Vara a zburat, frunzele încep să cadă, zilele se scurtează. Poate că ați avut mai puțină poftă să purtați parfum în timpul verii, din cauza căldurii, a umidității, a parfumului omniprezent al cremelor de protecție solară sau de teama petelor pe piele provocate de anumite materii prime, adesea naturale, dar fotosensibilizante.
Dorința revine, odată cu noile tendințe din modă. Cine spune haine mai prezente pe corp spune și dorința de a le îmbrăca, și pe ele, în frumoase fragranțe.
De la un parfum de toamnă, așteptăm încă puțină prospețime, dar și mai mult confort, note mai învăluitoare, o semnătură mai afirmată, un siaj. La revedere, notele de zeste, florale și solare: pe anul viitor.
Puteți, desigur, să reveniți la parfumul pe care îl purtați cu fidelitate, parfumul dumneavoastră semnătură. Dar, înainte de a-l regăsi, de ce nu un parfum de tranziție, pentru a vă asuma această dorință de schimbare?
Iată favoritele mele olfactive, atât din parfumeria clasică, cât și din mărcile mai confidențiale, numite și „parfumuri de nișă”. Toate recomandările mele sunt parfumuri pe care le găsesc elegante și ușor de purtat și pe care le-am încercat aproape pe toate.
1. Smochina: tranziția lină
O frumoasă tranziție dinspre vară poate fi oferită de notele verzi, cele de iarbă tăiată, de sevă, de frunze mototolite. În acest registru există o notă în același timp verde și fructată, foarte plăcută toamna: smochina.
Nota naturală de smochină nu există. Trebuie reinterpretată, iar fiecare parfumier o compune diferit: o notă verde numită stémone, combinată cu note lactate precum nuca de cocos, apoi cu note lemnoase: santal, vetiver sau cedru.
Este aproape omniprezentă în toate casele de parfumuri. Iată cele pe care le prefer.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Primul dintr-o lungă serie, acesta a fost creat de Jean-Claude Ellena. Am avut norocul, înainte ca el să intre la Hermès, să urmez o formare alături de el la Grasse. Are un dar incontestabil pentru pedagogie și a scris, de altfel, numeroase cărți despre parfum, de fiecare dată o reușită.
Această apă de toaletă este construită în jurul smochinei, dar într-un mod subtil și foarte multifațetat. Evocă o grădină luxuriantă din Tunisia. Este un parfum de care nu ne săturăm și pe care îmi place să îl port.
Jean-Claude Ellena a fost înlocuit de Christine Nagel, dar am o înclinație sigură pentru creațiile lui. A creat numai minuni, atât în colecția privată Hermessences, cât și în gama clasică, cu minunatul Terre d’Hermès.
Note: citrice, smochină, floare de portocal, piersică, chiparos.
Persistență: bună, aproximativ 6 ore. Încă prezent pe haine câteva zile mai târziu.
Bine de știut: Guerlain a lansat primul acest segment care îmbină prospețimea și tenacitatea, având ca punct comun oda adusă naturii: gama Aqua Allegoria, în 1999. Au urmat apoi colecția Jardins la Hermès, în 2003, colecția Escales la Dior, în 2008, și colecția Eaux la Chanel, în 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Fragranță foarte frumoasă în jurul smochinei, în același timp multifațetată, proaspătă și tenace. Verdele și caracterul crocant al smochinei sunt îndulcite aici de dulceața irisului.
Acest parfum a fost creat în 2012 de Christine Nagel, astăzi parfumieră la Hermès. Înainte ca ea să lucreze acolo am dezvoltat împreună Élixirs Charnels pentru Guerlain.
Este un parfum elegant, fără asumare de riscuri, care poate fi împărtășit. Nu este foarte îndrăzneț, dar este răcoritor și ușor de purtat.
Note: piper roz, smochină, ceai, iris.
Persistență: medie, între 4 și 5 ore.
Dioriviera (Dior)
Creat în 2023 de Francis Kurkdjian, acest parfum vorbește despre sudul Franței. Este foarte plăcut și ușor de purtat. Păcat că parfumierul s-a copiat puțin pe el însuși, reluând schema din Fleur de Figuier, pe care o compusese pentru Roger & Gallet în 2013.
Deocamdată nu am avut o adevărată dragoste la prima vedere printre fragranțele create de el la Dior. Abia aștept să miros versiunea în apă de parfum a parfumului Jasmin des Anges.
Note: smochină, trandafir, iasomie, santal.
Persistență: medie, aproximativ 4 sau 5 ore.
2. Chypre: inima toamnei
Când temperaturile scad cu adevărat, parfumurile chypre ilustrează de minune acest anotimp.
Ce înseamnă „chypre”? Sunt fragranțe întotdeauna lemnoase, adesea cu paciuli, uneori cu mușchi (evernyl) și labdanum. Aceste note pot fi îmbrăcate în moduri diferite: cu citrice și, foarte des, cu trandafir.
Vă recomand să citiți articolul meu despre parfumurile chypre pentru a afla secretul acestui acord, compoziția și originea sa.
Un chypre miroase a frunze de toamnă, a pământ umed, a licheni, a mușchi de copac, a lemn afumat. Note profunde și misterioase, care ne îndeamnă să ne ghemuim într-un șal de cașmir, în fața unui foc din șemineu, cu un ceai bun.
Consilierele de parfumerie mi-au spus întotdeauna că femeile și bărbații care aleg parfumuri chypre au toți un punct comun: un caracter foarte puternic.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Un chypre îmbrăcat în trandafir, pe care l-am dezvoltat împreună cu Francis Kurkdjian.
Nu prea îmi place trandafirul, din preferință: îl găsesc adesea prea figurativ, prea siropos sau prea vintage. Îmi doream un trandafir cu spini, sălbatic, un trandafir pe care să îl poată purta și bărbații. Voiam, de asemenea, să fac cu ochiul, prin latura sa chypre fructată, către Mitsouko, capul de serie al parfumurilor chypre. Francis a răspuns minunat cererii mele: este un chypre accesibil, spre deosebire de Mitsouko, care este o capodoperă, puțin vintage, dar atât de pregnant, încât este nevoie de o personalitate foarte afirmată pentru a-l purta.
Note: trandafir, piersică, miere, paciuli, mușchi.
Persistență: foarte satisfăcătoare, aproximativ 6 sau 7 ore pe piele și mult mai mult pe haine.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Favoritul meu. Unul dintre cele mai tenace parfumuri pe care le cunosc. Iar dacă are dintre acele lemne ambrate pe care le detest, eu nu le identific.
Poate că nu este clasat în familia chypre, dar, pentru mine, are toate reperele ei: paciuli, trandafir, lemn.
La Frédéric Malle există multe perle, iar Portrait of a Lady este una dintre ele. Este un parfum remarcabil prin construcția și prin prezența sa: trandafirul său turcesc, într-o supradoză absolută, așezat pe un pat de paciuli și de tămâie. Rezistă mai multe zile pe bandeleta olfactivă și oferă un siaj magnific.
Este un mare parfum, memorabil, un parfum care vorbește tare și clar. Îl recomand femeilor și bărbaților cărora le place o semnătură modernă și afirmată. Creatorul său, Dominique Ropion, este un foarte mare parfumier.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Numele omagiază adresa mitică a casei, pe care Coco Chanel o ocupă din 1918.
Este un chypre clasic și elegant, creat de Jacques Polge, parfumier al casei Chanel timp de aproape patruzeci de ani. Fiul său, Olivier Polge, i-a succedat: împreună cu el am creat Cuir Beluga la Guerlain.
31 Rue Cambon oferă un efect de piele de piersică, cu o latură foarte dulce adusă de nota pudrată de iris. Este un parfum la limita familiei chypre, foarte suplu: cu el nu riscați nimic. Este un parfum frumos, care are clasă.
Note: ylang-ylang, iasomie, paciuli, cist, iris.
Persistență: bună, 7 sau 8 ore.
3. Irisul: spre iarnă
Pentru cele și cei care ar dori o notă mai blândă, mai estompată, mai mată, iată vedeta parfumeriei: irisul.
Este o notă care se potrivește bine toamnei, deoarece este adesea asociată cu note lemnoase. Atenție, irisul poate fi, din punct de vedere botanic, foarte diferit de la o varietate la alta: ador iris pallida, care provine din Florența sau din China, și nu îmi place deloc iris germanica, care nu are de iris decât numele.
Irisul este una dintre cele mai scumpe materii din parfumerie. Pentru a obține untul de iris, sunt necesari șase ani între cultivare, uscare și curățarea manuală a rizomilor. Pentru tinctura de iris, precum cea pe care Guerlain a dezvoltat-o pentru L’Heure Bleue 2026, sunt necesari trei ani.
Infusion d’Iris (Prada)
Un parfum de o clasă absolută, o semnătură unică. Pentru mine, unul dintre cei mai frumoși irisi din parfumerie. Are tot ce are un mare parfum: este singular, tenace, siajul său este plin de finețe și este recognoscibil dintr-o mie.
Parfumiera din spatele acestei creații este Daniela Andrier, care lucrează la Givaudan. Împreună cu ea am dezvoltat Angélique Noire, din colecția L’Art et la Matière de la Guerlain. Tocmai am aflat că urmează să lanseze propria marcă de parfumuri: abia aștept să le descopăr, este foarte talentată și îmi place semnătura ei.
Note: iris, mosc, floare de portocal, cedru.
Persistență: 7 sau 8 ore și mai mult pe haine.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Domnul Serge Lutens nu este parfumier propriu-zis, dar știe foarte bine ce vrea și l-a ales pe Chris Sheldrake pentru a-i exprima visele și dorințele. Împreună au format un duo magic.
De altfel, Chris a fost multă vreme, în paralel, parfumier la Chanel. Este cel mai discret parfumier pe care îl cunosc, deși ar fi putut să se pună în valoare, atât este de genial. Un parfumier fără prea mult ego în profesie: este rar.
Iris Silver Mist a fost compus, pentru o dată, nu de Chris, ci de Maurice Roucel, un alt mare parfumier, cu care am avut norocul să lucrez la dezvoltarea parfumurilor L’Instant de la Guerlain și Insolence.
Păcat că nu se mai vorbește prea mult despre el, pentru că este o perlă, ascunsă la Salons du Palais-Royal. Acest iris este poate cel mai pur, dar și cel mai brut (miroase cu adevărat a rizom), și totuși este extrem de bine cizelat. Pentru cei dependenți de nota de iris pură, nu ratați acest monument.
Note: iris, vetiver, cedru, tămâie.
Persistență: foarte bună, între 6 și 8 ore.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
La Chanel, sunt puține parfumuri care nu îmi plac.
Misia, la fel ca Comète, mai recent, sunt două parfumuri pudrate create de Olivier Polge. Misia este prenumele unei prietene a lui Coco Chanel; cometa este un motiv foarte prezent în bijuteriile casei.
Le apreciez pe amândouă, dar Comète este destul de puțin difuziv: este un fel de acuarelă, îi lipsește prezența. Misia este mai marcat de violetă și de un acord oriental, cu siguranță mai puțin modern decât Comète. Acesta din urmă este frumos și de calitate, dar puțin dezamăgitor.
Nota de iris este bine perceptibilă în ambele fragranțe, iar eu le găsesc în același spirit: note cosmetice, ruj și pudră de orez.
Persistență: bună, aproximativ 5 ore.
4. Ce poartă Sylvaine în această toamnă
Familia mea de suflet este mai degrabă vanilată, moscată și pudrată. În prezent, în Spania, port Un Jardin en Méditerranée, atât de răcoritor și ușor de purtat.
Mai ocazional, îmi plac și două parfumuri solinote de smochină pe care le găsesc foarte reușite: Premier Figuier de la L’Artisan Parfumeur și Philosykos de la Diptyque.
Iar de îndată ce se va face mai răcoare, voi relua fie Florentina, una dintre creațiile mele, fie Infusion d’Iris de la Prada.
Din păcate, parfumurile chypre pe care îmi place atât de mult să le simt pe ceilalți sunt prea îndrăznețe, prea masculine pentru mine. Poate că nu am un caracter suficient de afirmat pentru a le purta.
5. Cuvântul de încheiere
Parfumurile pe bază de smochină sau de frunză de smochin sunt ușor de purtat. Această notă este veselă și revigorantă, având totodată caracter.
Parfumurile chypre sunt, fără îndoială, mai puțin accesibile decât smochina, citricele, parfumurile florale sau vanilia, dar au meritul de a sublima caracterul și prezența celui sau a celei care le poartă.
Irisul, și el, este foarte apreciat de femeile și bărbații mai exigenți, care vor să se distingă și să poarte parfumuri încă și mai singulare.
