L’été s’est envolé, les feuilles commencent à tomber, les jours raccourcissent. Peut-être avez-vous eu moins envie de porter du parfum pendant l’été, à cause de la chaleur, de l’humidité, du parfum omniprésent des crèmes solaires, ou par crainte des taches sur la peau dues à certaines matières premières, souvent naturelles, mais photosensibilisantes.
L’envie revient, en même temps que les nouvelles tendances de mode. Qui dit vêtements plus présents sur le corps dit envie de les habiller, eux aussi, de belles fragrances.
D’un parfum d’automne, on attend encore un peu de fraîcheur, mais aussi plus de confort, des notes plus enveloppantes, une signature plus affirmée, un sillage. Au revoir les notes zestées, florales et solaires : à l’année prochaine.
Vous pouvez bien sûr retrouver le parfum auquel vous êtes fidèle, votre parfum signature. Mais avant de le retrouver, pourquoi pas un parfum de transition, pour assumer cette envie de changement ?
Voici mes coups de cœur olfactifs, aussi bien dans la parfumerie classique que dans les marques plus confidentielles, appelées aussi « parfums de niche ». Toutes mes recommandations sont des parfums que je trouve élégants et faciles à porter, et que j’ai presque tous essayés.
1. La figue : la transition en douceur
Une belle transition avec l’été peut être apportée par des notes vertes, celles de l’herbe coupée, de la sève, des feuilles froissées. Dans ce registre, il existe une note à la fois verte et fruitée, très agréable à l’automne : la figue.
La note figue naturelle n’existe pas. Il faut la réinterpréter, et chaque parfumeur la compose différemment : une note verte appelée stémone, combinée à des notes lactées comme la noix de coco, puis à des notes boisées : santal, vétiver ou cèdre.
Elle est presque omniprésente dans toutes les maisons. Voici celles que je préfère.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Premier d’une longue série, celui-ci a été créé par Jean-Claude Ellena. J’ai eu la chance, avant qu’il n’entre chez Hermès, de suivre une formation avec lui à Grasse. Il a un don indéniable pour la pédagogie, et il a d’ailleurs écrit de nombreux livres sur le parfum, à chaque fois une réussite.
Cette eau de toilette est travaillée autour de la figue, mais de façon subtile et très facettée. Elle évoque un jardin luxuriant en Tunisie. C’est un parfum dont on ne se lasse pas, et que j’aime porter.
Jean-Claude Ellena a été remplacé par Christine Nagel, mais j’ai un penchant certain pour ses créations à lui. Il n’a créé que des merveilles, dans la collection privée des Hermessences comme dans la gamme classique, avec le merveilleux Terre d’Hermès.
Notes : agrumes, figue, fleur d’oranger, pêche, cyprès.
Tenue : bonne, environ 6 heures. Encore présent sur les vêtements plusieurs jours après.
À savoir : Guerlain a lancé en premier ce segment alliant fraîcheur et ténacité, avec pour point commun l’ode à la nature : les Aqua Allegoria en 1999. Sont ensuite arrivés les Jardins chez Hermès en 2003, les Escales chez Dior en 2008, et les Eaux chez Chanel en 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Très jolie fragrance autour de la figue, à la fois facettée, fraîche et tenace. Le vert et le croquant de la figue y sont adoucis par la douceur de l’iris.
Ce parfum a été créé en 2012 par Christine Nagel, aujourd’hui parfumeure chez Hermès. C’est avant qu’elle n’y travaille que nous avons développé ensemble les Élixirs Charnels pour Guerlain.
C’est un parfum élégant, sans prise de risque, qui se partage. Il n’est pas très engagé, mais il est rafraîchissant et facile à porter.
Notes : poivre rose, figue, thé, iris.
Tenue : moyenne, 4 à 5 heures.
Dioriviera (Dior)
Créé en 2023 par Francis Kurkdjian, ce parfum parle du sud de la France. Il est très agréable et facile à porter. Ce qui est dommage, c’est que le parfumeur s’est un peu copié lui-même, en reprenant le schéma de Fleur de Figuier, qu’il avait composé pour Roger & Gallet en 2013.
Pour l’instant, je n’ai pas eu de véritable coup de foudre parmi les fragrances qu’il a créées chez Dior. J’ai hâte de sentir sa version en eau de parfum de Jasmin des Anges.
Notes : figue, rose, jasmin, santal.
Tenue : moyenne, environ 4 à 5 heures.
2. Le chypre : le cœur de l’automne
Quand les températures baissent vraiment, les parfums chyprés illustrent à merveille cette saison.
Que veut dire « chypré » ? Ce sont des fragrances toujours boisées, souvent avec du patchouli, parfois avec des mousses (l’evernyl) et du labdanum. Ces notes peuvent être habillées de différentes façons : d’agrumes, et très souvent de rose.
Je vous conseille de lire mon article sur les chyprés pour connaître le secret de cet accord, sa composition et son origine.
Un chypré sent les feuilles d’automne, la terre humide, le lichen, la mousse d’arbre, le bois fumé. Des notes profondes et mystérieuses, qui donnent envie de se blottir dans un châle en cachemire, devant un feu de cheminée et un bon thé.
Les conseillères de parfumerie m’ont toujours dit que les femmes et les hommes qui choisissent des chyprés avaient tous un point commun : un sacré caractère.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Un chypré habillé de rose, que j’ai développé avec Francis Kurkdjian.
Je n’aime pas beaucoup la rose, par goût : je la trouve souvent trop figurative, trop mièvre ou trop vintage. Je voulais une rose avec des épines, sauvage, une rose que les hommes puissent porter. Je voulais aussi faire un clin d’œil, par son côté chypré fruité, à Mitsouko, chef de file des chyprés. Francis a merveilleusement répondu à ma demande : c’est un chypré accessible, contrairement à Mitsouko qui est un chef-d’œuvre, un peu vintage, mais tellement signé qu’il faut une personnalité très affirmée pour le porter.
Notes : rose, pêche, miel, patchouli, mousses.
Tenue : très satisfaisante, environ 6 à 7 heures sur la peau, et bien davantage sur les vêtements.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Mon coup de cœur. L’un des parfums les plus tenaces que je connaisse. Et s’il contient de ces bois ambrés que je déteste, je ne les identifie pas.
Il n’est peut-être pas classé dans la famille chyprée, mais pour moi il en possède les marqueurs : patchouli, rose, bois.
Chez Frédéric Malle, il y a beaucoup de pépites, et Portrait of a Lady en est une. C’est un parfum remarquable par sa construction et par sa présence : sa rose turque, en surdose absolue, posée sur un lit de patchouli et d’encens. Il tient plusieurs jours sur la touche olfactive et offre un magnifique sillage.
C’est un grand parfum, mémorisable, un parfum qui parle haut et fort. Je le recommande aux femmes et aux hommes qui aiment une signature moderne et affirmée. Son créateur, Dominique Ropion, est un très grand parfumeur.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Le nom rend hommage à l’adresse mythique de la maison, que Coco Chanel occupe depuis 1918.
C’est un chypré classique et élégant, créé par Jacques Polge, parfumeur de la maison Chanel pendant près de quarante ans. Son fils Olivier Polge lui a succédé : c’est avec lui que j’ai créé Cuir Beluga chez Guerlain.
31 Rue Cambon donne un effet peau de pêche, avec un côté très doux apporté par la note poudrée d’iris. C’est un parfum à la limite du chypré, très souple : avec lui, vous ne prenez aucun risque. C’est un joli parfum, qui a de la classe.
Notes : ylang-ylang, jasmin, patchouli, ciste, iris.
Tenue : bonne, 7 à 8 heures.
3. L’iris : vers l’hiver
Pour celles et ceux qui aimeraient une touche plus douce, plus feutrée, plus mate, voici la star de la parfumerie : l’iris.
C’est une note qui convient bien à l’automne, car elle est souvent associée à des notes boisées. Attention, l’iris peut être botaniquement très différent d’une variété à l’autre : j’adore l’iris pallida, qui vient de Florence ou de Chine, et je n’aime pas du tout l’iris germanica, qui n’a d’iris que le nom.
L’iris est l’une des matières les plus chères de la parfumerie. Pour obtenir le beurre d’iris, il faut compter six ans entre la culture, le séchage et l’épluchage à la main des rhizomes. Pour la teinture d’iris, comme celle que Guerlain a développée pour L’Heure Bleue 2026, il faut compter trois ans.
Infusion d’Iris (Prada)
Un parfum d’une classe absolue, une signature unique. Pour moi, l’un des plus beaux iris de la parfumerie. Il a tout d’un grand : il est singulier, tenace, son sillage est tout en finesse, et il est reconnaissable entre mille.
La parfumeure derrière cette création est Daniela Andrier, qui travaille chez Givaudan. C’est avec elle que j’ai développé Angélique Noire, dans la collection L’Art et la Matière de Guerlain. Je viens d’apprendre qu’elle va lancer sa propre marque de parfums : j’ai hâte de les découvrir, elle est douée et j’aime sa signature.
Notes : iris, musc, fleur d’oranger, cèdre.
Tenue : 7 à 8 heures, et davantage sur les vêtements.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Monsieur Serge Lutens n’est pas parfumeur à proprement parler, mais il sait très bien ce qu’il veut, et il a choisi Chris Sheldrake pour exprimer ses rêves et ses envies. Ensemble, ils ont formé un duo magique.
Chris a d’ailleurs longtemps été parfumeur chez Chanel en parallèle. C’est le parfumeur le plus discret que je connaisse, alors qu’il aurait pu se mettre en avant tant il est brillant. Un parfumeur sans trop d’ego dans la profession : c’est rare.
Iris Silver Mist a été composé, pour une fois, non par Chris mais par Maurice Roucel, un autre grand parfumeur, avec qui j’ai eu la chance de travailler en développant L’Instant de Guerlain et Insolence.
Dommage qu’on n’en parle plus beaucoup, car c’est une pépite, cachée aux Salons du Palais-Royal. Cet iris est peut-être le plus pur, mais aussi le plus brut (il sent vraiment le rhizome), et il est pourtant extrêmement bien ciselé. Pour les accros à la note d’iris pure, ne ratez pas ce monument.
Notes : iris, vétiver, cèdre, encens.
Tenue : très bonne, 6 à 8 heures.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Chez Chanel, il y a peu de parfums que je n’aime pas.
Misia, comme Comète plus récemment, sont deux parfums poudrés créés par Olivier Polge. Misia est le prénom d’une amie de Coco Chanel ; la comète est un motif très présent dans la joaillerie de la maison.
Je les apprécie tous les deux, mais Comète est assez peu diffusif : c’est un peu une aquarelle, il manque de présence. Misia est davantage marqué par la violette et un accord oriental, certainement moins moderne que Comète. Ce dernier est joli et qualitatif, mais un peu déceptif.
La note d’iris est bien perceptible dans les deux fragrances, et je les trouve dans le même esprit : des notes cosmétiques, rouge à lèvres et poudre de riz.
Tenue : bonne, environ 5 heures.
4. Ce que porte Sylvaine cet automne
Ma famille de cœur est plutôt vanillée, musquée et poudrée. En ce moment, en Espagne, je porte Un Jardin en Méditerranée, tellement rafraîchissant et facile à porter.
De façon plus occasionnelle, j’aime aussi deux solinotes figue que je trouve très réussis : Premier Figuier de L’Artisan Parfumeur et Philosykos de Diptyque.
Et dès qu’il fera plus frais, je reprendrai soit Florentina, l’une de mes créations, soit Infusion d’Iris de Prada.
Hélas, les chyprés que j’aime tant sentir sur les autres sont trop engagés, trop masculins pour moi. Je n’ai peut-être pas un caractère assez affirmé pour les porter.
5. Le mot de la fin
Les parfums à base de figue ou de feuille de figuier sont faciles à porter. Cette note est joyeuse et vivifiante, tout en ayant du caractère.
Les chyprés sont sans doute moins accessibles que la figue, les agrumes, les floraux ou la vanille, mais ils ont le mérite de sublimer le caractère et la présence de celui ou celle qui les porte.
L’iris, lui aussi, est plébiscité par des femmes et des hommes plus exigeants, qui veulent se démarquer et porter des parfums plus singuliers encore.
