L’estate è volata via, le foglie cominciano a cadere, le giornate si accorciano. Forse durante l’estate ha avuto meno voglia di indossare un profumo, a causa del caldo, dell’umidità, del profumo onnipresente delle creme solari, o per timore delle macchie sulla pelle dovute ad alcune materie prime, spesso naturali, ma fotosensibilizzanti.
La voglia ritorna, insieme alle nuove tendenze della moda. Chi parla di abiti più presenti sul corpo parla anche di voglia di vestirli, a loro volta, di belle fragranze.
Da un profumo d’autunno ci si aspetta ancora un po’ di freschezza, ma anche più comfort, note più avvolgenti, una firma più decisa, un sillage. Addio alle note agrumate, floreali e solari: arrivederci all’anno prossimo.
Può naturalmente ritrovare il profumo a cui è fedele, il Suo profumo firma. Ma prima di ritrovarlo, perché non un profumo di transizione, per assecondare questa voglia di cambiamento?
Ecco i miei preferiti olfattivi, sia nella profumeria classica sia nei marchi più riservati, chiamati anche «profumi di nicchia». Tutti i miei consigli sono profumi che trovo eleganti e facili da indossare, e che ho provato quasi tutti.
1. Il fico: la transizione morbida
Una bella transizione con l’estate può essere offerta dalle note verdi, quelle dell’erba tagliata, della linfa, delle foglie sgualcite. In questo registro esiste una nota al tempo stesso verde e fruttata, molto piacevole in autunno: il fico.
La nota di fico naturale non esiste. Bisogna reinterpretarla, e ogni profumiere la compone in modo diverso: una nota verde chiamata stemone, combinata con note lattee come il cocco, poi con note legnose: sandalo, vetiver o cedro.
È quasi onnipresente in tutte le case di profumeria. Ecco quelle che preferisco.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Primo di una lunga serie, questo profumo è stato creato da Jean-Claude Ellena. Ho avuto la fortuna, prima che entrasse da Hermès, di seguire una formazione con lui a Grasse. Ha un dono innegabile per la didattica, e ha peraltro scritto numerosi libri sul profumo, ognuno un successo.
Questa Eau de Toilette è lavorata attorno al fico, ma in modo sottile e molto sfaccettato. Evoca un giardino lussureggiante in Tunisia. È un profumo di cui non ci si stanca mai e che amo indossare.
Jean-Claude Ellena è stato sostituito da Christine Nagel, ma ho una netta predilezione per le creazioni di lui. Non ha creato altro che meraviglie, sia nella collezione privata delle Hermessences sia nella gamma classica, con il meraviglioso Terre d’Hermès.
Note: agrumi, fico, fiore d’arancio, pesca, cipresso.
Tenuta: buona, circa 6 ore. Ancora presente sui vestiti per diversi giorni dopo.
Da sapere: Guerlain ha lanciato per prima questo segmento che unisce freschezza e tenacità, con l’ode alla natura come punto in comune: le Aqua Allegoria nel 1999. Sono poi arrivati i Jardins da Hermès nel 2003, le Escales da Dior nel 2008 e le Eaux da Chanel nel 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Fragranza molto bella incentrata sul fico, al tempo stesso sfaccettata, fresca e tenace. Il verde e il croccante del fico vi sono addolciti dalla morbidezza dell’iris.
Questo profumo è stato creato nel 2012 da Christine Nagel, oggi profumiera da Hermès. È stato prima del suo arrivo da Hermès che abbiamo sviluppato insieme gli Élixirs Charnels per Guerlain.
È un profumo elegante, senza rischi, che si condivide. Non osa molto, ma è rinfrescante e facile da indossare.
Note: pepe rosa, fico, tè, iris.
Tenuta: media, da 4 a 5 ore.
Dioriviera (Dior)
Creato nel 2023 da Francis Kurkdjian, questo profumo parla del sud della Francia. È molto piacevole e facile da indossare. Peccato che il profumiere si sia un po’ copiato da solo, riprendendo lo schema di Fleur de Figuier, che aveva composto per Roger & Gallet nel 2013.
Per ora non ho avuto un vero colpo di fulmine tra le fragranze che ha creato per Dior. Non vedo l’ora di sentire la sua versione in Eau de Parfum di Jasmin des Anges.
Note: fico, rosa, gelsomino, sandalo.
Tenuta: media, da 4 a 5 ore circa.
2. Il chypre: il cuore dell’autunno
Quando le temperature calano davvero, i profumi chypre illustrano a meraviglia questa stagione.
Che cosa significa «chypre»? Sono fragranze sempre legnose, spesso con patchouli, a volte con muschi (l’evernyl) e labdano. Queste note possono essere vestite in diversi modi: di agrumi e, molto spesso, di rosa.
Le consiglio di leggere il mio articolo sui chypre per conoscere il segreto di questo accordo, la sua composizione e la sua origine.
Un chypre sa di foglie d’autunno, di terra umida, di lichene, di muschio d’albero, di legno affumicato. Note profonde e misteriose, che fanno venire voglia di accoccolarsi in uno scialle di cachemire, davanti al fuoco del camino e a un buon tè.
Le consulenti di profumeria mi hanno sempre detto che le donne e gli uomini che scelgono i chypre hanno tutti un punto in comune: un caratterone.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Un chypre vestito di rosa, che ho sviluppato con Francis Kurkdjian.
Non amo molto la rosa, per gusto personale: la trovo spesso troppo figurativa, troppo sdolcinata o troppo vintage. Volevo una rosa con le spine, selvaggia, una rosa che anche gli uomini potessero indossare. Volevo anche fare un occhiolino, con il suo lato chypre fruttato, a Mitsouko, capostipite dei chypre. Francis ha risposto meravigliosamente alla mia richiesta: è un chypre accessibile, a differenza di Mitsouko, che è un capolavoro, un po’ vintage, ma così marcato che serve una personalità molto decisa per indossarlo.
Note: rosa, pesca, miele, patchouli, muschi.
Tenuta: molto soddisfacente, da 6 a 7 ore circa sulla pelle, e molto di più sui vestiti.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Il mio preferito. Uno dei profumi più tenaci che io conosca. E se contiene di quei legni ambrati che detesto, non li riconosco.
Forse non è classificato nella famiglia chypre, ma per me ne possiede i tratti caratteristici: patchouli, rosa, legno.
Da Frédéric Malle ci sono tante gemme, e Portrait of a Lady è una di queste. È un profumo notevole per la sua costruzione e per la sua presenza: la sua rosa turca, in sovradosaggio assoluto, adagiata su un letto di patchouli e di incenso. Dura per giorni sulla cartina olfattiva e offre un magnifico sillage.
È un grande profumo, memorabile, un profumo che parla a voce alta e chiara. Lo consiglio alle donne e agli uomini che amano una firma moderna e decisa. Il suo creatore, Dominique Ropion, è un grandissimo profumiere.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Il nome rende omaggio all’indirizzo mitico della maison, che Coco Chanel occupa dal 1918.
È un chypre classico ed elegante, creato da Jacques Polge, profumiere della maison Chanel per quasi quarant’anni. Suo figlio Olivier Polge gli è succeduto: è con lui che ho creato Cuir Beluga da Guerlain.
31 Rue Cambon dà un effetto pelle di pesca, con un lato molto dolce portato dalla nota cipriata dell’iris. È un profumo al limite del chypre, molto morbido: con lui non corre alcun rischio. È un bel profumo, che ha classe.
Note: ylang-ylang, gelsomino, patchouli, cisto, iris.
Tenuta: buona, da 7 a 8 ore.
3. L’iris: verso l’inverno
Per chi desidera un tocco più dolce, più ovattato, più opaco, ecco la star della profumeria: l’iris.
È una nota che si addice bene all’autunno, perché è spesso associata a note legnose. Attenzione, l’iris può essere botanicamente molto diverso da una varietà all’altra: adoro l’iris pallida, che proviene da Firenze o dalla Cina, e non amo affatto l’iris germanica, che di iris ha solo il nome.
L’iris è una delle materie prime più costose della profumeria. Per ottenere il burro d’iris occorre calcolare sei anni tra la coltivazione, l’essiccazione e la sbucciatura a mano dei rizomi. Per la tintura d’iris, come quella che Guerlain ha sviluppato per L’Heure Bleue 2026, occorre calcolare tre anni.
Infusion d’Iris (Prada)
Un profumo di una classe assoluta, una firma unica. Per me, uno dei più bei iris della profumeria. Ha tutto del grande: è singolare, tenace, il suo sillage è tutto finezza, ed è riconoscibile tra mille.
La profumiera dietro questa creazione è Daniela Andrier, che lavora da Givaudan. È con lei che ho sviluppato Angélique Noire, nella collezione L’Art et la Matière di Guerlain. Ho appena saputo che lancerà un proprio marchio di profumi: non vedo l’ora di scoprirli, è dotata e amo la sua firma.
Note: iris, muschio, fiore d’arancio, cedro.
Tenuta: da 7 a 8 ore, e di più sui vestiti.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Il signor Serge Lutens non è un profumiere in senso stretto, ma sa benissimo ciò che vuole, e ha scelto Chris Sheldrake per esprimere i suoi sogni e i suoi desideri. Insieme hanno formato un duo magico.
Chris è stato peraltro a lungo profumiere anche da Chanel, in parallelo. È il profumiere più discreto che io conosca, mentre avrebbe potuto mettersi in primo piano tanto è brillante. Un profumiere senza troppo ego nella professione: è raro.
Iris Silver Mist è stato composto, per una volta, non da Chris ma da Maurice Roucel, un altro grande profumiere, con cui ho avuto la fortuna di lavorare sviluppando L’Instant de Guerlain e Insolence.
Peccato che se ne parli ormai poco, perché è una gemma, nascosta ai Salons du Palais-Royal. Questo iris è forse il più puro, ma anche il più grezzo (sa davvero di rizoma), ed è tuttavia estremamente ben cesellato. Per i patiti della nota d’iris pura, non si lasci sfuggire questo monumento.
Note: iris, vetiver, cedro, incenso.
Tenuta: molto buona, da 6 a 8 ore.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Da Chanel ci sono pochi profumi che non amo.
Misia, come Comète più di recente, sono due profumi cipriati creati da Olivier Polge. Misia è il nome di un’amica di Coco Chanel; la cometa è un motivo molto presente nella gioielleria della maison.
Li apprezzo entrambi, ma Comète è piuttosto poco diffusivo: è un po’ un acquerello, manca di presenza. Misia è più segnato dalla violetta e da un accordo orientale, di certo meno moderno di Comète. Quest’ultimo è bello e di qualità, ma un po’ deludente.
La nota d’iris è ben percepibile in entrambe le fragranze, e le trovo nello stesso spirito: note cosmetiche, rossetto e cipria di riso.
Tenuta: buona, circa 5 ore.
4. Ciò che indossa Sylvaine questo autunno
La mia famiglia del cuore è piuttosto vanigliata, muschiata e cipriata. In questo periodo, in Spagna, indosso Un Jardin en Méditerranée, così rinfrescante e facile da indossare.
In modo più occasionale, amo anche due fragranze monotematiche al fico che trovo molto riuscite: Premier Figuier di L’Artisan Parfumeur e Philosykos di Diptyque.
E non appena farà più fresco, riprenderò o Florentina, una delle mie creazioni, o Infusion d’Iris di Prada.
Purtroppo i chypre che amo tanto sentire addosso agli altri sono troppo marcati, troppo maschili per me. Forse non ho un carattere abbastanza deciso per indossarli.
5. Per concludere
I profumi a base di fico o di foglia di fico sono facili da indossare. Questa nota è gioiosa e vivificante, pur avendo carattere.
I chypre sono senza dubbio meno accessibili del fico, degli agrumi, dei floreali o della vaniglia, ma hanno il merito di esaltare il carattere e la presenza di chi li indossa.
Anche l’iris è molto apprezzato da donne e uomini più esigenti, che vogliono distinguersi e indossare profumi ancora più singolari.
