjate oma Chartres’i lähedal: nimega La Ruche.

1956. aastal nõustus Jacques Guerlain vastumeelselt fotograaf Willy Ronis’ele poseerida oma laboris ja maakoduks Air France’i ajakirja erinumbri jaoks. Need fotod, tehtud Jacques Guerlaini karjääri lõpus, pakuvad haruldast pilguheit tema tööalasesse ja isiklikku ellu.

Ta töötab lapselapsega „Chant d’Arômesi” kallal, mis ilmus 1962. Sel ajal Jacques Guerlain pidas end loomiseks kõlbmatuks ja ütles lapselapsele: „Kahjuks ei oska ma enam midagi muud luua kui parfüüme vanadele daamidele.”

Jacques Guerlain suri Pariisis 2. mail 1963, 88-aastaselt. Kuigi ta polnud hariv katoliiklane, toimus tema matus Saint-Philippe-du-Roule kirikus kaks päeva hiljem. Ta maeti oma poja Pierre’i ja isa kõrvale Passy kalmistul.

Mõjud ja pärand

Ta jälgis tähelepanelikult François Coty loomingut — „L’Origan” (1905) mainitakse sageli Guerlain’i „L’Heure Bleue” (1912) alusena. Aga unustagem, et ta lõi 1906. aastal „Après l’Ondée” — ülava loodusele.

„Chypre” Cotyst (1917), mudel „Mitsouko’le” (1919). Aga ei unustame, et Guerlain käivitas palju varem, 1909. aastal, „le Chypre de Parisit” — ja mida öelda „L’Eau de Chyprest”. Eelmisest postitusest vintaaži kohta saab näha, et Guerlain’i Chypre de Paris omas juba nn chypre’i akordi bergamoti, roosiga ja sammaldega.

Tõsi, minu teada pole seal ciste-labdanumit, kuid on calamus. Arvan, et Coty Chypre’l oli kaubanduslik edu ja omas arenenud chypre-akordi.

„Émeraude” Cotyst (1921) inspiratsiooniks Shalimarile (1925). Aga ei unustame idamaise akordija loomist Jicky’s 1889. aastal ja „Sillage’s” 1907. aastal, mis esindab juba kõiki selle eelkäijaid. Seega pole vastus ilmne! Will ei jaga täielikult minu arvamust, kuid saate Vikipeediast lugeda tema ingliskeelset originaalversiooni.

Ernest Beaux ütles Shalimari kohta: „Vaniliini tonniga, mida Jacques Guerlain kasutas, saaksime vaevalt šerbetti valmistada. Guerlain ise tegi imesteo!”. Guerlain imetles Paul Parquetit, kelle mõju tolal ajal oli vaieldamatu.

Guerlinade ja lemmikmaterjalid

Kirjeldatuna kriitik Luca Turini poolt kui „virtuaalne kondiitrimester”, arendas J. Guerlain rikkaliku pehmete ja kreemjate nootide paleti, mille segi ta segas onu ja eelkäija Aimé Guerlaini nootidega, mis põhines merevaigunootidel. Need noodid on stiil, allkiri nimega „Guerlinade”.

Jacques Guerlain oli ka roheliste nootide kasutamise pioneer — galbanum peeti tolal ajal väga julgeks ning seda leidub Vol de Nuit’is ja Sous le Vent’is.

Neid võib pidada sellistel parfüümidel nagu Paul Vacheri loodud Miss Dior (1947) eelkäijateks. Mõned parfümöörid arvavad ka, et Sous le Vent’i ja Dior’i Eau Sauvage’i vahel on vastavus.

Mõned materjalid on Guerlaini loomingus kõikjal esindatud: kõrge kvaliteediga tsitruselised (bergamott, sidrun, magus mandariin ja kibe apelsin), kumariin, lilleline absoluudid (kassie, jasmiin, roos, apelsiniõis), rohelised noodid (galbanum), violette (ioonid) ja kaunimad iirise kvaliteedid, vanill ja ylangilang.

Tal oli kalduvus vürtsikate aroomiliste nootide poole (kardamom, kaneel, nelk, muskaatpähkel) ja mõnede Provence’i ürtide poole (koirohi, angelika, basiilik, loorber, köömned, koriander, köömned, estragon). Ta oli aroomiliste vaikude (benjoin, labdanum) spetsialist.

Tõepoolest kasutas ta opoponaksit enamikus oma valemites, mõnikord väiksemates kogustes — tajumatus iseeneses, kuid hädavajalik parfüümi üldise tekstuuri jaoks. Tema põhjanoodid koosnesid sageli suurtest annustest kunstlikke muskuseid (ketoonmuskus, ambrettemuskus, ksüleenmuskus), mida ta suurel määral kasutas, ning merevaikhallid.

Nagu François Coty ja Ernest Daltroff, kasutas Guerlain sageli M. Naefi ja Fabriques de Laire toodetud baase, eriti viimase puhul Mousse de Saxe’i, et luua eraldiseisev nahaaakord. Ta oli ka Louis Amici ja Justin Dupont’i sõber, mõlemad Roure-Bertrand’is, kellega ta sõlmis eksklusiivsuslepingu teatud uutele molekulidele nagu etüvanilliin, mida kasutati Shalimariks.

J. Guerlaini tehnika oli oskus tasakaalustada sünteesimolekule ja looduslike nootide — seda peetakse eeskujulikuks. Sõltumatu parfümöörina tundis J. Guerlain täielikku loomingulist vabadust.

„Jacques Guerlain töötas nagu portreemaalija lõuendi ees”, kirjutas Jean-Paul Guerlain, „ja kui looming oli valmis, valis ta pudeli — nagu maalija valiks raami —, ja pakutis uut parfüümi müügiks poes viivituseta.” Sageli tuli ta alla poodi, et küsida püsiklientide arvamust.

Tema loomisprotsess varieerus suuresti sõltuvalt töö iseloomust — mõned tema valemid on suhteliselt lühikesed, sealhulgas „Mitsouko” (1919) oma. Teised on keerulisemad, hõlmates mõnikord eelmisi parfüüme (nn sahtlivalemid); „Cuir de Russie” (1935) on oma koostisosade seas „Le Chypre de Paris” (1909) ja „Mitsouko”.

Guerlain’i usaldusväärne muusa olevat olnud tema abikaasa Andrée, hellitavalt kutsutud Liliks, kellele ta lõi eriti „Cachet Jaune’d”.

„Pidage meeles ühte asja”, ütleb Jean-Paul Guerlain, tema lapselaps: „Parfüüme luuakse alati naise jaoks, kellega elad ja keda armastad.” Guerlain rääkis oma tööst ja loomisprotsessist vähe. Tegelikult oli ta küllaltki vaikne. J. Guerlain, rääkides fragrantsi loomisprotsessist, vastas lihtsalt: „Parfümööriakunst? See on kannatuse ja aja küsimus.”

Kestev pärand

Erinevalt François Cotyst, Ernest Daltroffist ja Paul Parquetist — autodidaktidest parfümööridest, kes revolutsioneerisid Parfümeeriakunsti 20. sajandi alguses — eristas Jacques Guerlaini tema läbinägelik arukus ja kahtlustav traditsioonilisus, mis on kahtlemata mõjutatud perekondliku pärandi raskusest.

Societé française de parfumeurs’i asutajpresident Marcel Billot kirjeldab J. Guerlaini tabavalt: „Geenius, kes oskas olla oma aja inimene, elades siiski vastavalt traditsioonile.”