El verano se ha esfumado, las hojas empiezan a caer, los días se acortan. Quizá le haya apetecido menos usar perfume durante el verano, por el calor, por la humedad, por el aroma omnipresente de las cremas solares, o por temor a las manchas en la piel causadas por ciertas materias primas, a menudo naturales, pero fotosensibilizantes.
Las ganas vuelven, a la par que las nuevas tendencias de moda. Quien dice prendas más presentes sobre el cuerpo dice ganas de vestir con bellas fragancias también esas prendas.
De un perfume de otoño se espera todavía un poco de frescura, pero también más confort, notas más envolventes, una firma más marcada, una estela. Adiós a las notas cítricas, florales y solares: hasta el año que viene.
Por supuesto, puede volver al perfume al que es fiel, su perfume insignia. Pero antes de retomarlo, ¿por qué no un perfume de transición, para asumir esas ganas de cambio?
Estos son mis favoritos olfativos, tanto en la perfumería clásica como en las marcas más confidenciales, también llamadas «perfumes de nicho». Todas mis recomendaciones son perfumes que me parecen elegantes y fáciles de llevar, y que he probado casi todos.
1. El higo: la transición suave
Una bonita transición con el verano pueden aportarla las notas verdes, las de la hierba cortada, la savia, las hojas estrujadas. En este registro existe una nota a la vez verde y afrutada, muy agradable en otoño: el higo.
La nota natural de higo no existe. Hay que reinterpretarla, y cada perfumista la compone de forma distinta: una nota verde llamada stémone, combinada con notas lácteas como el coco, y luego con notas amaderadas: sándalo, vetiver o cedro.
Es casi omnipresente en todas las casas. Estas son las que prefiero.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Primero de una larga serie, este perfume fue creado por Jean-Claude Ellena. Tuve la suerte, antes de que entrara en Hermès, de seguir una formación con él en Grasse. Tiene un don indiscutible para la pedagogía y, por cierto, ha escrito numerosos libros sobre el perfume, todos ellos un éxito.
Esta eau de toilette está trabajada en torno al higo, pero de forma sutil y con muchas facetas. Evoca un jardín exuberante en Túnez. Es un perfume que nunca cansa y que me gusta llevar.
Jean-Claude Ellena fue sustituido por Christine Nagel, pero siento una clara inclinación por las creaciones de él. No ha creado más que maravillas, tanto en la colección privada de las Hermessences como en la gama clásica, con el maravilloso Terre d’Hermès.
Notas: cítricos, higo, flor de azahar, melocotón, ciprés.
Duración: buena, unas 6 horas. Todavía presente en la ropa varios días después.
Conviene saber: Guerlain fue la primera en lanzar este segmento que une frescura y tenacidad, con la oda a la naturaleza como denominador común: las Aqua Allegoria, en 1999. Después llegaron los Jardins de Hermès en 2003, las Escales de Dior en 2008 y las Eaux de Chanel en 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Fragancia muy bonita en torno al higo, a la vez polifacética, fresca y tenaz. Lo verde y lo crujiente del higo quedan aquí suavizados por la dulzura del iris.
Este perfume fue creado en 2012 por Christine Nagel, hoy perfumista en Hermès. Fue antes de que trabajara allí cuando desarrollamos juntas los Élixirs Charnels para Guerlain.
Es un perfume elegante, sin riesgos, que se puede compartir. No es muy marcado, pero es refrescante y fácil de llevar.
Notas: pimienta rosa, higo, té, iris.
Duración: media, de 4 a 5 horas.
Dioriviera (Dior)
Creado en 2023 por Francis Kurkdjian, este perfume habla del sur de Francia. Es muy agradable y fácil de llevar. Lo lamentable es que el perfumista se ha copiado un poco a sí mismo, retomando el esquema de Fleur de Figuier, que había compuesto para Roger & Gallet en 2013.
Por ahora, no he sentido un verdadero flechazo entre las fragancias que ha creado en Dior. Tengo muchas ganas de oler su versión en eau de parfum de Jasmin des Anges.
Notas: higo, rosa, jazmín, sándalo.
Duración: media, de 4 a 5 horas aproximadamente.
2. El chipre: el corazón del otoño
Cuando las temperaturas bajan de verdad, los perfumes chipre ilustran a la perfección esta estación.
¿Qué significa «chipre»? Son fragancias siempre amaderadas, a menudo con pachulí, a veces con musgos (el evernyl) y ládano. Estas notas pueden vestirse de distintas maneras: de cítricos y, muy a menudo, de rosa.
Le aconsejo leer mi artículo sobre los chipres para conocer el secreto de este acorde, su composición y su origen.
Un chipre huele a hojas de otoño, a tierra húmeda, a liquen, a musgo de árbol, a madera ahumada. Notas profundas y misteriosas, que invitan a acurrucarse en un chal de cachemir, frente a un fuego de chimenea y con un buen té.
Las asesoras de perfumería siempre me han dicho que las mujeres y los hombres que eligen chipres tienen todos algo en común: un carácter muy marcado.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Un chipre vestido de rosa, que desarrollé con Francis Kurkdjian.
No me gusta demasiado la rosa, por gusto personal: a menudo me parece demasiado figurativa, demasiado empalagosa o demasiado vintage. Quería una rosa con espinas, salvaje, una rosa que los hombres pudieran llevar. También quería hacer un guiño, con su lado chipre afrutado, a Mitsouko, el gran referente de los chipres. Francis respondió de maravilla a mi petición: es un chipre accesible, a diferencia de Mitsouko, que es una obra maestra, un poco vintage, pero con una firma tan marcada que hace falta una personalidad muy firme para llevarlo.
Notas: rosa, melocotón, miel, pachulí, musgos.
Duración: muy satisfactoria, de 6 a 7 horas aproximadamente sobre la piel, y mucho más sobre la ropa.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Mi favorito. Uno de los perfumes más tenaces que conozco. Y si contiene alguna de esas maderas ambaradas que detesto, no las identifico.
Quizá no esté clasificado en la familia chipre, pero para mí posee sus rasgos distintivos: pachulí, rosa, madera.
En Frédéric Malle hay muchas joyas, y Portrait of a Lady es una de ellas. Es un perfume notable por su construcción y por su presencia: su rosa turca, en sobredosis absoluta, posada sobre un lecho de pachulí y de incienso. Dura varios días sobre la tira olfativa y ofrece una magnífica estela.
Es un gran perfume, memorable, un perfume que habla alto y claro. Se lo recomiendo a las mujeres y a los hombres que aman una firma moderna y con carácter. Su creador, Dominique Ropion, es un grandísimo perfumista.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
El nombre rinde homenaje a la mítica dirección de la casa, que Coco Chanel ocupa desde 1918.
Es un chipre clásico y elegante, creado por Jacques Polge, perfumista de la casa Chanel durante casi cuarenta años. Su hijo Olivier Polge le sucedió: con él creé Cuir Beluga en Guerlain.
31 Rue Cambon da un efecto piel de melocotón, con un lado muy suave aportado por la nota empolvada de iris. Es un perfume en la frontera del chipre, muy flexible: con él no corre ningún riesgo. Es un perfume bonito, con clase.
Notas: ylang-ylang, jazmín, pachulí, jara, iris.
Duración: buena, de 7 a 8 horas.
3. El iris: hacia el invierno
Para quienes deseen un toque más suave, más amortiguado, más mate, aquí está la estrella de la perfumería: el iris.
Es una nota que encaja muy bien en otoño, porque a menudo se asocia con notas amaderadas. Atención, el iris puede ser botánicamente muy distinto de una variedad a otra: me encanta el iris pallida, que procede de Florencia o de China, y no me gusta nada el iris germanica, que de iris solo tiene el nombre.
El iris es una de las materias más caras de la perfumería. Para obtener la manteca de iris, hay que contar seis años entre el cultivo, el secado y el pelado a mano de los rizomas. Para la tintura de iris, como la que Guerlain ha desarrollado para L’Heure Bleue 2026, hay que contar tres años.
Infusion d’Iris (Prada)
Un perfume de una clase absoluta, una firma única. Para mí, uno de los iris más bellos de la perfumería. Tiene todo de los grandes: es singular, tenaz, su estela es pura finura y se reconoce entre mil.
La perfumista que está detrás de esta creación es Daniela Andrier, que trabaja en Givaudan. Con ella desarrollé Angélique Noire, en la colección L’Art et la Matière de Guerlain. Acabo de enterarme de que va a lanzar su propia marca de perfumes: tengo ganas de descubrirlos, tiene talento y me gusta su firma.
Notas: iris, almizcle, flor de azahar, cedro.
Duración: de 7 a 8 horas, y más sobre la ropa.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
El señor Serge Lutens no es perfumista en sentido estricto, pero sabe muy bien lo que quiere, y eligió a Chris Sheldrake para expresar sus sueños y sus deseos. Juntos formaron un dúo mágico.
Chris, por cierto, fue durante mucho tiempo perfumista en Chanel en paralelo. Es el perfumista más discreto que conozco, cuando habría podido ponerse en primer plano de lo brillante que es. Un perfumista sin demasiado ego en la profesión: es raro.
Iris Silver Mist fue compuesto, por una vez, no por Chris sino por Maurice Roucel, otro gran perfumista, con quien tuve la suerte de trabajar en el desarrollo de L’Instant de Guerlain e Insolence.
Es una lástima que ya no se hable mucho de él, porque es una joya escondida en los Salons du Palais-Royal. Este iris es quizá el más puro, pero también el más crudo (huele de verdad a rizoma), y sin embargo está extremadamente bien cincelado. Para los adictos a la nota de iris pura, no se pierda este monumento.
Notas: iris, vetiver, cedro, incienso.
Duración: muy buena, de 6 a 8 horas.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
En Chanel hay pocos perfumes que no me gusten.
Misia, como Comète más recientemente, son dos perfumes empolvados creados por Olivier Polge. Misia es el nombre de una amiga de Coco Chanel; el cometa es un motivo muy presente en la joyería de la casa.
Aprecio los dos, pero Comète es bastante poco difusivo: es un poco una acuarela, le falta presencia. Misia está más marcado por la violeta y un acorde oriental, ciertamente menos moderno que Comète. Este último es bonito y de calidad, pero un poco decepcionante.
La nota de iris se percibe bien en las dos fragancias, y las encuentro en el mismo espíritu: notas cosméticas, pintalabios y polvos de arroz.
Duración: buena, unas 5 horas.
4. Lo que lleva Sylvaine este otoño
Mi familia favorita es más bien avainillada, almizclada y empolvada. En este momento, en España, llevo Un Jardin en Méditerranée, tan refrescante y fácil de llevar.
De forma más ocasional, me gustan también dos perfumes de higo de nota única que me parecen muy logrados: Premier Figuier de L’Artisan Parfumeur y Philosykos de Diptyque.
Y en cuanto haga más fresco, retomaré o bien Florentina, una de mis creaciones, o bien Infusion d’Iris de Prada.
Por desgracia, los chipres que tanto me gusta oler en los demás son demasiado marcados, demasiado masculinos para mí. Quizá no tenga un carácter lo bastante firme para llevarlos.
5. La palabra final
Los perfumes a base de higo o de hoja de higuera son fáciles de llevar. Esta nota es alegre y vivificante, y a la vez tiene carácter.
Los chipres son sin duda menos accesibles que el higo, los cítricos, los florales o la vainilla, pero tienen el mérito de realzar el carácter y la presencia de quien los lleva.
El iris, por su parte, es el preferido de mujeres y hombres más exigentes, que quieren destacar y llevar perfumes aún más singulares.
