Roos: lillede kuninganna ja Nahéma legend

Ajalugu ja päritolu

Nero hindas roosi väga kõrgelt ning kasutas seda oma pidudel liiga palju. Kõigi antiikaja liialduste lill, 4. sajandil pKr hõivas kirik selle Maarja kultusega. Kuid just araablastele võlgneme tänulikkuse lõhnava roosi levimise eest. Nad oleksid selle Maroko Dadès’i orgu, Bulgaariasse ning seejärel Türki toonud.

Roosi lõhnaline keerukus on muljetavaldav. Selle keemia on keeruline ja teeb selle imiteerimise võimatuks – vähemalt 300 molekuli, see pakub parfümööride loomingulisusele lõputuid muundamisvõimalusi: mõnikord ingel, mõnikord deemon, värske ja sätendav või lihalik ja sügav.

See saab end lõputult uuendada. See on parfümööri paleti vaieldamatu kuninganna, tema muusa, tema teemant. Roosi peetakse üheks kahest parfümeerias valitsevast lillest.

Rooside sordid

Roosid jaotatakse 2 suurde rühma:

• Dekoratiivroosid – umbes 700 sorti, kasvatatud nende ilu pärast.
• Väga lõhnavad roosid, mida kasutatakse parfümeerias – ilmselt vähem kaunid, neid on vähe: Damaskuse roos (Rosa Damascena) ja maikuu roos, mida nimetatakse Grasse’i roosiks (Rosa Centifolia) ehk kodumaa roosiks.

Tootmispiirkonnad

Grasse’i roos ehk Centifolia: pärineb Kaukaasiast. Prantsusmaale toodi see 16. sajandi lõpus.

Rosa Damascena ehk Damaskuse roos: toodetakse intensiivsemalt Türgis, Bulgaarias, Marokos ja Pärsias. Rosa Damascena pärineb Iraani Shirazi piirkonnast. Shiraz oli Pärsia pealinn 1750–1794, seal eksisteerisid destilleerimistehased; seejärel transplanteeriti see Süüriasse (Damaskus), seejärel Bulgaariasse ja Türki.

Need on suuremahulised roosivee tootjad. Iraanlased on alati roosiga tihedalt seotud olnud – kuivatatud õielehed ja roosivesi on pärsia köögis olulised koostisosad. Roosivett kasutatakse seal ka ravieesmärgil ja kosmeetikas.

Roosel on ka püha sümboolne tähendus pühapaikade ja usutseremooniate jaoks. Iraanlased nimetavad seda roosi “Prohvet Mahometi lilleks”. Kaabat pestakse igal aastal kuulsal tseremoonial Kashani roosiveega.

Kasutamine parfümeerias

Roosi kasutatakse muidugi lillefragrantsides. See võib olla värske, “töödeldud nagu hommikukaste” või tumedam ja idamainem. See saadab imekaunilt chypre-akordid ja eriti neo-chypre’d. Kõik parfümöörid teavad, et roos moodustab ideaalse duo patšuliga.

Samuti saab seda seostada idamaiste nootidega, nagu näiteks Nahéma puhul, ja eriti lilliste idamaiste segude jaoks. Lõpuks saab seda kasutada lillelistes puuviljastes, või solifloorides. Kui tänapäeval loodaks Nahéma, oleks see võimatu, sest roos on selles parfüümis “üledoseeritud”.

Roosi sihivad praegu uued toksikoloogilised seadused, sest see sisaldab tänapäeval “piiratud” vürtsinoote.

Guerlain’i Communelle

Communelle on erinevate looduslike essentside partiide nutikas kokkupanek. Guerlain’il on alati kokku pandud samast botaanilisest perekonnast või mitte, erinevatelt tootjatelt ja riikidest pärit erinevad eeterlikud õlid, et pakkuda kõiki nuansse sama teema ümber.

Eesmärk on ka luua “Guerlain’i standard”: väga äratuntav allkiri ning tagada kvaliteedi järjepidevus aastast aastasse.

Tooraine töötlemine

Roosi kroonlehti saab töödelda kahel viisil:

1. Destilleerimine

Ühe kilogrammi essentsi saamiseks on vaja umbes 3,5 tonni roosi kroonlehti.

Kroonlehed asetatakse koos veega mahutisse. Segu kuumutatakse täpsel temperatuuril. Lõhnavate molekulidega küllastunud aur tõuseb veergu, kus see jahtub ja kondenseerub, andes eeterlikku õli.

Destilleerimisel saadav teine toode: roosivesi, mida kasutatakse mõnikord parfüümivalemites. Essents on rohkem tippnoodis, värske ja lenduv. Heale korjajale: saak on 5 kg tunnis, alates kell 7 hommikul.

2. Ekstraheerimine lenduvate lahustite abil

Ühe kilogrammi absoluudi saamiseks on vaja 700 kg kroonlehti.

Kroonlehed asetatakse mitme plaadi peale mahutisse, mis suletakse rõhu alla. See on omamoodi tohutu survepott. Lahusti läbib mahutit, et täita end kõigi kroonlehtede lõhnavate molekulidega. Seejärel avatakse mahuti, lahusti aurustatakse ja saadakse tumedat pastat nimetusega konkree.

Seda konkreeti pestakse alkoholiga, et vaigud eemaldada ja puhastada. Seejärel saadakse absoluut. Absoluut on tuhmim, toimib südamenoodis, kuid on tihedam ja ümarama iseloomuga.

Teadmiseks: samast kogusest lilledest saadakse 6 korda rohkem absoluuti kui eeterlikku õli. Seetõttu maksab roosiabsoluut vähem.

Lõhnakirjeldus

Grasse’i roos

Lõhn on meelasem, ümarama, soojam, kergelt “vahajas”.
Koostisosad: APE, geraniool, tsitroneellool, rodiinool jne.

Bulgaaria roos

Võrreldes Türgi roosiga on see mandelisem, lichile sarnanev, vaarikalikum, ärritavam, kergelt värskem tippnoodis.
Guerlain’il valitakse erinevate maatükkide erinevaid tooteid: mõnedel on puuviljane, puidune või geraniumi toon; artišoki ja heina nüansiga eksemplare eelistatakse vähem, pigem neid, millel on mandli- ja lichi puuviljanoodid.

Iga aasta tuleb töö uuesti teha – valida ja seejärel koguda partiid, et saada Bulgaaria roosi “Guerlain’i kvaliteet”, mis on Guerlain’is uuesti kasutusele võetud.

Algusest peale kasutasid Pierre François Pascal Guerlain, Aimé ja eriti Jacques Guerlain muidugi Grasse’i roosi, kuid ka suurtes kogustes Bulgaaria roosi. Ainult Jean Paul Guerlain eelistas rohkem Türgi roosi.
Koostisosad: tsitroneellool, geraniool, APE, roosioksiid, beeta-damaskoon, beeta-ionoon jne.

Pärsia roos

Roos on lõhnalt metslikum, tumedam, artišoki ja heina konnotatsioonidega.

Mõned parfüümid roosi domineeriva noodiga

• Aldehüüdne roos: Chanel’i N°5 (1921), Guerlain’i Liu (1929)
• Roos/jasmiin: Patou’ Joy (1929)
• Idamaine roos: Guerlain’i Chamade (1969) – hüatsindinoodi ja sõstrapunga esmakasutus parfümeerias – ning Nahéma (1979) rooside ülekogusega (Türgi absoluut, Grasse’i roosiabsoluut, Bulgaaria essents, damascooni molekuli esmakasutus)
• Chypre roos: Clinique’i Aromatics Elixir (1971), Serge Lutensi Rose de Nuit (1993), Frédéric Malle’i Une Rose (2003), Guerlain’i Rose Barbare (2004), Frédéric Malle’i Portrait of The Lady (2010)
• Puidune roos: L’Artisan Parfumeur’i Voleur de Roses (1993), Le Labo Rose 31 (2006)
• Roheline taimne roos: Estée Lauder’i Pleasures (1995), Serge Lutensi Sa majesté La Rose (2000), Diptyque’i Eau Plurielle (2015)
• Sõstrast puuviljane roos: Hermès’i Rose Ikébana (2004), Louis Vuittoni Le jour Se Lève (2016)
• Kirssist puuviljane roos: Guerlain’i La Petite Robe Noire (eksklusiivsetes butiikides 2009) – kaaslooming Dephine Jelk’iga. Rahvusvaheline lansseerimine 2012 T. Wasseriga
• Puuderne roos: JC Brosseau’i Ombre Rose (1981), Kenzo Flower (2003)
• Muskuslik roos: Chloe’i Chloé (2008), Louis Vuittoni Rose des Vents (2016), Dovana de Delacourte Paris (2017)
• Violetne roos: Yves Saint Laurent’i Paris (1983), Lancôme’i Trésor (1990)

Guerlain’i Nahéma

Tema lugu

Ühe tuhande ja ühe öö juttudes kutsus India sultan Šeheresaade, et too jutustaks talle ühe oma suurepärase loo. Too rääkis talle Nahéma loost.

Olnud kord kauges maal suurvisiir, kellel olid kaks kaksiktütart. Nende ilu oli täiuslik ja nii identne, et ta pani nende nimed samadest tähtedest: Mahané ja Nahéma. Kuid nende iseloom oli väga erinev: Mahané oli pehme, kuulekas ja leplik, samas kui Nahéma oli ettearvamatu ja otsustav, tuline iseloom.

Ühel õhtul palus vana dervish öömaja ning võeti paleesse öömajale vastu. Isale tänuks andis ta Nahémale ja tema õele kallist puust kasti, imekaunis, ning ütles: “Olge ettevaatlik – see kast sisaldab teie saatust, kuid see, mille saladus on paljastatud, ei saa muutuda.”

Kui kaks printsessi jõudsid abielluea, tuli paleesse noor prints. Ta kohtus kahe õega ja kosis neile. Raske oli valida – nad olid nii erinevad, ideaalne oleks olnud mõlemad, sest nad täiendasid teineteist. Endiselt kõhklev prints lahkub paleest vastust andmata.

Ootemine kestis kaua kummagi õe jaoks. Mahané viibis rannikul ja püsis rahulik. Nahéma aga oli väga kannatamatu. Ühel päeval, talumatu prints vastuse puudumisega, võttis Nahéma oma kasti ja varastas ka õe oma, et saada teada oma saatuse saladus.

Nahéma läks kõrbesse mõlema kastiga, kuid jõuetult langes õe kast maha, puruned maapinnale, ja sealt voolas vesi. Vesi on alistumise ja kuulekuse sümbol – nagu vesi, mis võtab selle anuma kuju, millesse seda valatakse.

Siis avas Nahéma oma kasti ja nägi väikest tulekest roosa ja oranži lille kujul. Kire sümbol, mis kõike kulutab. Nahéma ei ole naine, kes laseb ennast valida – ta on julge ja taltsutamatu naine, kes ei suuda kompromissiga rahul olla.

Ta mõistis ka, et just tema õde abiellub printsiga, oma pehmuse ja kuulekuse vooruste tõttu. Siis küsis Šeheresaade sultanilt: kumba oleksid valinud – pehme Mahané või kirglik Nahéma? Kumbagi, sest teie isikus olen leidnud ideaali: nii kirge kui hellust.

Kirjeldus

Kire ja helluse ühendamine oli loominguline idee selle fragrantsi kompositsiooni jaoks: häiriv, sametkane, ainulaadne, kinnisideeliselt meeldejääv nagu Raveli Bolero meistriteos.

Esiteks rooside ülekogus: essentsid, absoluudid, millele lisati lugematu hulk roosiseid noote, mida kõike kroonis esmakordselt “damascoon” (Guerlain’is esmakordselt kasutatud molekul), mis annab puuviljase noodi ja erakordse püsivuse.

Südamenoodis jaatsindinoodi värske ja roheline aroomid. Seejärel puuviljad – virsikud ja kannatuslille vili. Kompositsiooni põhja toetab sandlipuu ja patšuli ning alati kohal: Guerlinade.