Lato uleciało, liście zaczynają opadać, dni się skracają. Być może latem mieli Państwo mniejszą ochotę na noszenie perfum z powodu upału, wilgoci, wszechobecnego zapachu kremów przeciwsłonecznych albo z obawy przed plamami na skórze, powodowanymi przez niektóre surowce, często naturalne, lecz fotouczulające.
Ochota wraca wraz z nowymi trendami w modzie. Gdy ubrań na ciele przybywa, rodzi się także chęć, by i je odziać w piękne zapachy.
Po jesiennych perfumach oczekuje się jeszcze odrobiny świeżości, ale także większego komfortu, bardziej otulających nut, wyraźniejszej sygnatury, sillage. Do widzenia, nuty cytrusowe, kwiatowe i słoneczne: do zobaczenia za rok.
Mogą Państwo oczywiście wrócić do zapachu, któremu pozostają Państwo wierni, do swoich perfum sygnaturowych. Ale zanim do nich wrócą, dlaczego nie sięgnąć po perfumy przejściowe, by pójść za tą chęcią zmiany?
Oto moje zapachowe zauroczenia, zarówno w perfumerii klasycznej, jak i w bardziej kameralnych markach, zwanych też „perfumami niszowymi”. Wszystkie moje rekomendacje to zapachy, które uważam za eleganckie i łatwe w noszeniu i które prawie wszystkie przetestowałam.
1. Figa: łagodne przejście
Piękne przejście od lata mogą zapewnić nuty zielone: świeżo skoszonej trawy, soku roślinnego, pogniecionych liści. W tym rejestrze istnieje nuta zarazem zielona i owocowa, bardzo przyjemna jesienią: figa.
Naturalna nuta figi nie istnieje. Trzeba ją zinterpretować na nowo, a każdy perfumiarz komponuje ją inaczej: zielona nuta zwana stemone, połączona z mlecznymi nutami, takimi jak kokos, a następnie z nutami drzewnymi: drzewem sandałowym, wetiwerem lub cedrem.
Jest obecna niemal we wszystkich domach perfumeryjnych. Oto te, które lubię najbardziej.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Pierwszy z długiej serii, ten zapach stworzył Jean-Claude Ellena. Miałam szczęście uczestniczyć w szkoleniu u niego w Grasse, jeszcze zanim trafił do Hermès. Ma niezaprzeczalny dar pedagogiczny, napisał zresztą wiele książek o perfumach, za każdym razem udanych.
Ta woda toaletowa jest zbudowana wokół figi, ale w sposób subtelny i bardzo wielopłaszczyznowy. Przywodzi na myśl bujny ogród w Tunezji. To zapach, którym nie sposób się znudzić i który uwielbiam nosić.
Jean-Claude Ellena został zastąpiony przez Christine Nagel, ale mam wyraźną słabość do jego własnych kreacji. Stworzył wyłącznie cudeńka, zarówno w prywatnej kolekcji Hermessences, jak i w klasycznej gamie, z cudownym Terre d’Hermès.
Nuty: cytrusy, figa, kwiat pomarańczy, brzoskwinia, cyprys.
Trwałość: dobra, około 6 godzin. Na ubraniach wyczuwalny jeszcze przez kilka dni.
Warto wiedzieć: Guerlain jako pierwszy wprowadził ten segment łączący świeżość i trwałość, ze wspólnym mianownikiem w postaci hołdu dla natury: linię Aqua Allegoria w 1999 roku. Następnie pojawiły się Jardins w Hermès w 2003 roku, Escales w Dior w 2008 roku i Eaux w Chanel w 2018 roku.
Figuier Eden (Armani Privé)
Bardzo piękny zapach oparty na figie, zarazem wielopłaszczyznowy, świeży i trwały. Zieleń i chrupkość figi łagodzi tu słodycz irysa.
Te perfumy stworzyła w 2012 roku Christine Nagel, obecnie perfumiarka w Hermès. Zanim tam zaczęła pracować, razem opracowałyśmy dla Guerlain Élixirs Charnels.
To elegancki zapach, bez ryzyka, którym można się dzielić. Nie jest zbyt śmiały, ale orzeźwia i łatwo się go nosi.
Nuty: różowy pieprz, figa, herbata, irys.
Trwałość: średnia, 4-5 godzin.
Dioriviera (Dior)
Autorem tego zapachu, stworzonego w 2023 roku, jest Francis Kurkdjian; opowiada on o południu Francji. Jest bardzo przyjemny i łatwy w noszeniu. Szkoda tylko, że perfumiarz trochę skopiował samego siebie, powielając schemat Fleur de Figuier, który skomponował dla Roger & Gallet w 2013 roku.
Jak dotąd nie przeżyłam prawdziwego zauroczenia wśród zapachów, które stworzył dla Dior. Nie mogę się doczekać, aż powącham jego wersję Jasmin des Anges w wodzie perfumowanej.
Nuty: figa, róża, jaśmin, drzewo sandałowe.
Trwałość: średnia, około 4-5 godzin.
2. Chypre: serce jesieni
Gdy temperatury naprawdę spadają, perfumy chypre doskonale oddają charakter tej pory roku.
Co oznacza określenie „chypre”? To zapachy zawsze drzewne, często z paczulą, czasem z mchami (evernyl) i labdanum. Nuty te można ubrać na różne sposoby: w cytrusy, a bardzo często w różę.
Polecam Państwu lekturę mojego artykułu o perfumach chypre, by poznać sekret tego akordu, jego skład i pochodzenie.
Chypre pachnie jesiennymi liśćmi, wilgotną ziemią, porostem, mchem drzewnym, wędzonym drewnem. To nuty głębokie i tajemnicze, przy których chce się wtulić w kaszmirowy szal, przed kominkiem, z dobrą herbatą.
Doradczynie perfumeryjne zawsze mi powtarzały, że kobiety i mężczyźni wybierający perfumy chypre mają jedną wspólną cechę: mocny charakter.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Zapach chypre ubrany w różę, który opracowałam razem z perfumiarzem Francis Kurkdjian.
Nie przepadam za różą, to kwestia gustu: często wydaje mi się zbyt dosłowna, zbyt cukierkowa lub zbyt vintage. Chciałam róży z kolcami, dzikiej, takiej, którą mogliby nosić także mężczyźni. Chciałam też, by dzięki owocowemu rysowi chypre stanowiła ukłon w stronę Mitsouko, niekwestionowanego lidera perfum chypre. Francis wspaniale odpowiedział na moją prośbę: to chypre przystępne, w przeciwieństwie do Mitsouko, który jest arcydziełem, nieco vintage, lecz tak mocno naznaczonym własną sygnaturą, że do jego noszenia potrzeba bardzo wyrazistej osobowości.
Nuty: róża, brzoskwinia, miód, paczula, mchy.
Trwałość: bardzo dobra, około 6-7 godzin na skórze i znacznie dłużej na ubraniach.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Moje największe zauroczenie. Jeden z najtrwalszych zapachów, jakie znam. A jeśli zawiera te ambrowe nuty drzewne, których nie znoszę, to ich nie rozpoznaję.
Być może nie jest zaliczany do rodziny chypre, ale dla mnie ma jej wyznaczniki: paczulę, różę, drewno.
W domu Frédéric Malle jest mnóstwo perełek, a Portrait of a Lady jest jedną z nich. To zapach niezwykły pod względem konstrukcji i obecności: jego turecka róża, w absolutnym przedawkowaniu, spoczywa na łożu z paczuli i kadzidła. Utrzymuje się przez kilka dni na próbniku zapachowym i oferuje wspaniałe sillage.
To wielki zapach, zapadający w pamięć, zapach, który mówi pełnym głosem. Polecam go kobietom i mężczyznom, którzy cenią nowoczesną, wyrazistą sygnaturę. Jego twórca, Dominique Ropion, jest wybitnym perfumiarzem.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Nazwa jest hołdem dla legendarnego adresu domu mody, który Coco Chanel zajmuje od 1918 roku.
To klasyczne i eleganckie chypre, którego autorem jest Jacques Polge, przez blisko czterdzieści lat perfumiarz domu Chanel. Jego syn, Olivier Polge, objął po nim to stanowisko: to z nim stworzyłam Cuir Beluga dla Guerlain.
31 Rue Cambon daje efekt brzoskwiniowej skórki, z bardzo łagodnym rysem, który zawdzięcza pudrowej nucie irysa. To zapach na granicy chypre, bardzo giętki: z nim nie ryzykują Państwo niczego. To ładny zapach z klasą.
Nuty: ylang-ylang, jaśmin, paczula, czystek, irys.
Trwałość: dobra, 7-8 godzin.
3. Irys: w stronę zimy
Dla pań i panów, którzy chcieliby nuty łagodniejszej, bardziej przytłumionej, bardziej matowej, oto gwiazda perfumerii: irys.
To nuta, która dobrze pasuje do jesieni, ponieważ często łączy się ją z nutami drzewnymi. Uwaga: botanicznie irys potrafi być bardzo różny w zależności od odmiany. Uwielbiam irys pallida, pochodzący z Florencji lub z Chin, a zupełnie nie lubię irysa germanica, który z irysem ma wspólną tylko nazwę.
Irys to jeden z najdroższych surowców w perfumerii. Aby uzyskać masło irysowe, trzeba liczyć sześć lat, od uprawy przez suszenie po ręczne obieranie kłączy. W przypadku tinktury irysowej, takiej jak ta, którą Guerlain opracował dla L’Heure Bleue 2026, trzeba liczyć trzy lata.
Infusion d’Iris (Prada)
Zapach o absolutnej klasie, jedyna w swoim rodzaju sygnatura. Dla mnie jeden z najpiękniejszych irysów w perfumerii. Ma wszystko, co wielki zapach mieć powinien: jest wyjątkowy, trwały, jego sillage jest pełne finezji i można go rozpoznać wśród tysiąca innych.
Za tą kreacją stoi perfumiarka Daniela Andrier, która pracuje w Givaudan. To z nią opracowałam Angélique Noire w kolekcji L’Art et la Matière domu Guerlain. Właśnie dowiedziałam się, że zamierza uruchomić własną markę perfum: nie mogę się doczekać, by je poznać, jest utalentowana i lubię jej sygnaturę.
Nuty: irys, piżmo, kwiat pomarańczy, cedr.
Trwałość: 7-8 godzin, a na ubraniach dłużej.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Pan Serge Lutens nie jest perfumiarzem w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale doskonale wie, czego chce, i do wyrażenia swoich marzeń i pragnień wybrał perfumiarza Chris Sheldrake. Razem stworzyli magiczny duet.
Chris przez długi czas był zresztą równolegle perfumiarzem w Chanel. To najdyskretniejszy perfumiarz, jakiego znam, choć mógłby wysuwać się na pierwszy plan, tak jest błyskotliwy. Perfumiarz bez nadmiernego ego w tym zawodzie: to rzadkość.
Tym razem Iris Silver Mist skomponował nie Chris, lecz Maurice Roucel, inny wielki perfumiarz, z którym miałam szczęście pracować nad L’Instant de Guerlain i Insolence.
Szkoda, że już niewiele się o nim mówi, bo to perełka, ukryta w Salons du Palais-Royal. Ten irys jest być może najczystszy, ale też najbardziej surowy (naprawdę pachnie kłączem), a mimo to jest wyjątkowo precyzyjnie wyrzeźbiony. Dla uzależnionych od czystej nuty irysa: proszę nie przegapić tego monumentu.
Nuty: irys, wetiwer, cedr, kadzidło.
Trwałość: bardzo dobra, 6-8 godzin.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
W Chanel niewiele jest zapachów, których nie lubię.
Misia i, całkiem niedawno, Comète to dwa pudrowe zapachy, których autorem jest Olivier Polge. Misia to imię przyjaciółki Coco Chanel; kometa jest motywem bardzo obecnym w biżuterii domu.
Lubię obydwa, ale Comète jest dość mało dyfuzyjny: to trochę akwarela, brakuje mu obecności. W Misia silniej wybrzmiewa fiołek i akord orientalny, z pewnością mniej nowoczesny niż w Comète. Ten ostatni jest ładny i jakościowy, ale nieco rozczarowuje.
Nuta irysa jest wyraźnie wyczuwalna w obu zapachach, a ja uważam, że mają ten sam charakter: nuty kosmetyczne, szminka i puder ryżowy.
Trwałość: dobra, około 5 godzin.
4. Co Sylvaine nosi tej jesieni
Moja ulubiona rodzina zapachowa jest raczej waniliowa, piżmowa i pudrowa. W tej chwili, w Hiszpanii, noszę Un Jardin en Méditerranée, tak orzeźwiający i łatwy w noszeniu.
Okazjonalnie lubię także dwa jednonutowe zapachy figowe, które uważam za bardzo udane: Premier Figuier marki L’Artisan Parfumeur oraz Philosykos marki Diptyque.
A gdy tylko zrobi się chłodniej, wrócę albo do Florentina, jednej z moich kreacji, albo do Infusion d’Iris marki Prada.
Niestety perfumy chypre, które tak lubię wąchać na innych, są dla mnie zbyt śmiałe, zbyt męskie. Być może nie mam dość mocnego charakteru, by je nosić.
5. Na zakończenie
Perfumy na bazie figi lub liścia figowca są łatwe w noszeniu. Ta nuta jest radosna i orzeźwiająca, a przy tym ma charakter.
Perfumy chypre są zapewne mniej przystępne niż figa, cytrusy, kwiaty czy wanilia, ale mają tę zaletę, że podkreślają charakter i obecność osoby, która je nosi.
Irys również jest bardzo ceniony przez kobiety i mężczyzn bardziej wymagających, którzy chcą się wyróżniać i nosić perfumy jeszcze bardziej niepowtarzalne.
