Parfüümi loomine: kust pärineb parfümööri inspiratsioon?

Loomisprotsess: unistusest tegelikkuseni

Inspiratsiooni järel on vaja kuid, isegi aastaid tööd. Samuti on vaja palju kannatust hindamiseks (30–600 proovi vahel), kuni saavutate selle, mida algselt ette kujutasite. Parfüüm peab vastama esialgsele unistusele.

Avame loori mõnedele minu inspiratsioonidele.

1. Loodus kui muus

Minu esimene inspiratsioon pärineb Lõuna-Prantsusmaalt, täpsemalt oma puhkusaiaaedsast mitte kaugel Saint-Tropez’ist. Tahtsin “mitte-figuratiivselt” luua uuesti mimoosaõite lõhna.

Tuleb teada, et mimoosa eeterlik õli on väga pettumus ega sarnane üldse lille lõhnaga: see on roheline, peaaegu väävlilaadne, kõva, agressiivne ja kaugel mimoosa pehmete, samedsete ja hellade väikeste kuulikeste delikaatsest lõhnast.

Sellest lõunapäiksest armastusest sündinud parfüüm oli Champs Elysées Guerlain’ilt: mimoosa kuulikesed, mähitud pehmetes muskustes, vaid kerge tuuleiil, mis oksarodi liigutab.

Rohelised noodid ei ole minu lemmiknoodid — need on elavad, värsked, lõikatud muru, kortsutatud lehtede, hommikukastes lillebuketi lõhnad — kuid idee seostada need oma vastandiga, see tähendab muskuside pehmuse ja helluse, tundus mulle huvitav töötada.

2. Minu puhkusemälestused

Helicriss’i luues inspireeris mind immortell. See lill, mida parfümeerias vähe kasutatakse, korsika maquis’i mälestus, mu puhkused Calvis, oli samuti lähtepunkt.

Teine puhkusemälestus on ylang-ylang lõhn, mida tahtsin oma parfüümis Lilylang edasi anda. Saartepuhkuste mälestused, mis mind rännata lasid: Bali, Réunioni saar, Mauritius, Maldiivid, kus leian eksootiliste lillede lõhna, mis seguneb naha, päikese ja sooja liivaga.

Guerlain’is töötasin palju nende eksootilist päikeselist nootide kallal: Mimosa Tiaré Aquas Allegoria sarjas, parfüüm Terracotta jne.

3. Kokteilid ja miksoloogia

Parfüümimaailmas nauditakse elu rõõme, nagu joomisel ja söömisel. Haistmismeel ja maitsemeel on äärmiselt seotud. Olen oma olemuselt väga uudishimulik ja armastan avastada uusi sensoorseid kogemusi, uusi kohti nagu restoranid, baarid, mis mind inspireerivad.

L’Instant pour Homme loodi pärast araki likööri (pärit Iraanist) maitsmist värske vee ja jääga (jahe ja aniisisalkok), mida tahtsin põimida patšuli ja tumeda šokolaadi tumedama ja gurmaanliku noodiga.

Külm ja soe kontrast (patšulil on loomupäraselt juba šokolaadifassett). Mõtlen Béatrice Piquet’le, kes läks lõhnasuitsupilvi taevasse nuusutama.

Guerlain Homme idee sain Kuuba mälestusest, Hemingway baaris, kus avastasin kokteilit, mis oli Prantsusmaal veel tundmatu — Mojito. Rääkisin sellest Thierry Wasserile, kes oli siis Firmenich’is, ta teadis. Väga väheste katsete käigus suutsime laimeti, mündi ja rummi taltsutada, et teha neist akord.

Selle akordi parfüümiks muutmine võttis kauem aega, ja mitte just ükskõik milliseks parfüümiks — Guerlain’i parfüümiks!
Koos Delphine Jelk’iga Brasiilia kokteilile mõeldes — Caïpirinha — arendasime Limon Verde Aqua Allegoria liinil.

4. Gurmaanius

Minu Süüria päritolu sõbranna Randa Hammami tutvustas mulle uhket Süüria kooki, mis põhineb apelsiniõiel, medel ja vanillil: vahukommid, mida olen oma karjääris palju töötanud (vahukomm = apelsiniõis + vanill).

Riietasime selle kargema ja müstilisema nootidega nagu viiruk, et anda sellele saladust ja sügavust: Mon Précieux Nectar Guerlain’ilt.

Angélique Noire Guerlain’i Exclusifs kollektsioonist tahtsin ühendada ühendamatut, kahte vastupidist nooti: angelika mõrkjust (mis meenutab mulle lapsepõlve suhkrustatud puuvilju) ja vanilli, toore ja elav ning pehme: lõhnaline suur plahvatus.

5. Materjal ja tekstuur

Pits oli lähtepunktiks tööle, mida tegin Cruel Gardénia kallal koos Randa Hammamiaga: Guerlain Exclusifs, gardeenia, roosi ja valgete muskuste ümber — tahtsin valged lilled mitte töödelda opulentselt, nagu sageli juhtub, vaid õhuliselt ja kergelt: lillede pits.

Apelsiniõis töödeldud “loomulikult” abiellunud jasmiiniga, koos Randaga Olyssias.

Unistsin valgest seemisnahast, pehmest ja hellast nagu pashmina, riietanud sellesse, mida armastan kõige rohkem: puuderdatud noodid, iiris, kannike, heliotroob, ja ka vanill, patšuli ja immortell, kerge naiseliku naha, mille lõin esmalt endale koos Olivier Polge’iga: minu teine parfüüm, Cuir Beluga.

6. Minu lapsepõlv ja intiimsed mälestused

Lapsepõlve pehmed vannid, seebimullid, vannitoa lõhn, kus mu ema kogus kosmeetikaid, tema huulepulk, riisipuudrid, puhta lõhn segunenud iluproduktide lõhnaga — kõik see andis lükkest Dovana loomiseks, muskuseline ja hell parfüüm, nagu kaisukaru, kellega saaks magada. Anne Louise Gautier tõlgendas minu mälestuse väga hästi.

L’Heure Bleue oli minu elupafüüm; selle meistriteose austusavalduseks tahtsin võtta selle DNA (apelsiniõis, iiris, heliotroob, kannike), tahtsin kannike, mis on juba L’Heure Bleues’is olemas, üledoseerida, muuta selle elektriliseks ja lisada puuviljaline aktsent: metsmaasikad ja meteoriitpärlite imeline lõhn.

Sündis Insolence koostöös Maurice Rouceliga!

Samas registris Florentina, kus üledoseerisin kahte materjali, mida väga armastan: vetiver ja mandlit.

Mu ema põletas majas Armeenia paberit, tahtsin talle austusavalduse teha, riietades selle imepärase lõhna bensoini ja vürtside, puude ja vaikudega: Bois d’Arménie eksklusiivides koos Annick Menardoga. Ja Osiris, lapsepõlve meeline noodiga, sesamiga seotud.

7. Klassiku tõlgendamine (La Guerlinade)

La Guerlinade: Guerlain’i parfüümide allkiri andis mulle l’Instant de Guerlain‘i juhtlõnga.

Lõin vastavused: asendasin bergamoti mandariiniga, mis on päikeselisem ja rõõmsam.
Jasmiini ja roosi magnoolia ja jasmiin sambaciga, mis on päikeselisem. Vanilli bensoini vastu, mis on päikeselisem, ja lõpuks patšuli sandlipuuga, mis on heledam ja paindlikum.

Nagu olete mõistnud, tahtsin kogu parfüümipüramiidi läbi päikest kiirata ja lisada meenoodi selle “kuldse” aspekti jaoks. Tänu Maurice Roucelile!

8. Minu kohtumised ja kunst

Koolitusel, mida olen andnud, iga kord kui lasin tooraineid nuusutada, sh muskust, saavutas see valge muskuse lõhn alati suure edu, ja seda üle kogu maailma.

Nõustajate entusiasm andis mulle selle äratundmise — sellest tuli idee luua muskuste üledoosiga parfüüm, üledoos olles Guerlain’i parfüümide üks iseloomulikke jooni. Tahtsin “muskusinaadet” riietada roosi, mandli, sandlipuuga: l’Instant Magic koos Randa Hammamiaga.

L’Eau de lit idee tuli mulle pärast ühe truu ja Guerlain’i armastava kliendi märkust: “Teil ei ole parfüümi magamiseks, voodilinaste lõhnastamiseks, see on kahju!” Tal oli õigus, see oli väga ilus idee!

Enne oma karjääri parfüümis olin professionaalne meigikunstnik — värvid on mulle seega väga olulised, olen väga “visuaalne”, see on minu kõige “avatum” sensoorne kanal.

Üks parfüüm sündis pärast filmi vaatamist: Marie Antoinette Sophia Coppolalt; puuderdatult roosiline värvus ilmus mulle pärast seda filmi ja ka idee kirsimakarooni idee.

Kasutusin seda ideed ühe eksklusiivide projekti jaoks: La Petite Robe Noire, ilmne oli lisada tumedaid noodid (patšuli, lakritsi, must tee, vanill), et tasakaalustada roosa värvust, kuni leida nende kahe värvi tasakaal. Tänu Delphine Jelkile.

Muud inspiratsioonid:

• Monet’ maalid Jacques Guerlain’i l’Heure Bleue loomiseks.
• Raveli Bolero sümfoonia Jean Paul Guerlain’i Nahéma loomiseks.
• Romaan La Bataille parfüümi Mitsouko loomiseks.
• Romaan Vol de Nuit samanimelise parfüümi jaoks.
• Jicky — nimi tüdrukust, kellesse Aimé Guerlain oli armunud.