Лятото отлетя, листата започват да падат, дните се скъсяват. Може би през лятото сте имали по-малко желание да носите парфюм заради жегата, влагата, вездесъщия аромат на слънцезащитните кремове или от страх от петна по кожата, причинени от някои суровини, често естествени, но фотосенсибилизиращи.
Желанието се връща заедно с новите модни тенденции. Щом дрехите отново се доближат до тялото, идва и желанието да ги облечем и тях в красиви аромати.
От есенния парфюм очакваме все още малко свежест, но също и повече комфорт, по-обгръщащи ноти, по-ярко изразен подпис, sillage. Сбогом на цитрусовите, цветните и слънчевите ноти: до следващата година.
Разбира се, можете да се върнете към парфюма, на който сте верни, към Вашия парфюм-подпис. Но преди да го откриете отново, защо не изберете преходен парфюм, за да приемете смело това желание за промяна?
Ето моите обонятелни фаворити, както в класическата парфюмерия, така и сред по-малко разпространените марки, наричани още „нишови парфюми“. Всичките ми препоръки са парфюми, които намирам за елегантни и лесни за носене и които съм изпробвала почти всички.
1. Смокинята: плавният преход
Красив преход от лятото могат да осигурят зелените ноти: тези на прясно окосената трева, на сока на растенията, на смачканите листа. В този регистър има една нота, едновременно зелена и плодова, много приятна през есента: смокинята.
Естествена нота на смокиня не съществува. Тя трябва да бъде преосмислена и всеки парфюмерист я съставя по различен начин: зелена нота, наречена стемон, съчетана с млечни ноти като кокоса, а след това с дървесни ноти: сандалово дърво, ветивер или кедър.
Тя присъства почти във всички парфюмерийни къщи. Ето онези, които предпочитам.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Първи от една дълга серия, този парфюм е създаден от Jean-Claude Ellena. Имах късмета, преди той да постъпи в Hermès, да премина обучение при него в Грас. Той има неоспорим дар за преподаване и впрочем е написал множество книги за парфюма, всяка от които е успех.
Този Eau de Toilette е изграден около смокинята, но по фин и много многостранен начин. Той извиква образа на буйна градина в Тунис. Това е парфюм, който не омръзва и който обичам да нося.
Jean-Claude Ellena беше заменен от Christine Nagel, но имам определена слабост към неговите творения. Той е създал само чудеса, както в частната колекция Hermessences, така и в класическата гама, с възхитителния Terre d’Hermès.
Ноти: цитрусови плодове, смокиня, портокалов цвят, праскова, кипарис.
Издръжливост: добра, около 6 часа. Все още се усеща по дрехите няколко дни след това.
Добре е да знаете: Guerlain пръв стартира този сегмент, съчетаващ свежест и издръжливост, с обща черта одата към природата: Aqua Allegoria през 1999 г. След това се появиха Jardins при Hermès през 2003 г., Escales при Dior през 2008 г. и Eaux при Chanel през 2018 г.
Figuier Eden (Armani Privé)
Много красив аромат около смокинята, едновременно многопластов, свеж и издръжлив. Зеленото и хрупкавото на смокинята тук са смекчени от нежността на ириса.
Този парфюм е създаден през 2012 г. от Christine Nagel, днес парфюмеристка в Hermès. Именно преди тя да започне работа там, заедно разработихме Élixirs Charnels за Guerlain.
Това е елегантен парфюм, без риск, който се споделя. Не е особено смел, но е освежаващ и лесен за носене.
Ноти: розов пипер, смокиня, чай, ирис.
Издръжливост: средна, 4-5 часа.
Dioriviera (Dior)
Създаден през 2023 г. от Francis Kurkdjian, този парфюм разказва за юга на Франция. Много е приятен и лесен за носене. Жалкото е, че парфюмеристът малко се е копирал сам, като е повторил схемата на Fleur de Figuier, която е съставил за Roger & Gallet през 2013 г.
Засега сред ароматите, които е създал в Dior, не съм имала истинска любов от пръв поглед. Нямам търпение да подуша версията му в Eau de Parfum на Jasmin des Anges.
Ноти: смокиня, роза, жасмин, сандалово дърво.
Издръжливост: средна, около 4-5 часа.
2. Chypre: сърцето на есента
Когато температурите наистина паднат, парфюмите chypre илюстрират чудесно този сезон.
Какво означава „chypre“? Това са аромати, които винаги са дървесни, често с пачули, понякога с мъхове (evernyl) и лабданум. Тези ноти могат да бъдат облечени по различни начини: с цитруси и много често с роза.
Препоръчвам Ви да прочетете моята статия за парфюмите chypre, за да научите тайната на този акорд, неговия състав и произход.
Парфюмът chypre ухае на есенни листа, влажна пръст, лишей, дървесен мъх, опушено дърво. Дълбоки и загадъчни ноти, които събуждат желание да се сгушите в кашмирен шал пред огъня в камината, с чаша хубав чай.
Парфюмерийните консултантки винаги са ми казвали, че жените и мъжете, които избират парфюми chypre, имат една обща черта: силен характер.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Парфюм chypre, облечен в роза, който разработих с Francis Kurkdjian.
Не обичам особено розата, просто по вкус: често я намирам за твърде буквална, твърде сладникава или твърде винтидж. Исках роза с бодли, дива, роза, която мъжете да могат да носят. Исках също така, чрез нейната плодова chypre страна, да намигна към Mitsouko, водача на парфюмите chypre. Francis отговори чудесно на молбата ми: това е достъпен chypre, за разлика от Mitsouko, който е шедьовър, малко винтидж, но с толкова характерен почерк, че е нужна много силна личност, за да го носи.
Ноти: роза, праскова, мед, пачули, мъхове.
Издръжливост: много задоволителна, около 6-7 часа върху кожата и много повече върху дрехите.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Моят фаворит. Един от най-издръжливите парфюми, които познавам. И ако съдържа от онези амброви дървесни ноти, които ненавиждам, аз не ги разпознавам.
Може и да не е класифициран в семейство chypre, но за мен притежава неговите отличителни белези: пачули, роза, дърво.
При Frédéric Malle има много истински находки, а Portrait of a Lady е една от тях. Това е парфюм, забележителен със своята конструкция и присъствие: неговата турска роза, в абсолютна свръхдоза, положена върху легло от пачули и тамян. Издържа няколко дни върху ароматната лента и предлага великолепен sillage.
Това е велик парфюм, запомнящ се, парфюм, който говори високо и ясно. Препоръчвам го на жените и мъжете, които обичат модерен и категоричен почерк. Неговият създател, Dominique Ropion, е велик парфюмерист.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Името е почит към митичния адрес на модната къща, който Coco Chanel заема от 1918 г.
Това е класически и елегантен chypre, създаден от Jacques Polge, парфюмерист на дома Chanel в продължение на близо четиридесет години. Синът му Olivier Polge го наследи: с него създадох Cuir Beluga в Guerlain.
31 Rue Cambon дава ефект на прасковена кожа, с много мека страна, придадена от пудрената нота на ириса. Това е парфюм на границата на chypre, много гъвкав: с него не поемате никакъв риск. Красив парфюм, който има класа.
Ноти: иланг-иланг, жасмин, пачули, цистус, ирис.
Издръжливост: добра, 7-8 часа.
3. Ирисът: към зимата
За жените и мъжете, които биха искали по-нежна, по-приглушена, по-матова нотка, ето звездата на парфюмерията: ирисът.
Това е нота, която пасва добре на есента, защото често се съчетава с дървесни ноти. Внимание, ирисът може да бъде ботанически много различен от един вид до друг: обожавам iris pallida, който идва от Флоренция или от Китай, и изобщо не харесвам iris germanica, който от ирис има само името.
Ирисът е една от най-скъпите суровини в парфюмерията. За получаването на ирисов бътър са необходими шест години между отглеждането, сушенето и ръчното белене на коренищата. За ирисовата тинктура, като тази, която Guerlain разработи за L’Heure Bleue 2026, са необходими три години.
Infusion d’Iris (Prada)
Парфюм с абсолютна класа, уникален почерк. За мен един от най-красивите ириси в парфюмерията. Той има всичко, което прави един парфюм велик: своеобразен е, издръжлив, неговият sillage е изящен до краен предел и е разпознаваем сред хиляди.
Парфюмеристката зад това творение е Daniela Andrier, която работи в Givaudan. С нея разработих Angélique Noire в колекцията L’Art et la Matière на Guerlain. Току-що научих, че ще лансира собствена марка парфюми: нямам търпение да ги открия, тя е надарена и аз харесвам нейния почерк.
Ноти: ирис, мускус, портокалов цвят, кедър.
Издръжливост: 7-8 часа и повече върху дрехите.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Господин Serge Lutens не е парфюмерист в строгия смисъл на думата, но много добре знае какво иска и е избрал Chris Sheldrake, за да изрази мечтите и желанията си. Заедно те са образували магичен дует.
Chris впрочем дълго време е бил паралелно и парфюмерист в Chanel. Той е най-дискретният парфюмерист, когото познавам, макар че би могъл да се изтъкне, толкова е блестящ. Парфюмерист без прекалено голямо его в професията: това е рядкост.
Iris Silver Mist е съставен, за разнообразие, не от Chris, а от Maurice Roucel, друг велик парфюмерист, с когото имах късмета да работя, разработвайки L’Instant de Guerlain и Insolence.
Жалко, че вече не се говори много за него, защото е истинска находка, скрита в Salons du Palais-Royal. Този ирис е може би най-чистият, но и най-суровият (наистина мирише на коренище), и въпреки това е изключително добре изваян. За пристрастените към чистата нота на ирис: не пропускайте този монумент.
Ноти: ирис, ветивер, кедър, тамян.
Издръжливост: много добра, 6-8 часа.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
При Chanel има малко парфюми, които не харесвам.
Misia, както и по-новият Comète, са два пудрени парфюма, създадени от Olivier Polge. Misia е името на приятелка на Coco Chanel; кометата е мотив, много присъстващ в бижутерията на дома.
Харесвам и двата, но Comète е доста слабо дифузен: той е нещо като акварел, липсва му присъствие. Misia е по-силно белязан от теменужката и от ориенталски акорд, със сигурност по-малко модерен от Comète. Последният е красив и качествен, но малко разочароващ.
Нотата на ирис се долавя добре и в двата аромата и ги намирам в един и същ дух: козметични ноти, червило и оризова пудра.
Издръжливост: добра, около 5 часа.
4. Какво носи Sylvaine тази есен
Любимото ми семейство е по-скоро ванилено, мускусно и пудрено. В момента, в Испания, нося Un Jardin en Méditerranée, толкова освежаващ и лесен за носене.
По-инцидентно харесвам и две соло-ноти със смокиня, които намирам за много сполучливи: Premier Figuier на L’Artisan Parfumeur и Philosykos на Diptyque.
А щом застудее, ще се върна или към Florentina, едно от моите творения, или към Infusion d’Iris на Prada.
За съжаление парфюмите chypre, които толкова обичам да подушвам върху другите, са твърде смели, твърде мъжествени за мен. Може би нямам достатъчно силен характер, за да ги нося.
5. Последната дума
Парфюмите на основата на смокиня или смокинов лист са лесни за носене. Тази нота е жизнерадостна и ободряваща, като същевременно има характер.
Парфюмите chypre са без съмнение по-малко достъпни от смокинята, цитрусите, цветните аромати или ванилията, но имат заслугата да извисяват характера и присъствието на този или онази, които ги носят.
Ирисът също е предпочитан от по-взискателни жени и мъже, които искат да се открояват и да носят още по-своеобразни парфюми.
