انقضى الصيف، وبدأت الأوراق تتساقط، وأخذت الأيام تقصر. ربما قلّت رغبتكم في وضع العطر خلال الصيف بسبب الحرارة والرطوبة، أو بسبب الرائحة الطاغية لكريمات الوقاية من الشمس، أو خوفاً من البقع التي تظهر على البشرة بسبب بعض المواد الأولية، وهي طبيعية في الغالب، لكنها مُحسِّسة للضوء.
تعود الرغبة مع عودة صيحات الموضة الجديدة. فحين تصبح الملابس أكثر حضوراً على الجسد، تنشأ الرغبة في أن نكسوها هي الأخرى بعطور جميلة.
نتوقع من عطر الخريف أن يحتفظ بقليل من الانتعاش، لكن مع مزيد من الراحة، ونوتات أكثر احتواءً، وبصمة أكثر وضوحاً، وSillage (الأثر العطري). وداعاً للنوتات الحمضية والزهرية والمشمسة: إلى اللقاء في العام المقبل.
يمكنكم بالطبع العودة إلى العطر الذي تظلون أوفياء له، عطر توقيعكم. لكن قبل العودة إليه، لمَ لا تجربون عطراً انتقالياً لتتبنّوا هذه الرغبة في التغيير؟
إليكم اختياراتي العطرية المفضلة، سواء في عالم العطور الكلاسيكية أو في العلامات الأقل شهرة، التي تُعرف أيضاً بـ«عطور النيش». جميع توصياتي عطور أراها أنيقة وسهلة الارتداء، وقد جرّبتُ معظمها تقريباً.
1. التين: انتقال سلس نحو الخريف
يمكن لـالنوتات الخضراء، نوتات العشب المقصوص والنسغ والأوراق المفروكة، أن تمنح انتقالاً جميلاً من الصيف. وفي هذا الباب توجد نوتة خضراء وفاكهية في آن واحد، لطيفة جداً في الخريف: التين.
لا توجد نوتة تين طبيعية. فلا بد من إعادة تفسيرها، ويركّبها كل صانع عطور بطريقته: نوتة خضراء تُسمى الستيمون، تُدمج بنوتات لبنية مثل جوز الهند، ثم بنوتات خشبية: الصندل أو الفيتيفر أو الأرز.
وهي حاضرة تقريباً في جميع الدور. وإليكم تلك التي أفضّلها.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
هذا العطر هو الأول في سلسلة طويلة، وقد ابتكره Jean-Claude Ellena. أتيحت لي الفرصة، قبل أن ينضم إلى Hermès، أن أتابع تدريباً معه في غراس. يتمتع بموهبة لا جدال فيها في التعليم، وقد ألّف فعلاً كتباً كثيرة عن العطر، وكان كل كتاب منها نجاحاً.
يدور هذا الـEau de Toilette حول التين، لكن بطريقة رقيقة ومتعددة الأوجه. يستحضر حديقة وارفة في تونس. إنه عطر لا يُمَلّ، وأحب ارتداءه.
حلّت Christine Nagel محل Jean-Claude Ellena، لكن لي ميلاً واضحاً إلى إبداعاته هو. فلم يبتكر إلا الروائع، في المجموعة الخاصة Hermessences كما في التشكيلة الكلاسيكية، ومنها Terre d’Hermès الرائع.
النوتات: الحمضيات، التين، زهر البرتقال، الخوخ، السرو.
الثبات: جيد، نحو 6 ساعات. ويبقى حاضراً على الملابس عدة أيام بعد ذلك.
للعلم: كانت Guerlain أول من أطلق هذه الفئة التي تجمع بين الانتعاش والثبات، ويجمعها قاسم مشترك هو الاحتفاء بالطبيعة: عطور Aqua Allegoria عام 1999. ثم ظهرت مجموعة Jardins لدى Hermès عام 2003، ومجموعة Escales لدى Dior عام 2008، ومجموعة Eaux لدى Chanel عام 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
عطر جميل جداً يدور حول التين، متعدد الأوجه ومنعش وثابت في آن واحد. وتخفّف نعومة السوسن من خضرة التين وقرمشته فيه.
ابتكرت هذا العطر عام 2012 Christine Nagel، صانعة العطور اليوم لدى Hermès. وقبل أن تعمل هناك، طورنا معاً Élixirs Charnels لصالح Guerlain.
إنه عطر أنيق، لا مجازفة فيه، ويمكن مشاركته. ليس جريئاً في توجهه، لكنه منعش وسهل الارتداء.
النوتات: الفلفل الوردي، التين، الشاي، السوسن.
الثبات: متوسط، من 4 إلى 5 ساعات.
Dioriviera (Dior)
ابتكر Francis Kurkdjian هذا العطر عام 2023، وهو يتحدث عن جنوب فرنسا. إنه لطيف جداً وسهل الارتداء. والمؤسف أن صانع العطور قلّد نفسه قليلاً، إذ أعاد استخدام بنية Fleur de Figuier التي كان قد ألّفها لصالح Roger & Gallet عام 2013.
حتى الآن، لم أقع في حب حقيقي من النظرة الأولى مع أي من العطور التي ابتكرها لدى Dior. وأتشوق إلى شمّ نسخته من Jasmin des Anges بتركيز Eau de Parfum.
النوتات: التين، الورد، الياسمين، الصندل.
الثبات: متوسط، من 4 إلى 5 ساعات تقريباً.
2. الشيبر: قلب الخريف
حين تنخفض درجات الحرارة فعلاً، تجسّد العطور الشيبرية هذا الفصل أجمل تجسيد.
ماذا يعني «شيبري»؟ هي عطور خشبية دائماً، وغالباً ما تحتوي على الباتشولي، وأحياناً على الطحالب (الإيفرنيل) واللادن. ويمكن أن تُكسى هذه النوتات بأشكال مختلفة: بالحمضيات، وكثيراً جداً بالورد.
أنصحكم بقراءة مقالي عن العطور الشيبرية لمعرفة سر هذا التآلف وتركيبته وأصله.
تفوح من العطر الشيبري روائح أوراق الخريف والأرض الرطبة والأشنة وطحلب الأشجار والخشب المدخّن. نوتات عميقة وغامضة، تغري بالتدثر في شال من الكشمير، أمام نار المدفأة وكوب من الشاي الطيب.
لطالما قالت لي مستشارات العطور إن النساء والرجال الذين يختارون العطور الشيبرية يجمعهم قاسم مشترك: شخصية قوية بحق.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
عطر شيبري مكسوّ بالورد، طورته مع Francis Kurkdjian.
لا أحب الورد كثيراً، وهذا من باب الذوق: فهو يبدو لي في الغالب مباشراً أكثر من اللازم، أو مفرطاً في الرقة، أو قديم الطراز. أردتُ وردة ذات أشواك، برية، وردة يستطيع الرجال ارتداءها. وأردتُ كذلك أن أوجّه، من خلال طابعه الشيبري الفاكهي، تحية خفيفة إلى Mitsouko، رائد العطور الشيبرية. وقد لبّى Francis طلبي على أكمل وجه: فهو عطر شيبري في المتناول، على خلاف Mitsouko الذي هو تحفة فنية، قديمة الطراز بعض الشيء، لكنها ذات توقيع قوي إلى حد أن ارتداءها يتطلب شخصية شديدة الوضوح.
النوتات: الورد، الخوخ، العسل، الباتشولي، الطحالب.
الثبات: مُرضٍ جداً، من 6 إلى 7 ساعات تقريباً على البشرة، وأكثر من ذلك بكثير على الملابس.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
اختياري المفضل. من أكثر العطور ثباتاً التي أعرفها. وإن كان يحتوي على هذه الأخشاب العنبرية التي أمقتها، فأنا لا أتعرف عليها.
قد لا يُصنَّف ضمن العائلة الشيبرية، لكنه في نظري يحمل علاماتها: الباتشولي والورد والخشب.
لدى Frédéric Malle جواهر كثيرة، وPortrait of a Lady واحدة منها. إنه عطر لافت ببنائه وحضوره: ورده التركي بجرعة زائدة مطلقة، موضوع على فراش من الباتشولي واللبان. ويبقى لعدة أيام على ورقة الاختبار العطري، ويمنح Sillage (الأثر العطري) رائعاً.
إنه عطر عظيم، لا يُنسى، عطر يتكلم بصوت عالٍ وواضح. أوصي به للنساء والرجال الذين يحبون بصمة عصرية وواضحة. ومبتكره Dominique Ropion صانع عطور كبير جداً.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
يحيي الاسم ذكرى العنوان الأسطوري للدار، الذي تشغله Coco Chanel منذ عام 1918.
إنه عطر شيبري كلاسيكي وأنيق، ابتكره Jacques Polge، صانع عطور دار Chanel طوال نحو أربعين عاماً. وقد خلفه ابنه Olivier Polge: ومعه ابتكرتُ Cuir Beluga لدى Guerlain.
يمنح 31 Rue Cambon تأثير بشرة الخوخ، مع جانب شديد النعومة تضفيه النوتة البودرية للسوسن. إنه عطر على تخوم العائلة الشيبرية، شديد المرونة: معه لا تخاطرون بشيء. إنه عطر جميل، يتمتع بالرقي.
النوتات: إيلانغ إيلانغ، الياسمين، الباتشولي، السيستوس، السوسن.
الثبات: جيد، من 7 إلى 8 ساعات.
3. السوسن: نحو الشتاء
لمن يرغبون في لمسة أكثر نعومة وهدوءاً وخفوتاً، إليكم نجم عالم العطور: السوسن.
إنها نوتة تناسب الخريف جيداً، لأنها كثيراً ما تقترن بنوتات خشبية. لكن انتبهوا: فقد يختلف السوسن اختلافاً كبيراً من الناحية النباتية من نوع إلى آخر: فأنا أعشق Iris pallida القادم من فلورنسا أو الصين، ولا أحب إطلاقاً Iris germanica الذي لا يحمل من السوسن إلا الاسم.
السوسن من أغلى المواد في عالم العطور. فللحصول على زبدة السوسن، ينبغي احتساب ست سنوات بين الزراعة والتجفيف والتقشير اليدوي للجذامير. أما صبغة السوسن، مثل تلك التي طورتها Guerlain لـL’Heure Bleue 2026، فتتطلب ثلاث سنوات.
Infusion d’Iris (Prada)
عطر يتمتع برقي مطلق، وبصمة فريدة. هو في نظري من أجمل عطور السوسن في عالم العطور. فيه كل ما في العظماء: فهو متفرد وثابت، وSillage (الأثر العطري) فيه كله رقة، ويمكن التعرف عليه بين ألف عطر.
صانعة العطور وراء هذا الابتكار هي Daniela Andrier، التي تعمل لدى Givaudan. ومعها طورتُ Angélique Noire ضمن مجموعة L’Art et la Matière من Guerlain. علمتُ للتو أنها ستطلق علامتها الخاصة من العطور: وأتشوق لاكتشافها، فهي موهوبة وأحب بصمتها.
النوتات: السوسن، المسك، زهر البرتقال، الأرز.
الثبات: من 7 إلى 8 ساعات، وأكثر على الملابس.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
السيد Serge Lutens ليس صانع عطور بالمعنى الدقيق، لكنه يعرف جيداً ما يريد، وقد اختار Chris Sheldrake ليعبّر عن أحلامه ورغباته. وقد شكّلا معاً ثنائياً ساحراً.
وقد عمل Chris أيضاً، لفترة طويلة وبالتوازي، صانع عطور لدى Chanel. وهو أكثر صانعي العطور تكتماً ممن أعرف، مع أنه كان بإمكانه أن يبرز نفسه لشدة تألقه. صانع عطور بلا غرور مفرط في هذه المهنة: أمر نادر.
أما Iris Silver Mist فقد ألّفه هذه المرة، على غير العادة، لا Chris بل Maurice Roucel، وهو صانع عطور كبير آخر، أتيحت لي فرصة العمل معه في تطوير L’Instant de Guerlain وInsolence.
من المؤسف أن الحديث عنه لم يعد كثيراً، فهو جوهرة مخبأة في صالونات Palais-Royal. ربما يكون هذا السوسن الأنقى، لكنه أيضاً الأخشن (فرائحة الجذمور فيه حقيقية)، ومع ذلك فهو منحوت بإتقان بالغ. ولعشاق نوتة السوسن الخالصة، لا تفوّتوا هذا الصرح.
النوتات: السوسن، الفيتيفر، الأرز، اللبان.
الثبات: جيد جداً، من 6 إلى 8 ساعات.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
لدى Chanel، قلّما توجد عطور لا أحبها.
Misia، وكذلك Comète في وقت أحدث، عطران بودريان ابتكرهما Olivier Polge. Misia اسم صديقة لـ Coco Chanel؛ أما المذنّب فهو زخرفة حاضرة بقوة في مجوهرات الدار.
أُقدّر كليهما، لكن Comète ضعيف الانتشار إلى حد ما: فهو أشبه بلوحة مائية، ينقصه الحضور. أما Misia فيتسم أكثر بـالبنفسج وبتآلف شرقي، وهو بالتأكيد أقل حداثة من Comète. وهذا الأخير جميل وعالي الجودة، لكنه مخيّب بعض الشيء.
نوتة السوسن محسوسة بوضوح في العطرين، وأراهما على النهج نفسه: نوتات تجميلية، أحمر الشفاه وبودرة الأرز.
الثبات: جيد، نحو 5 ساعات.
4. ما تتعطر به Sylvaine هذا الخريف
عائلتي المفضلة هي بالأحرى الفانيلية والمسكية والبودرية. وفي الوقت الحالي، في إسبانيا، أرتدي Un Jardin en Méditerranée، لشدة انتعاشه وسهولة ارتدائه.
وبصورة أكثر عرضية، أحب أيضاً عطرين أحاديَّي النوتة بالتين أراهما ناجحين جداً: Premier Figuier من L’Artisan Parfumeur وPhilosykos من Diptyque.
وما إن يصبح الطقس أبرد، سأعود إلى Florentina، أحد إبداعاتي، أو إلى Infusion d’Iris من Prada.
للأسف، العطور الشيبرية التي أحب شمّها على الآخرين جريئة أكثر من اللازم، وذكورية أكثر من اللازم بالنسبة إلي. ربما لا أملك شخصية قوية بما يكفي لارتدائها.
5. الكلمة الأخيرة
العطور القائمة على التين أو ورق شجر التين سهلة الارتداء. وهذه النوتة مبهجة ومنعشة، مع احتفاظها بالشخصية.
العطور الشيبرية أقل سهولة في التقبل من التين والحمضيات والعطور الزهرية والفانيليا، دون شك، لكن من مزاياها أنها ترتقي بشخصية من يرتديها، رجلاً كان أو امرأة، وبحضوره.
والسوسن كذلك تفضله النساء والرجال الأكثر تطلباً، ممن يريدون التميز وارتداء عطور أكثر تفرداً بعد.
