O verão voou, as folhas começam a cair, os dias encurtam. Talvez tenha sentido menos vontade de usar perfume durante o verão, por causa do calor, da humidade, do perfume omnipresente dos protetores solares, ou por receio das manchas na pele provocadas por certas matérias-primas, muitas vezes naturais, mas fotossensibilizantes.
A vontade regressa, ao mesmo tempo que as novas tendências da moda. Quem diz roupas mais ajustadas ao corpo diz vontade de as envolver, também elas, em belas fragrâncias.
De um perfume de outono, espera-se ainda um pouco de frescura, mas também mais conforto, notas mais envolventes, uma assinatura mais afirmada, um sillage. Adeus às notas cítricas, florais e solares: até ao ano que vem.
Pode, claro, reencontrar o perfume a que é fiel, o seu perfume de assinatura. Mas antes de o reencontrar, porque não um perfume de transição, para assumir esta vontade de mudança?
Aqui ficam os meus favoritos olfativos, tanto na perfumaria clássica como nas marcas mais confidenciais, também chamadas «perfumes de nicho». Todas as minhas recomendações são perfumes que considero elegantes e fáceis de usar, e que experimentei quase todos.
1. O figo: a transição suave
Uma bela transição com o verão pode ser trazida pelas notas verdes, as da erva cortada, da seiva, das folhas amarrotadas. Neste registo, existe uma nota ao mesmo tempo verde e frutada, muito agradável no outono: o figo.
A nota de figo natural não existe. É preciso reinterpretá-la, e cada perfumista compõe-na à sua maneira: uma nota verde chamada stémone, combinada com notas lácteas como o coco, e depois com notas amadeiradas: sândalo, vetiver ou cedro.
Está quase omnipresente em todas as maisons. Eis as que prefiro.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
O primeiro de uma longa série, este foi criado por Jean-Claude Ellena. Tive a sorte, antes de ele entrar na Hermès, de seguir uma formação com ele em Grasse. Tem um dom inegável para a pedagogia, e escreveu aliás vários livros sobre perfume, cada um deles um sucesso.
Esta eau de toilette é trabalhada em torno do figo, mas de forma subtil e com muitas facetas. Evoca um jardim luxuriante na Tunísia. É um perfume de que nunca nos cansamos, e que gosto de usar.
Jean-Claude Ellena foi substituído por Christine Nagel, mas tenho uma clara predileção pelas criações dele. Só criou maravilhas, tanto na coleção privada das Hermessences como na gama clássica, com o maravilhoso Terre d’Hermès.
Notas: citrinos, figo, flor de laranjeira, pêssego, cipreste.
Duração: boa, cerca de 6 horas. Ainda presente na roupa vários dias depois.
Convém saber: a Guerlain foi a primeira a lançar este segmento que alia frescura e tenacidade, com a ode à natureza como ponto comum: as Aqua Allegoria, em 1999. Chegaram depois os Jardins da Hermès em 2003, as Escales da Dior em 2008 e as Eaux da Chanel em 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Uma fragrância muito bonita em torno do figo, ao mesmo tempo com muitas facetas, fresca e tenaz. O verde e o crocante do figo são aqui suavizados pela doçura da íris.
Este perfume foi criado em 2012 por Christine Nagel, hoje perfumista na Hermès. Foi antes de ela lá trabalhar que desenvolvemos juntas os Élixirs Charnels para a Guerlain.
É um perfume elegante, sem riscos, que se partilha. Não é muito marcado, mas é refrescante e fácil de usar.
Notas: pimenta-rosa, figo, chá, íris.
Duração: média, 4 a 5 horas.
Dioriviera (Dior)
Criado em 2023 por Francis Kurkdjian, este perfume fala do sul de França. É muito agradável e fácil de usar. O que é pena é que o perfumista se copiou um pouco a si próprio, retomando o esquema de Fleur de Figuier, que tinha composto para a Roger & Gallet em 2013.
Até ao momento, não tive um verdadeiro amor à primeira vista entre as fragrâncias que ele criou na Dior. Estou ansiosa por sentir a sua versão em eau de parfum de Jasmin des Anges.
Notas: figo, rosa, jasmim, sândalo.
Duração: média, cerca de 4 a 5 horas.
2. O chipre: o coração do outono
Quando as temperaturas descem a sério, os perfumes chipre ilustram maravilhosamente esta estação.
O que quer dizer «chipre»? São fragrâncias sempre amadeiradas, muitas vezes com patchouli, por vezes com musgos (o evernyl) e lábdano. Estas notas podem ser vestidas de várias maneiras: de citrinos e, muito frequentemente, de rosa.
Recomendo que leia o meu artigo sobre os chipres para conhecer o segredo deste acorde, a sua composição e a sua origem.
Um chipre cheira a folhas de outono, terra húmida, líquen, musgo de árvore, madeira fumada. Notas profundas e misteriosas, que dão vontade de nos aconchegarmos num xaile de caxemira, diante de uma lareira acesa e de um bom chá.
As conselheiras de perfumaria sempre me disseram que as mulheres e os homens que escolhem chipres tinham todos um ponto em comum: um caráter e tanto.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Um chipre vestido de rosa, que desenvolvi com Francis Kurkdjian.
Não sou muito apreciadora de rosa, por gosto: acho-a muitas vezes demasiado figurativa, demasiado piegas ou demasiado vintage. Queria uma rosa com espinhos, selvagem, uma rosa que os homens pudessem usar. Queria também fazer uma piscadela de olho, pelo seu lado chipre frutado, ao Mitsouko, a grande referência dos chipres. Francis respondeu maravilhosamente ao meu pedido: é um chipre acessível, ao contrário do Mitsouko, que é uma obra-prima, um pouco vintage, mas tão marcado pela sua assinatura que é preciso uma personalidade muito afirmada para o usar.
Notas: rosa, pêssego, mel, patchouli, musgos.
Duração: muito satisfatória, cerca de 6 a 7 horas na pele, e bastante mais na roupa.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
O meu favorito. Um dos perfumes mais tenazes que conheço. E se contém dessas madeiras ambaradas que detesto, não as identifico.
Talvez não esteja classificado na família chipre, mas para mim possui os seus marcadores: patchouli, rosa, madeira.
Na Frédéric Malle há muitas pérolas, e Portrait of a Lady é uma delas. É um perfume notável pela sua construção e pela sua presença: a sua rosa turca, em sobredosagem absoluta, pousada sobre um leito de patchouli e de incenso. Dura vários dias na tira de prova e oferece um magnífico sillage.
É um grande perfume, memorável, um perfume que fala alto e bom som. Recomendo-o às mulheres e aos homens que gostam de uma assinatura moderna e afirmada. O seu criador, Dominique Ropion, é um grandíssimo perfumista.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
O nome presta homenagem à morada mítica da maison, que Coco Chanel ocupa desde 1918.
É um chipre clássico e elegante, criado por Jacques Polge, perfumista da maison Chanel durante quase quarenta anos. O seu filho Olivier Polge sucedeu-lhe: foi com ele que criei Cuir Beluga na Guerlain.
31 Rue Cambon dá um efeito pele de pêssego, com um lado muito suave trazido pela nota empolvada de íris. É um perfume no limite do chipre, muito maleável: com ele, não corre nenhum risco. É um perfume bonito, que tem classe.
Notas: ylang-ylang, jasmim, patchouli, cisto, íris.
Duração: boa, 7 a 8 horas.
3. A íris: rumo ao inverno
Para quem gostaria de um toque mais suave, mais abafado, mais mate, eis a estrela da perfumaria: a íris.
É uma nota que combina bem com o outono, pois está muitas vezes associada a notas amadeiradas. Atenção, a íris pode ser botanicamente muito diferente de uma variedade para outra: adoro a íris pallida, que vem de Florença ou da China, e não gosto nada da íris germanica, que só tem de íris o nome.
A íris é uma das matérias-primas mais caras da perfumaria. Para obter a manteiga de íris, é preciso contar seis anos entre o cultivo, a secagem e o descasque à mão dos rizomas. Para a tintura de íris, como a que a Guerlain desenvolveu para L’Heure Bleue 2026, é preciso contar três anos.
Infusion d’Iris (Prada)
Um perfume de classe absoluta, uma assinatura única. Para mim, uma das mais belas íris da perfumaria. Tem tudo de um grande: é singular, tenaz, o seu sillage é todo ele finura, e é reconhecível entre mil.
A perfumista por trás desta criação é Daniela Andrier, que trabalha na Givaudan. Foi com ela que desenvolvi Angélique Noire, na coleção L’Art et la Matière da Guerlain. Acabo de saber que vai lançar a sua própria marca de perfumes: estou ansiosa por descobri-los, ela é talentosa e gosto da sua assinatura.
Notas: íris, almíscar, flor de laranjeira, cedro.
Duração: 7 a 8 horas, e mais na roupa.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
O senhor Serge Lutens não é perfumista propriamente dito, mas sabe muito bem o que quer, e escolheu Chris Sheldrake para exprimir os seus sonhos e os seus desejos. Juntos, formaram uma dupla mágica.
Chris foi aliás, durante muito tempo, perfumista na Chanel em paralelo. É o perfumista mais discreto que conheço, quando poderia ter-se posto em evidência, de tão brilhante que é. Um perfumista sem demasiado ego na profissão: é raro.
Iris Silver Mist foi composto, por uma vez, não por Chris mas por Maurice Roucel, outro grande perfumista, com quem tive a sorte de trabalhar no desenvolvimento de L’Instant de Guerlain e de Insolence.
É pena que já se fale pouco dele, pois é uma pérola, escondida nos Salons du Palais-Royal. Esta íris é talvez a mais pura, mas também a mais bruta (cheira mesmo a rizoma), e no entanto é extremamente bem cinzelada. Para os viciados na nota de íris pura, não deixe escapar este monumento.
Notas: íris, vetiver, cedro, incenso.
Duração: muito boa, 6 a 8 horas.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Na Chanel, há poucos perfumes de que não goste.
Misia, tal como Comète mais recentemente, são dois perfumes empolvados criados por Olivier Polge. Misia é o nome de uma amiga de Coco Chanel; o cometa é um motivo muito presente na joalharia da maison.
Aprecio ambos, mas Comète é pouco difusivo: é um pouco como uma aguarela, falta-lhe presença. Misia é mais marcado pela violeta e por um acorde oriental, certamente menos moderno do que Comète. Este último é bonito e de qualidade, mas um pouco decepcionante.
A nota de íris é bem perceptível nas duas fragrâncias, e acho-as no mesmo espírito: notas cosméticas, batom e pó de arroz.
Duração: boa, cerca de 5 horas.
4. O que Sylvaine usa neste outono
A minha família do coração é mais baunilhada, almiscarada e empolvada. Neste momento, em Espanha, uso Un Jardin en Méditerranée, tão refrescante e fácil de usar.
De forma mais ocasional, gosto também de duas solinotes de figo que acho muito bem conseguidas: Premier Figuier de L’Artisan Parfumeur e Philosykos da Diptyque.
E assim que estiver mais fresco, voltarei a usar ou Florentina, uma das minhas criações, ou Infusion d’Iris da Prada.
Infelizmente, os chipres que tanto gosto de sentir nos outros são demasiado marcados, demasiado masculinos para mim. Talvez não tenha um caráter suficientemente afirmado para os usar.
5. A palavra final
Os perfumes à base de figo ou de folha de figueira são fáceis de usar. Esta nota é alegre e vivificante, sem deixar de ter caráter.
Os chipres são sem dúvida menos acessíveis do que o figo, os citrinos, os florais ou a baunilha, mas têm o mérito de sublimar o caráter e a presença de quem os usa.
A íris, também ela, é muito apreciada por mulheres e homens mais exigentes, que querem distinguir-se e usar perfumes ainda mais singulares.
