Der Sommer ist verflogen, die Blätter beginnen zu fallen, die Tage werden kürzer. Vielleicht hatten Sie im Sommer weniger Lust, Parfum zu tragen, wegen der Hitze, der Feuchtigkeit, des allgegenwärtigen Dufts der Sonnencremes oder aus Angst vor Flecken auf der Haut, die von bestimmten Rohstoffen verursacht werden, häufig natürlichen, aber photosensibilisierenden.
Die Lust kehrt zurück, zugleich mit den neuen Modetrends. Kleidung, die enger am Körper anliegt, weckt auch den Wunsch, sie ihrerseits mit schönen Düften zu umhüllen.
Von einem Herbstparfum erwartet man noch ein wenig Frische, aber auch mehr Behaglichkeit, umhüllendere Noten, eine ausgeprägtere Signatur, ein Sillage. Auf Wiedersehen, ihr spritzigen, blumigen und sonnigen Noten: bis zum nächsten Jahr.
Sie können selbstverständlich zu dem Parfum zurückkehren, dem Sie treu sind, Ihrem Signature-Duft. Aber warum nicht zuvor ein Übergangsparfum wählen, um dieser Lust auf Veränderung nachzugeben?
Hier sind meine olfaktorischen Favoriten, sowohl aus der klassischen Parfümerie als auch von den unbekannteren Marken, die auch „Nischenparfums“ genannt werden. Alle meine Empfehlungen sind Parfums, die ich elegant und leicht zu tragen finde und die ich fast alle ausprobiert habe.
1. Die Feige: der sanfte Übergang
Einen schönen Übergang vom Sommer können grüne Noten schaffen, die Noten von frisch gemähtem Gras, von Pflanzensaft, von zerknitterten Blättern. In diesem Register gibt es eine Note, die zugleich grün und fruchtig ist und im Herbst sehr angenehm: die Feige.
Die natürliche Feigennote gibt es nicht. Man muss sie neu interpretieren, und jeder Parfümeur komponiert sie anders: eine grüne Note namens Stemone, kombiniert mit milchigen Noten wie Kokosnuss, dann mit holzigen Noten: Sandelholz, Vetiver oder Zedernholz.
Sie ist in nahezu allen Häusern allgegenwärtig. Hier sind die, die ich am liebsten mag.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Dieser Duft, der erste einer langen Reihe, wurde von Jean-Claude Ellena kreiert. Ich hatte das Glück, noch bevor er zu Hermès kam, in Grasse eine Fortbildung bei ihm zu absolvieren. Er besitzt eine unbestreitbare pädagogische Begabung, und er hat übrigens zahlreiche Bücher über das Parfum geschrieben, jedes davon ein Erfolg.
Dieses Eau de Toilette ist rund um die Feige aufgebaut, aber auf subtile und sehr facettenreiche Weise. Es erinnert an einen üppigen Garten in Tunesien. Es ist ein Parfum, dessen man nicht müde wird und das ich gern trage.
Jean-Claude Ellena wurde von Christine Nagel abgelöst, aber ich habe eine ausgesprochene Schwäche für seine Kreationen. Er hat nur Wunderwerke geschaffen, in der Privatkollektion der Hermessences ebenso wie in der klassischen Linie, mit dem wunderbaren Terre d’Hermès.
Noten: Zitrusfrüchte, Feige, Orangenblüte, Pfirsich, Zypresse.
Haltbarkeit: gut, etwa 6 Stunden. Noch mehrere Tage später auf der Kleidung wahrnehmbar.
Gut zu wissen: Guerlain hat dieses Segment, das Frische und Langlebigkeit verbindet, als Erstes lanciert, mit der Ode an die Natur als gemeinsamem Nenner: die Aqua Allegoria im Jahr 1999. Danach folgten 2003 die Jardins bei Hermès, 2008 die Escales bei Dior und 2018 die Eaux bei Chanel.
Figuier Eden (Armani Privé)
Ein sehr schöner Duft rund um die Feige, zugleich facettenreich, frisch und beständig. Das Grüne und Knackige der Feige wird hier durch die Sanftheit der Iris gemildert.
Dieses Parfum wurde 2012 von Christine Nagel kreiert, der heutigen Parfümeurin bei Hermès. Noch bevor sie dort arbeitete, haben wir gemeinsam die Élixirs Charnels für Guerlain entwickelt.
Es ist ein eleganter Duft ohne Wagnis, den man gut teilen kann. Er ist nicht sehr markant, aber erfrischend und leicht zu tragen.
Noten: Rosa Pfeffer, Feige, Tee, Iris.
Haltbarkeit: mittel, 4 bis 5 Stunden.
Dioriviera (Dior)
Dieses Parfum, 2023 von Francis Kurkdjian kreiert, erzählt vom Süden Frankreichs. Es ist sehr angenehm und leicht zu tragen. Schade ist, dass der Parfümeur sich ein wenig selbst kopiert hat, indem er das Schema von Fleur de Figuier übernahm, das er 2013 für Roger & Gallet komponiert hatte.
Bislang hatte ich unter den Düften, die er bei Dior kreiert hat, noch keine echte Liebe auf den ersten Duft. Ich bin gespannt darauf, seine Version von Jasmin des Anges als Eau de Parfum zu riechen.
Noten: Feige, Rose, Jasmin, Sandelholz.
Haltbarkeit: mittel, etwa 4 bis 5 Stunden.
2. Chypre: das Herz des Herbstes
Wenn die Temperaturen wirklich sinken, verkörpern die Chypre-Düfte diese Jahreszeit auf wunderbare Weise.
Was bedeutet „Chypre“? Es sind stets holzige Düfte, oft mit Patchouli, manchmal mit Moosen (Evernyl) und Labdanum. Diese Noten lassen sich auf verschiedene Weise einkleiden: mit Zitrusfrüchten und sehr oft mit Rose.
Ich empfehle Ihnen, meinen Artikel über die Chypre-Düfte zu lesen, um das Geheimnis dieses Akkords, seine Zusammensetzung und seinen Ursprung kennenzulernen.
Ein Chypre-Duft riecht nach Herbstlaub, feuchter Erde, Flechten, Baummoos, Rauchholz. Tiefe, geheimnisvolle Noten, die Lust machen, sich in ein Kaschmirtuch zu kuscheln, vor einem Kaminfeuer und bei einem guten Tee.
Die Parfümerieberaterinnen haben mir immer gesagt, dass Frauen und Männer, die sich für Chypre-Düfte entscheiden, alle eines gemeinsam haben: einen ausgesprochen starken Charakter.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Ein in Rose gekleideter Chypre-Duft, den ich gemeinsam mit Francis Kurkdjian entwickelt habe.
Aus Geschmacksgründen mag ich die Rose nicht besonders: Ich finde sie oft zu gegenständlich, zu zuckrig oder zu vintage. Ich wollte eine Rose mit Dornen, wild, eine Rose, die auch Männer tragen können. Ich wollte außerdem mit seiner fruchtigen Chypre-Seite ein Augenzwinkern in Richtung Mitsouko senden, der Leitfigur der Chypre-Düfte. Francis hat meinen Wunsch wunderbar erfüllt: Es ist ein zugänglicher Chypre-Duft, im Gegensatz zu Mitsouko, einem Meisterwerk, ein wenig vintage, aber so unverkennbar, dass es eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit braucht, um dieses Parfum zu tragen.
Noten: Rose, Pfirsich, Honig, Patchouli, Moose.
Haltbarkeit: sehr zufriedenstellend, etwa 6 bis 7 Stunden auf der Haut und deutlich länger auf der Kleidung.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Mein Liebling. Eines der haltbarsten Parfums, die ich kenne. Und enthält es jene Amberhölzer, die ich verabscheue, so erkenne ich sie nicht.
Es ist vielleicht nicht der Chypre-Familie zugeordnet, aber für mich besitzt es deren Merkmale: Patchouli, Rose, Holz.
Bei Frédéric Malle gibt es viele Perlen, und Portrait of a Lady ist eine davon. Es ist ein Parfum, das durch seinen Aufbau und seine Präsenz besticht: seine türkische Rose, in absoluter Überdosierung, gebettet auf Patchouli und Weihrauch. Es hält sich mehrere Tage auf dem Duftstreifen und bietet ein prächtiges Sillage.
Es ist ein großes Parfum, einprägsam, ein Parfum, das laut und deutlich spricht. Ich empfehle es Frauen und Männern, die eine moderne, selbstbewusste Signatur lieben. Sein Schöpfer, Dominique Ropion, ist ein ganz großer Parfümeur.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Der Name huldigt der mythischen Adresse des Hauses, die Coco Chanel seit 1918 innehat.
Es ist ein klassischer, eleganter Chypre-Duft, kreiert von Jacques Polge, der fast vierzig Jahre lang Parfümeur des Hauses Chanel war. Sein Sohn Olivier Polge trat seine Nachfolge an: Mit ihm habe ich bei Guerlain Cuir Beluga kreiert.
31 Rue Cambon erzeugt einen Pfirsichhaut-Effekt, mit einer sehr sanften Seite, die von der pudrigen Irisnote kommt. Es ist ein Parfum an der Grenze zum Chypre, sehr geschmeidig: Mit ihm gehen Sie kein Risiko ein. Es ist ein hübsches Parfum mit Klasse.
Noten: Ylang-Ylang, Jasmin, Patchouli, Zistrose, Iris.
Haltbarkeit: gut, 7 bis 8 Stunden.
3. Die Iris: dem Winter entgegen
Für alle, die sich eine sanftere, gedämpftere, mattere Note wünschen: Hier ist der Star der Parfümerie, die Iris.
Es ist eine Note, die gut zum Herbst passt, denn sie wird häufig mit holzigen Noten kombiniert. Vorsicht: Die Iris kann sich botanisch von Sorte zu Sorte stark unterscheiden: Ich liebe die Iris pallida, die aus Florenz oder aus China stammt, und mag die Iris germanica überhaupt nicht, die nur dem Namen nach eine Iris ist.
Die Iris ist einer der teuersten Rohstoffe der Parfümerie. Für Irisbutter muss man sechs Jahre rechnen, vom Anbau über das Trocknen bis zum Schälen der Rhizome von Hand. Für die Iristinktur, wie jene, die Guerlain für L’Heure Bleue 2026 entwickelt hat, muss man drei Jahre rechnen.
Infusion d’Iris (Prada)
Ein Parfum von absoluter Klasse, eine einzigartige Signatur. Für mich einer der schönsten Iris-Düfte der Parfümerie. Es hat alles, was einen ganz Großen ausmacht: Es ist eigenwillig, beständig, sein Sillage ist ganz Feinheit, und man erkennt es unter Tausenden wieder.
Die Parfümeurin hinter dieser Kreation ist Daniela Andrier, die bei Givaudan arbeitet. Mit ihr habe ich Angélique Noire in der Kollektion L’Art et la Matière von Guerlain entwickelt. Ich habe gerade erfahren, dass sie ihre eigene Parfummarke lancieren wird: Ich kann es kaum erwarten, ihre Düfte zu entdecken, sie ist begabt, und ich mag ihre Signatur.
Noten: Iris, Moschus, Orangenblüte, Zedernholz.
Haltbarkeit: 7 bis 8 Stunden, auf der Kleidung länger.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Monsieur Serge Lutens ist streng genommen kein Parfümeur, aber er weiß sehr genau, was er will, und er hat Chris Sheldrake gewählt, um seine Träume und Wünsche auszudrücken. Gemeinsam bildeten sie ein magisches Duo.
Chris war übrigens lange Zeit parallel auch Parfümeur bei Chanel. Er ist der diskreteste Parfümeur, den ich kenne, obwohl er sich bei seiner Brillanz durchaus in den Vordergrund hätte stellen können. Ein Parfümeur ohne allzu viel Ego in der Branche: Das ist selten.
Iris Silver Mist wurde ausnahmsweise nicht von Chris komponiert, sondern von Maurice Roucel, einem weiteren großen Parfümeur, mit dem ich das Glück hatte, bei der Entwicklung von L’Instant de Guerlain und Insolence zusammenzuarbeiten.
Schade, dass man kaum noch darüber spricht, denn es ist ein Juwel, versteckt in den Salons du Palais-Royal. Dieser Iris-Duft ist vielleicht der reinste, aber auch der ungeschliffenste (er riecht wirklich nach Rhizom), und doch ist er extrem fein ziseliert. Für alle, die der reinen Irisnote verfallen sind: Verpassen Sie dieses Monument nicht.
Noten: Iris, Vetiver, Zedernholz, Weihrauch.
Haltbarkeit: sehr gut, 6 bis 8 Stunden.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Bei Chanel gibt es wenige Parfums, die ich nicht mag.
Misia und, in jüngerer Zeit, Comète sind zwei pudrige Parfums, die von Olivier Polge kreiert wurden. Misia ist der Vorname einer Freundin von Coco Chanel; der Komet ist ein Motiv, das in der Schmuckkunst des Hauses sehr präsent ist.
Ich schätze beide, aber Comète hat eher wenig Ausstrahlung: Dieser Duft ist ein wenig wie ein Aquarell, es fehlt ihm an Präsenz. Misia ist stärker vom Veilchen und einem orientalischen Akkord geprägt, sicherlich weniger modern als Comète. Letzterer ist hübsch und hochwertig, aber ein wenig enttäuschend.
Die Irisnote ist in beiden Düften gut wahrnehmbar, und ich finde, dass sie im gleichen Geist gehalten sind: kosmetische Noten, Lippenstift und Reispuder.
Haltbarkeit: gut, etwa 5 Stunden.
4. Was Sylvaine in diesem Herbst trägt
Meine Herzensfamilie ist eher vanillig, moschusartig und pudrig. Derzeit trage ich in Spanien Un Jardin en Méditerranée, so erfrischend und leicht zu tragen.
Gelegentlich mag ich auch zwei Feigen-Solinoten, die ich für sehr gelungen halte: Premier Figuier von L’Artisan Parfumeur und Philosykos von Diptyque.
Und sobald es kühler wird, greife ich wieder entweder zu Florentina, einer meiner Kreationen, oder zu Infusion d’Iris von Prada.
Leider sind die Chypre-Düfte, die ich an anderen so gern rieche, für mich zu markant, zu maskulin. Vielleicht habe ich keinen ausreichend ausgeprägten Charakter, um sie zu tragen.
5. Das Schlusswort
Parfums auf Basis von Feige oder Feigenblatt sind leicht zu tragen. Diese Note ist fröhlich und belebend und hat dabei doch Charakter.
Chypre-Düfte sind zweifellos weniger zugänglich als Feige, Zitrusnoten, Blumendüfte oder Vanille, aber sie haben das Verdienst, den Charakter und die Präsenz ihrer Trägerin oder ihres Trägers zu veredeln.
Auch die Iris findet bei anspruchsvolleren Frauen und Männern großen Zuspruch, die sich abheben und noch eigenwilligere Parfums tragen möchten.
