Kesä on lentänyt ohi, lehdet alkavat varista ja päivät lyhenevät. Kesällä ei ehkä ole tehnyt mieli käyttää hajuvettä helteen, kosteuden ja aurinkovoiteiden kaikkialla läsnä olevan tuoksun takia, tai peläten tiettyjen, usein luonnollisten mutta valoherkistävien raaka-aineiden ihoon jättämiä läikkiä.
Halu palaa samaan aikaan kuin uudet muotitrendit. Kun vaatteita on kehon päällä enemmän, tekee mieli pukea nekin kauniisiin tuoksuihin.
Syksyn tuoksulta odotetaan yhä hieman raikkautta, mutta myös enemmän mukavuutta, verhoavampia nuotteja, selkeämpää omaa leimaa ja tuoksuvanaa. Hyvästi sitruksenkuoren, kukkien ja auringon nuotit: nähdään ensi vuonna.
Voi toki palata uskolliseksi jäämäänsä tuoksuun, omaan tunnustuoksuunsa. Mutta ennen sitä, miksei valitsisi siirtymäkauden tuoksua ja antaisi tälle muutoksen halulle tilaa?
Tässä ovat tuoksusuosikkini, niin klassisesta hajuvesien maailmasta kuin vähemmän tunnetuista merkeistä, joita kutsutaan myös ”niche-tuoksuiksi”. Kaikki suosittelemani tuoksut ovat tuoksuja, joita pidän tyylikkäinä ja helppoina käyttää, ja olen kokeillut niistä melkein kaikki.
1. Viikuna: pehmeä siirtymä
Kauniin siirtymän kesästä voivat tarjota vihreät nuotit, kuten leikatun ruohon, kasvinmahlan ja rypistettyjen lehtien tuoksu. Tästä sävymaailmasta löytyy nuotti, joka on yhtä aikaa vihreä ja hedelmäinen ja erittäin miellyttävä syksyllä: viikuna.
Luonnollista viikunanuottia ei ole olemassa. Se täytyy tulkita uudelleen, ja jokainen parfyymimestari koostaa sen eri tavoin: stémone-nimisestä vihreästä nuotista, johon yhdistetään maitomaisia nuotteja, kuten kookosta, ja sen jälkeen puumaisia nuotteja: santelipuu, vetiveri tai setri.
Se on lähes kaikkialla läsnä kaikissa hajuvesitaloissa. Tässä ovat suosikkini.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Tämä on ensimmäinen pitkästä sarjasta, ja sen on luonut Jean-Claude Ellena. Minulla oli onni osallistua hänen kanssaan koulutukseen Grassessa ennen kuin hän siirtyi Hermèsin palvelukseen. Hänellä on kiistaton lahja opettaa, ja hän onkin kirjoittanut lukuisia kirjoja hajuvesistä, jotka ovat kaikki onnistuneita.
Tämä eau de toilette on rakennettu viikunan ympärille, mutta hienovaraisesti ja hyvin monitahoisesti. Se tuo mieleen rehevän puutarhan Tunisiassa. Tähän tuoksuun ei kyllästy, ja käytän sitä mielelläni.
Jean-Claude Ellenan seuraajaksi tuli Christine Nagel, mutta minulla on selvä heikkous nimenomaan hänen luomuksilleen. Hän on luonut pelkkiä ihmeitä, sekä Hermessences-yksityiskokoelmaan että klassiseen mallistoon, ja mukana on ihastuttava Terre d’Hermès.
Nuotit: sitrushedelmät, viikuna, appelsiininkukka, persikka, sypressi.
Kestävyys: hyvä, noin 6 tuntia. Tuoksu tuntuu vaatteissa vielä usean päivän kuluttua.
Hyvä tietää: Guerlain toi ensimmäisenä markkinoille tämän raikkautta ja pysyvyyttä yhdistävän segmentin, jonka yhteinen nimittäjä on luonnon ylistys: Aqua Allegoria -sarja vuonna 1999. Sen jälkeen saapuivat Hermèsin Jardins-sarja vuonna 2003, Diorin Escales-sarja vuonna 2008 ja Chanelin Eaux-sarja vuonna 2018.
Figuier Eden (Armani Privé)
Erittäin kaunis viikunan ympärille rakennettu tuoksu, joka on yhtä aikaa monitahoinen, raikas ja pysyvä. Viikunan vihreyttä ja rapeutta pehmentää iirin lempeys.
Tämän tuoksun loi vuonna 2012 Christine Nagel, joka työskentelee nykyään parfyymimestarina Hermèsillä. Kehitimme yhdessä Guerlainille Élixirs Charnels -sarjan jo ennen kuin hän aloitti siellä.
Se on tyylikäs, riskitön tuoksu, jonka voi jakaa muiden kanssa. Se ei ole kovin rohkea, mutta se on virkistävä ja helppo käyttää.
Nuotit: vaaleanpunainen pippuri, viikuna, tee, iiris.
Kestävyys: kohtalainen, 4-5 tuntia.
Dioriviera (Dior)
Francis Kurkdjian loi tämän tuoksun vuonna 2023, ja se kertoo Etelä-Ranskasta. Se on erittäin miellyttävä ja helppo käyttää. Harmillista on, että parfyymimestari on hieman kopioinut itseään käyttämällä samaa kaavaa kuin Fleur de Figuierissa, jonka hän sävelsi vuonna 2013 Roger & Gallet -talolle.
Toistaiseksi en ole kokenut todellista ihastumista hänen Diorille luomiinsa tuoksuihin. Odotan innolla pääseväni haistamaan hänen eau de parfum -versionsa Jasmin des Anges -tuoksusta.
Nuotit: viikuna, ruusu, jasmiini, santelipuu.
Kestävyys: kohtalainen, noin 4-5 tuntia.
2. Chypre: syksyn sydän
Kun lämpötilat todella laskevat, chypre-tuoksut kuvastavat tätä vuodenaikaa erinomaisesti.
Mitä ”chypre” tarkoittaa? Ne ovat aina puumaisia tuoksuja, joissa on usein patsulia, joskus sammalia (evernyl) ja labdanumia. Näitä nuotteja voidaan verhoilla eri tavoin: sitrushedelmillä ja hyvin usein ruusulla.
Suosittelen lukemaan artikkelini chypre-tuoksuista, jotta saa tietää tämän soinnun salaisuuden, koostumuksen ja alkuperän.
Chypre tuoksuu syksyn lehdiltä, kosteelta maalta, jäkälältä, puunsammalelta ja savustetulta puulta. Syviä ja salaperäisiä nuotteja, joiden parissa tekee mieli käpertyä kašmirhuiviin takkatulen ääressä hyvän teen kanssa.
Hajuvesineuvojat ovat aina kertoneet minulle, että kaikilla chypre-tuoksuja valitsevilla naisilla ja miehillä on yksi yhteinen piirre: melkoinen luonne.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Ruusuun verhottu chypre, jonka kehitin Francis Kurkdjianin kanssa.
En pidä kovin paljon ruususta, makuasia: pidän sitä usein liian ilmeisenä, liian imelänä tai liian vintagena. Halusin ruusun, jossa on piikit, villin ruusun, jonka myös miehet voivat käyttää. Halusin myös nyökätä hedelmäisellä chypre-sävyllään Mitsouko-tuoksulle, chypre-tuoksujen johtotähdelle. Francis vastasi pyyntööni upeasti: tämä on helposti lähestyttävä chypre, toisin kuin Mitsouko, joka on mestariteos, hieman vintage-henkinen, mutta niin vahvasti omaa allekirjoitustaan kantava, että sen käyttäminen vaatii hyvin vahvaa persoonallisuutta.
Nuotit: ruusu, persikka, hunaja, patsuli, sammalet.
Kestävyys: erittäin tyydyttävä, noin 6-7 tuntia iholla ja selvästi pidempään vaatteissa.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Suosikkini. Yksi pysyvimmistä tuntemistani tuoksuista. Ja jos siinä on niitä meripihkaisia puunuotteja, joita inhoan, en tunnista niitä.
Sitä ei ehkä luokitella chypre-tuoksuperheeseen, mutta minusta sillä on sen tunnusmerkit: patsuli, ruusu, puu.
Frédéric Malle -talon valikoimassa on paljon helmiä, ja Portrait of a Lady on yksi niistä. Se on huomionarvoinen tuoksu sekä rakenteensa että läsnäolonsa ansiosta: turkkilainen ruusu ehdottomassa yliannoksessa, laskettuna patsulin ja suitsukkeen muodostamalle vuoteelle. Se kestää usean päivän tuoksuliuskalla ja jättää upean tuoksuvanan.
Se on suuri tuoksu, helposti mieleen jäävä, tuoksu, joka puhuu kovaan ääneen. Suosittelen sitä naisille ja miehille, jotka pitävät modernista ja vahvasta tunnusmerkistä. Sen luoja Dominique Ropion on erittäin suuri parfyymimestari.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Nimi kunnioittaa talon myyttistä osoitetta, jossa Coco Chanel on toiminut vuodesta 1918 lähtien.
Se on klassinen ja tyylikäs chypre, jonka loi Jacques Polge, joka oli Chanel-talon parfyymimestari lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Hänen poikansa Olivier Polge otti hänen paikkansa: hänen kanssaan loin Cuir Beluga -tuoksun Guerlainilla.
31 Rue Cambon antaa persikan ihon vaikutelman, ja sen erittäin pehmeän puolen tuo iirin puuterinen nuotti. Se on chypren rajamailla oleva, hyvin sulava tuoksu: sen kanssa ei ota minkäänlaista riskiä. Se on kaunis tuoksu, jossa on tyyliä.
Nuotit: ylang-ylang, jasmiini, patsuli, kistus, iiris.
Kestävyys: hyvä, 7-8 tuntia.
3. Iiris: kohti talvea
Niille, jotka kaipaisivat pehmeämpää, vaimeampaa ja himmeämpää sävyä, tässä on hajuvesimaailman tähti: iiris.
Se on syksyyn sopiva nuotti, sillä se yhdistetään usein puumaisiin nuotteihin. Huomio: iiris voi olla kasvitieteellisesti hyvin erilainen lajikkeesta toiseen: rakastan iris pallidaa, joka tulee Firenzestä tai Kiinasta, enkä pidä lainkaan iris germanicasta, joka on iiris vain nimeltään.
Iiris on yksi hajuvesiteollisuuden kalleimmista raaka-aineista. Iirisvoin saamiseksi on varattava kuusi vuotta, jotka kuluvat viljelyyn, kuivaukseen ja juurakoiden käsin kuorimiseen. Iiristinktuuran, kuten sen, jonka Guerlain on kehittänyt L’Heure Bleue 2026 -tuoksua varten, valmistukseen on varattava kolme vuotta.
Infusion d’Iris (Prada)
Tuoksu, jossa on ehdotonta tyyliä ja ainutlaatuinen tunnusmerkki. Minulle yksi hajuvesimaailman kauneimmista iiriksistä. Siinä on kaikki suuren tuoksun ainekset: se on omintakeinen, pysyvä, sen tuoksuvana on täynnä hienovaraisuutta, ja sen tunnistaa tuhansien joukosta.
Tämän luomuksen takana oleva parfyymimestari on Daniela Andrier, joka työskentelee yrityksessä Givaudan. Hänen kanssaan kehitin Angélique Noire -tuoksun, joka kuuluu Guerlainin L’Art et la Matière -mallistoon. Sain juuri tietää, että hän aikoo lanseerata oman hajuvesimerkkinsä: odotan innolla pääseväni tutustumaan niihin, hän on lahjakas ja pidän hänen tunnusmerkistään.
Nuotit: iiris, myski, appelsiininkukka, setri.
Kestävyys: 7-8 tuntia ja pidempään vaatteissa.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Monsieur Serge Lutens ei ole varsinaisesti parfyymimestari, mutta hän tietää erittäin hyvin, mitä haluaa, ja hän valitsi Chris Sheldraken ilmaisemaan unelmiaan ja toiveitaan. Yhdessä he muodostivat maagisen duon.
Chris on muuten ollut pitkään samanaikaisesti myös Chanelin parfyymimestari. Hän on hillityin tuntemani parfyymimestari, vaikka hän olisi voinut nostaa itseään esiin, niin loistava hän on. Parfyymimestari, jolla ei ole liikaa egoa alalla: se on harvinaista.
Iris Silver Mist -tuoksun on tällä kertaa säveltänyt Chrisin sijaan Maurice Roucel, toinen suuri parfyymimestari, jonka kanssa minulla oli onni työskennellä kehittäessäni L’Instant de Guerlain -tuoksua ja Insolence-tuoksua.
On sääli, ettei siitä enää juuri puhuta, sillä se on helmi, joka on kätkeytynyt Salons du Palais-Royal -liikkeeseen. Tämä iiris on ehkä puhtain mutta myös karkein (se tuoksuu todella juurakolta), ja silti se on erittäin tarkasti hiottu. Puhtaan iirisnuotin addikteille: tätä monumenttia ei kannata jättää väliin.
Nuotit: iiris, vetiveri, setri, suitsuke.
Kestävyys: erittäin hyvä, 6-8 tuntia.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Chanelilla on vain vähän tuoksuja, joista en pidä.
Misia ja uudempi Comète ovat kaksi puuterista tuoksua, jotka on luonut Olivier Polge. Misia on Coco Chanelin erään ystävän etunimi; komeetta on talon jalokoruissa hyvin vahvasti esillä oleva aihe.
Pidän molemmista, mutta Comète ei levitä tuoksuaan kovin paljon: se on hieman kuin akvarelli, siltä puuttuu läsnäoloa. Misiaa leimaavat enemmän orvokki ja itämainen sointu, ja se on varmasti vähemmän moderni kuin Comète. Jälkimmäinen on kaunis ja laadukas, mutta hieman pettymys.
Iirisnuotti on selvästi havaittavissa molemmissa tuoksuissa, ja minusta ne ovat samassa hengessä: kosmeettisia nuotteja, huulipunaa ja riisipuuteria.
Kestävyys: hyvä, noin 5 tuntia.
4. Mitä Sylvaine käyttää tänä syksynä
Sydäntäni lähin tuoksuperhe on pikemminkin vaniljainen, myskinen ja puuterinen. Tällä hetkellä Espanjassa käytän Un Jardin en Méditerranée -tuoksua, joka on niin virkistävä ja helppo käyttää.
Satunnaisemmin käytän mielelläni myös kahta yksinuottista viikunatuoksua, joita pidän erittäin onnistuneina: L’Artisan Parfumeurin Premier Figuier ja Diptyquen Philosykos.
Ja heti kun viilenee, otan taas käyttöön joko Florentina-tuoksun, yhden luomuksistani, tai Pradan Infusion d’Iris -tuoksun.
Valitettavasti chypre-tuoksut, joiden tuoksusta toisilla pidän niin paljon, ovat minulle liian rohkeita ja liian maskuliinisia. Minulla ei ehkä ole tarpeeksi vahvaa luonnetta niiden käyttämiseen.
5. Loppusanat
Viikunaan tai viikunapuun lehteen perustuvat tuoksut ovat helppoja käyttää. Tämä nuotti on iloinen ja piristävä, mutta siinä on silti luonnetta.
Chypre-tuoksut ovat epäilemättä vähemmän helposti lähestyttäviä kuin viikuna, sitrukset, kukkaistuoksut tai vanilja, mutta niillä on ansionaan se, että ne jalostavat niitä käyttävän henkilön luonnetta ja läsnäoloa.
Myös iiris on vaativampien naisten ja miesten suosikki, ja he haluavat erottua joukosta ja käyttää vielä omaleimaisempia tuoksuja.
