Το καλοκαίρι πέταξε, τα φύλλα αρχίζουν να πέφτουν, οι μέρες μικραίνουν. Ίσως να είχατε λιγότερη διάθεση να φορέσετε άρωμα το καλοκαίρι, εξαιτίας της ζέστης, της υγρασίας, του πανταχού παρόντος αρώματος των αντηλιακών ή από φόβο για τους λεκέδες στο δέρμα που προκαλούν ορισμένες πρώτες ύλες, συχνά φυσικές αλλά φωτοευαισθητοποιητικές.
Η διάθεση επιστρέφει, μαζί με τις νέες τάσεις της μόδας. Όπου υπάρχουν ρούχα που αγκαλιάζουν περισσότερο το σώμα, υπάρχει και η επιθυμία να τα ντύσουμε κι αυτά με όμορφα αρώματα.
Από ένα φθινοπωρινό άρωμα περιμένουμε ακόμη λίγη φρεσκάδα, αλλά και περισσότερη άνεση, πιο αγκαλιαστικές νότες, μια πιο έντονη υπογραφή, ένα sillage. Αντίο στις νότες ξύσματος εσπεριδοειδών, στις ανθικές και στις ηλιόλουστες: τα λέμε του χρόνου.
Μπορείτε φυσικά να επιστρέψετε στο άρωμα στο οποίο μένετε πιστοί, στο άρωμα-υπογραφή σας. Πριν όμως το ξαναβρείτε, γιατί όχι ένα άρωμα μετάβασης, για να αγκαλιάσετε αυτή την επιθυμία για αλλαγή;
Ιδού τα οσφρητικά μου αγαπημένα, τόσο από την κλασική αρωματοποιία όσο και από τις πιο εξειδικευμένες μάρκες, που ονομάζονται και «αρώματα niche». Όλες οι προτάσεις μου είναι αρώματα που θεωρώ κομψά και εύκολα στο φόρεμα, και τα έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα.
1. Το σύκο: η ομαλή μετάβαση
Μια όμορφη μετάβαση από το καλοκαίρι μπορούν να προσφέρουν οι πράσινες νότες, εκείνες του κομμένου χόρτου, του χυμού των φυτών, των τσαλακωμένων φύλλων. Σε αυτό το ύφος υπάρχει μια νότα συγχρόνως πράσινη και φρουτώδης, πολύ ευχάριστη το φθινόπωρο: το σύκο.
Η φυσική νότα σύκου δεν υπάρχει. Πρέπει να την ερμηνεύσουμε εκ νέου, και κάθε αρωματοποιός τη συνθέτει διαφορετικά: μια πράσινη νότα που ονομάζεται stémone, σε συνδυασμό με γαλακτώδεις νότες όπως η καρύδα, και στη συνέχεια με ξυλώδεις νότες: σανδαλόξυλο, βετιβέρ ή κέδρος.
Είναι σχεδόν πανταχού παρούσα σε όλους τους οίκους. Ακολουθούν αυτά που προτιμώ.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Πρώτο μιας μακράς σειράς, αυτό δημιουργήθηκε από τον Jean-Claude Ellena. Είχα την τύχη, προτού μπει στην Hermès, να παρακολουθήσω μια εκπαίδευση μαζί του στη Γκρας. Έχει αναμφισβήτητο χάρισμα για τη διδασκαλία και έχει άλλωστε γράψει πολλά βιβλία για το άρωμα, το καθένα και μια επιτυχία.
Αυτή η Eau de Toilette είναι δουλεμένη γύρω από το σύκο, αλλά με λεπτό και πολύπλευρο τρόπο. Θυμίζει έναν καταπράσινο κήπο στην Τυνησία. Είναι ένα άρωμα που δεν κουράζει ποτέ και που μου αρέσει να φοράω.
Τον Jean-Claude Ellena τον διαδέχθηκε η Christine Nagel, αλλά έχω μια σαφή προτίμηση στις δικές του δημιουργίες. Δημιούργησε μόνο θαύματα, τόσο στην ιδιωτική συλλογή Hermessences όσο και στην κλασική σειρά, με το υπέροχο Terre d’Hermès.
Νότες: εσπεριδοειδή, σύκο, άνθος πορτοκαλιάς, ροδάκινο, κυπαρίσσι.
Διάρκεια: καλή, περίπου 6 ώρες. Παραμένει στα ρούχα ακόμη και αρκετές ημέρες αργότερα.
Καλό είναι να γνωρίζετε: Η Guerlain ήταν η πρώτη που λάνσαρε αυτή την κατηγορία, η οποία συνδυάζει φρεσκάδα και διάρκεια, με κοινό σημείο την ωδή στη φύση: τα Aqua Allegoria το 1999. Ακολούθησαν τα Jardins της Hermès το 2003, τα Escales της Dior το 2008 και οι Eaux της Chanel το 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Πολύ όμορφο άρωμα γύρω από το σύκο, συγχρόνως πολύπλευρο, δροσερό και με διάρκεια. Το πράσινο και το τραγανό του σύκου απαλύνονται εδώ από τη γλυκύτητα της ίριδας.
Αυτό το άρωμα δημιουργήθηκε το 2012 από την Christine Nagel, σήμερα αρωματοποιό στην Hermès. Ήταν προτού εργαστεί εκεί που αναπτύξαμε μαζί τα Élixirs Charnels για την Guerlain.
Είναι ένα κομψό άρωμα, χωρίς ρίσκο, που μοιράζεται. Δεν είναι πολύ τολμηρό, αλλά είναι δροσιστικό και εύκολο στο φόρεμα.
Νότες: ροζ πιπέρι, σύκο, τσάι, ίριδα.
Διάρκεια: μέτρια, 4 έως 5 ώρες.
Dioriviera (Dior)
Δημιουργημένο το 2023 από τον Francis Kurkdjian, αυτό το άρωμα μιλά για τον νότο της Γαλλίας. Είναι πολύ ευχάριστο και εύκολο στο φόρεμα. Κρίμα είναι ότι ο αρωματοποιός αντέγραψε λίγο τον εαυτό του, επαναλαμβάνοντας το σχήμα του Fleur de Figuier, που είχε συνθέσει για τη Roger & Gallet το 2013.
Προς το παρόν δεν είχα κάποιον πραγματικό κεραυνοβόλο έρωτα ανάμεσα στα αρώματα που δημιούργησε στην Dior. Ανυπομονώ να μυρίσω την εκδοχή Eau de Parfum του Jasmin des Anges.
Νότες: σύκο, τριαντάφυλλο, γιασεμί, σανδαλόξυλο.
Διάρκεια: μέτρια, περίπου 4 έως 5 ώρες.
2. Το chypre: η καρδιά του φθινοπώρου
Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν πραγματικά, τα αρώματα chypre αποδίδουν θαυμάσια αυτή την εποχή.
Τι σημαίνει «chypre»; Πρόκειται για αρώματα πάντα ξυλώδη, συχνά με πατσουλί, ενίοτε με βρύα (το evernyl) και λάβδανο. Αυτές οι νότες μπορούν να «ντυθούν» με διαφορετικούς τρόπους: με εσπεριδοειδή και, πολύ συχνά, με τριαντάφυλλο.
Σας συμβουλεύω να διαβάσετε το άρθρο μου για τα chypre για να μάθετε το μυστικό αυτού του ακόρντου, τη σύνθεσή του και την καταγωγή του.
Ένα chypre μυρίζει φθινοπωρινά φύλλα, υγρό χώμα, λειχήνα, βρύο δέντρου, καπνισμένο ξύλο. Νότες βαθιές και μυστηριώδεις, που σας κάνουν να θέλετε να κουλουριαστείτε σε ένα σάλι από κασμίρι, μπροστά σε ένα τζάκι, με ένα καλό τσάι.
Οι σύμβουλοι αρωματοποιίας μού έλεγαν πάντα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που επιλέγουν chypre έχουν όλοι ένα κοινό σημείο: έναν δυνατό χαρακτήρα.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Ένα chypre ντυμένο με τριαντάφυλλο, που ανέπτυξα με τον Francis Kurkdjian.
Δεν μου αρέσει πολύ το τριαντάφυλλο, από γούστο: το βρίσκω συχνά υπερβολικά παραστατικό, υπερβολικά γλυκερό ή υπερβολικά vintage. Ήθελα ένα τριαντάφυλλο με αγκάθια, άγριο, ένα τριαντάφυλλο που να μπορούν να φορέσουν και οι άνδρες. Ήθελα επίσης να κάνω ένα νεύμα, μέσω της φρουτώδους chypre πλευράς του, στο Mitsouko, τον ηγέτη των chypre. Ο Francis ανταποκρίθηκε υπέροχα στο αίτημά μου: είναι ένα προσιτό chypre, σε αντίθεση με το Mitsouko που είναι αριστούργημα, λίγο vintage, αλλά τόσο χαρακτηριστικό που χρειάζεται πολύ έντονη προσωπικότητα για να το φορέσει κανείς.
Νότες: τριαντάφυλλο, ροδάκινο, μέλι, πατσουλί, βρύα.
Διάρκεια: πολύ ικανοποιητική, περίπου 6 έως 7 ώρες στο δέρμα και πολύ περισσότερο στα ρούχα.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Το αγαπημένο μου. Ένα από τα πιο επίμονα αρώματα που γνωρίζω. Και αν περιέχει από εκείνες τις ξυλώδεις νότες κεχριμπαριού που απεχθάνομαι, δεν τις αναγνωρίζω.
Ίσως να μην ταξινομείται στην οικογένεια chypre, αλλά για μένα διαθέτει τα χαρακτηριστικά της: πατσουλί, τριαντάφυλλο, ξύλο.
Στον οίκο Frédéric Malle υπάρχουν πολλά διαμάντια, και το Portrait of a Lady είναι ένα από αυτά. Είναι ένα άρωμα αξιοσημείωτο για τη δομή και την παρουσία του: το τουρκικό του τριαντάφυλλο, σε απόλυτη υπερδοσολογία, ακουμπισμένο σε μια κλίνη από πατσουλί και λιβάνι. Διαρκεί πολλές ημέρες πάνω στο χαρτάκι δοκιμής και προσφέρει ένα υπέροχο sillage.
Είναι ένα μεγάλο άρωμα, αξέχαστο, ένα άρωμα που μιλά δυνατά και καθαρά. Το προτείνω στις γυναίκες και στους άνδρες που αγαπούν μια σύγχρονη και έντονη υπογραφή. Ο δημιουργός του, ο Dominique Ropion, είναι ένας πολύ μεγάλος αρωματοποιός.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Το όνομα αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική διεύθυνση του οίκου, που κατέχει η Coco Chanel από το 1918.
Είναι ένα κλασικό και κομψό chypre, δημιουργημένο από τον Jacques Polge, αρωματοποιό του οίκου Chanel επί σχεδόν σαράντα χρόνια. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Olivier Polge: μαζί του δημιούργησα το Cuir Beluga στην Guerlain.
Το 31 Rue Cambon δίνει εφέ ροδακινόδερμα, με μια πολύ απαλή πλευρά που προσφέρει η πουδράτη νότα ίριδας. Είναι ένα άρωμα στο όριο του chypre, πολύ ευέλικτο: μαζί του δεν παίρνετε κανένα ρίσκο. Είναι ένα όμορφο άρωμα, με κλάση.
Νότες: υλάνγκ-υλάνγκ, γιασεμί, πατσουλί, κίστος, ίριδα.
Διάρκεια: καλή, 7 έως 8 ώρες.
3. Η ίριδα: προς τον χειμώνα
Για όσες και όσους θα ήθελαν μια πιο απαλή, πιο υπόκωφη, πιο ματ πινελιά, ιδού η σταρ της αρωματοποιίας: η ίριδα.
Είναι μια νότα που ταιριάζει πολύ στο φθινόπωρο, γιατί συχνά συνδυάζεται με ξυλώδεις νότες. Προσοχή, η ίριδα μπορεί να είναι βοτανικά πολύ διαφορετική από ποικιλία σε ποικιλία: λατρεύω την iris pallida, που προέρχεται από τη Φλωρεντία ή την Κίνα, και δεν μου αρέσει καθόλου η iris germanica, που έχει από ίριδα μόνο το όνομα.
Η ίριδα είναι μία από τις ακριβότερες πρώτες ύλες της αρωματοποιίας. Για να ληφθεί το βούτυρο ίριδας, χρειάζονται έξι χρόνια, ανάμεσα στην καλλιέργεια, το στέγνωμα και το ξεφλούδισμα των ριζωμάτων με το χέρι. Για το βάμμα ίριδας, όπως αυτό που η Guerlain ανέπτυξε για το L’Heure Bleue 2026, χρειάζονται τρία χρόνια.
Infusion d’Iris (Prada)
Ένα άρωμα απόλυτης κλάσης, μια μοναδική υπογραφή. Για μένα, μία από τις πιο όμορφες ίριδες της αρωματοποιίας. Έχει όλα τα προσόντα ενός μεγάλου: είναι ιδιαίτερο, επίμονο, το sillage του είναι όλο λεπτότητα και αναγνωρίζεται ανάμεσα σε χίλια.
Η αρωματοποιός πίσω από αυτή τη δημιουργία είναι η Daniela Andrier, που εργάζεται στη Givaudan. Μαζί της ανέπτυξα το Angélique Noire, στη συλλογή L’Art et la Matière της Guerlain. Μόλις έμαθα ότι πρόκειται να λανσάρει τη δική της μάρκα αρωμάτων: ανυπομονώ να τα ανακαλύψω, είναι προικισμένη και μου αρέσει η υπογραφή της.
Νότες: ίριδα, μόσχος, άνθος πορτοκαλιάς, κέδρος.
Διάρκεια: 7 έως 8 ώρες και περισσότερο στα ρούχα.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Ο κύριος Serge Lutens δεν είναι αρωματοποιός με την κυριολεκτική έννοια, αλλά ξέρει πολύ καλά τι θέλει και επέλεξε τον Chris Sheldrake για να εκφράσει τα όνειρα και τις επιθυμίες του. Μαζί σχημάτισαν ένα μαγικό δίδυμο.
Ο Chris υπήρξε άλλωστε για πολύ καιρό παράλληλα αρωματοποιός στη Chanel. Είναι ο πιο διακριτικός αρωματοποιός που γνωρίζω, ενώ θα μπορούσε να προβάλλεται, τόσο λαμπρός είναι. Ένας αρωματοποιός χωρίς υπερβολικό εγώ στο επάγγελμα: είναι σπάνιο.
Το Iris Silver Mist συντέθηκε, για μια φορά, όχι από τον Chris αλλά από τον Maurice Roucel, έναν άλλο μεγάλο αρωματοποιό, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ αναπτύσσοντας το L’Instant de Guerlain και το Insolence.
Κρίμα που δεν μιλά πια πολύς κόσμος γι’ αυτό, γιατί είναι ένα διαμάντι, κρυμμένο στα Salons du Palais-Royal. Αυτή η ίριδα είναι ίσως η πιο καθαρή, αλλά και η πιο ωμή (μυρίζει πραγματικά ρίζωμα), και παρ’ όλα αυτά είναι εξαιρετικά καλοδουλεμένη. Για τους φανατικούς της καθαρής νότας ίριδας, μην χάσετε αυτό το μνημείο.
Νότες: ίριδα, βετιβέρ, κέδρος, λιβάνι.
Διάρκεια: πολύ καλή, 6 έως 8 ώρες.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Στη Chanel υπάρχουν λίγα αρώματα που δεν μου αρέσουν.
Το Misia, όπως και το Comète πιο πρόσφατα, είναι δύο πουδράτα αρώματα που δημιούργησε ο Olivier Polge. Το Misia είναι το όνομα μιας φίλης της Coco Chanel· ο κομήτης είναι ένα μοτίβο πολύ παρόν στην κοσμηματοποιία του οίκου.
Τα εκτιμώ και τα δύο, αλλά το Comète έχει μάλλον περιορισμένη διάχυση: είναι λίγο σαν ακουαρέλα, του λείπει η παρουσία. Το Misia χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη βιολέτα και ένα ανατολίτικο ακόρντο, σίγουρα λιγότερο μοντέρνο από το Comète. Το τελευταίο είναι όμορφο και ποιοτικό, αλλά λίγο απογοητευτικό.
Η νότα ίριδας είναι καθαρά αντιληπτή και στα δύο αρώματα, και τα βρίσκω στο ίδιο πνεύμα: καλλυντικές νότες, κραγιόν και πούδρα ρυζιού.
Διάρκεια: καλή, περίπου 5 ώρες.
4. Τι φοράει η Sylvaine αυτό το φθινόπωρο
Η αγαπημένη μου οικογένεια είναι μάλλον εκείνη της βανίλιας, του μόσχου και της πούδρας. Αυτή την περίοδο, στην Ισπανία, φοράω το Un Jardin en Méditerranée, τόσο δροσιστικό και εύκολο στο φόρεμα.
Πιο περιστασιακά, μου αρέσουν επίσης δύο μονοθεματικά αρώματα σύκου που θεωρώ πολύ πετυχημένα: το Premier Figuier της L’Artisan Parfumeur και το Philosykos της Diptyque.
Και μόλις δροσίσει, θα ξαναβάλω είτε το Florentina, μία από τις δημιουργίες μου, είτε το Infusion d’Iris της Prada.
Δυστυχώς, τα chypre που αγαπώ τόσο να μυρίζω στους άλλους είναι υπερβολικά τολμηρά, υπερβολικά αρρενωπά για μένα. Ίσως δεν έχω αρκετά έντονο χαρακτήρα για να τα φορέσω.
5. Ο επίλογος
Τα αρώματα με βάση το σύκο ή το φύλλο της συκιάς είναι εύκολα στο φόρεμα. Αυτή η νότα είναι χαρούμενη και αναζωογονητική, έχοντας συγχρόνως χαρακτήρα.
Τα chypre είναι αναμφίβολα λιγότερο προσιτά από το σύκο, τα εσπεριδοειδή, τα ανθικά ή τη βανίλια, αλλά έχουν το προτέρημα να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την παρουσία εκείνου ή εκείνης που τα φοράει.
Η ίριδα, κι αυτή, αγαπιέται ιδιαίτερα από γυναίκες και άνδρες πιο απαιτητικούς, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να φορέσουν ακόμη πιο ιδιαίτερα αρώματα.
