Suvi on lendu tõusnud, lehed hakkavad langema, päevad lähevad lühemaks. Võib-olla oli teil suvel vähem tahtmist parfüümi kanda, kuumuse, niiskuse ja päikesekreemide kõikjalviibiva lõhna tõttu või hirmust nahaplekkide ees, mida põhjustavad mõned toorained, mis on sageli looduslikud, kuid valgustundlikkust tekitavad.
Tahtmine tuleb tagasi koos uute moesuundadega. Kus riided on kehal rohkem tuntavad, tekib ka soov ehtida needki kaunite lõhnadega.
Sügisparfüümilt ootame endiselt veidi värskust, kuid ka rohkem mugavust, ümbritsevamaid noote, selgemini väljendunud allkirja ja lõhnajälge (sillage). Hüvasti, tsitruselised, lillelised ja päikeselised noodid: kohtumiseni järgmisel aastal.
Muidugi võite taasleida parfüümi, millele olete truu, oma allkirjaparfüümi. Aga enne selle juurde naasmist, miks mitte proovida üleminekuparfüümi, et muutuseiha julgelt omaks võtta?
Siin on minu lõhnalised lemmikud nii klassikalises parfümeerias kui ka vähemtuntud kaubamärkide seas, mida nimetatakse ka „nišiparfüümideks“. Kõik minu soovitused on parfüümid, mida pean elegantseteks ja kergesti kantavateks ning mida olen peaaegu kõiki ise proovinud.
1. Viigimari: sujuv üleminek
Kaunist üleminekut suvest võivad pakkuda rohelised noodid, niidetud rohu, taimemahla ja kortsutatud lehtede noodid. Selles registris on üks noot, mis on korraga roheline ja puuviljane ning väga meeldiv sügisel: viigimari.
Looduslikku viigimarjanooti ei ole olemas. Seda tuleb ümber tõlgendada ja iga parfümöör komponeerib selle erinevalt: roheline noot, mida nimetatakse stémone’iks, kombineeritakse piimjate nootidega, nagu kookos, ning seejärel puiduste nootidega: sandlipuu, vetiver või seeder.
Viigimari on peaaegu kõigis parfüümimajades kõikjal esindatud. Siin on need, mida ma eelistan.
Un Jardin en Méditerranée (Hermès)
Pika sarja esimene, selle lõi Jean-Claude Ellena. Mul oli õnn enne tema Hermèsi tööleasumist temaga Grasse’is koolitusel osaleda. Tal on vaieldamatu pedagoogiline anne ja ta on kirjutanud parfüümist hulga raamatuid, millest igaüks on olnud edukas.
See Eau de Toilette on üles ehitatud viigimarja ümber, kuid peenelt ja väga mitmetahuliselt. See toob esile lopsaka aia Tuneesias. See on parfüüm, mille vastu ei väsi ja mida ma armastan kanda.
Jean-Claude Ellena asemele tuli Christine Nagel, kuid mul on selge nõrkus just tema loomingu vastu. Ta on loonud ainult imesid, nii privaatkollektsioonis Hermessences kui ka klassikalises valikus, sealhulgas imeline Terre d’Hermès.
Noodid: tsitrusviljad, viigimari, apelsiniõis, virsik, küpress.
Püsivus: hea, umbes 6 tundi. Riietel on lõhn veel mitu päeva hiljem tuntav.
Teadmiseks: Guerlain tõi esimesena turule selle segmendi, mis ühendab värskuse ja püsivuse ning mille ühine nimetaja on oda loodusele: Aqua Allegoria 1999. aastal. Seejärel tulid Jardins Hermèsil 2003. aastal, Escales Dioril 2008. aastal ja Eaux Chanelil 2018. aastal.
Figuier Eden (Armani Privé)
Väga kaunis viigimarjalõhn, mis on korraga mitmetahuline, värske ja püsiv. Viigimarja rohelist ja krõmpsuvat külge pehmendab iirise õrnus.
Selle parfüümi lõi 2012. aastal Christine Nagel, kes on praegu Hermèsi parfümöör. Just enne tema sinna tööleasumist arendasime koos Guerlain’i jaoks välja Élixirs Charnels.
See on elegantne parfüüm, mis ei võta riske ja mida saab omavahel jagada. See ei ole eriti markantne, kuid on värskendav ja kergesti kantav.
Noodid: roosa pipar, viigimari, tee, iiris.
Püsivus: keskmine, 4-5 tundi.
Dioriviera (Dior)
Selle parfüümi lõi 2023. aastal Francis Kurkdjian ja see räägib Lõuna-Prantsusmaast. See on väga meeldiv ja kergesti kantav. Kahju on aga see, et parfümöör on end veidi ise kopeerinud, võttes uuesti aluseks Fleur de Figuier’i skeemi, mille ta oli 2013. aastal loonud Roger & Gallet’le.
Seni pole ma tema Dioris loodud lõhnade seas kogenud tõelist armumist esimesest nuusutusest. Ootan põnevusega, et saaksin tunda tema Eau de Parfum versiooni parfüümist Jasmin des Anges.
Noodid: viigimari, roos, jasmiin, sandlipuu.
Püsivus: keskmine, umbes 4-5 tundi.
2. Chypre: sügise süda
Kui temperatuurid tõesti langevad, kehastavad chypre-parfüümid seda aastaaega suurepäraselt.
Mida tähendab „chypre“? Need on alati puidused lõhnad, kus sageli on patšuli, mõnikord samblad (evernyl) ja labdanum. Neid noote saab ehtida mitmel viisil: tsitrusviljadega ja väga sageli roosiga.
Soovitan teil lugeda minu artiklit chypre-parfüümidest, et saada teada selle akordi saladus, koostis ja päritolu.
Chypre-parfüüm lõhnab sügislehtede, niiske mulla, samblike, puusambla ja suitsuse puidu järele. Sügavad ja salapärased noodid, mis tekitavad soovi end kasmiirsalli sisse mähkida, kaminatule ja hea tee ees.
Parfümeeriakonsultandid on mulle alati öelnud, et naistel ja meestel, kes valivad chypre-parfüüme, on kõigil üks ühine joon: tugev iseloom.
Rose Barbare (Guerlain, L’Art et la Matière)
Roosiga ehitud chypre-parfüüm, mille arendasin koos Francis Kurkdjianiga.
Mulle ei meeldi roos eriti, maitse pärast: mulle tundub see sageli liiga otsene, liiga siirupine või liiga vintage. Ma tahtsin okastega, metsikut roosi, roosi, mida mehed saaksid kanda. Tahtsin oma puuviljase chypre-tooni kaudu teha kummarduse ka parfüümile Mitsouko, chypre-parfüümide eesliinil olevale klassikule. Francis vastas minu soovile suurepäraselt: see on ligipääsetav chypre, erinevalt Mitsoukolt, mis on meistriteos, veidi vintage, kuid nii selge allkirjaga, et selle kandmiseks on vaja väga tugevat isiksust.
Noodid: roos, virsik, mesi, patšuli, samblad.
Püsivus: väga rahuldav, umbes 6-7 tundi nahal ja palju kauem riietel.
Portrait of a Lady (Frédéric Malle)
Minu südamelemmik. Üks püsivamaid parfüüme, mida ma tean. Ja kui selles leidub selliseid merevaiguseid puidunoote, mida ma jälestan, siis ma ei tuvasta neid.
Võib-olla ei ole see liigitatud chypre-perekonda, kuid minu jaoks on sellel selle tunnused: patšuli, roos, puit.
Frédéric Malle’i valikus on palju pärle ja Portrait of a Lady on üks neist. See on tähelepanuväärne oma ülesehituse ja kohaloleku poolest: selle Türgi roos, absoluutses ülidoosis, on asetatud patšuli ja viiruki voodile. See püsib mitu päeva lõhnaribal ja annab suurepärase lõhnajälje.
See on suur parfüüm, meeldejääv, parfüüm, mis räägib kõva ja selge häälega. Soovitan seda naistele ja meestele, kellele meeldib moodne ja otsustav allkiri. Selle looja Dominique Ropion on väga suur parfümöör.
31 Rue Cambon (Chanel, Les Exclusifs)
Nimi on austusavaldus maja legendaarsele aadressile, kus Coco Chanel on asunud alates 1918. aastast.
See on klassikaline ja elegantne chypre-parfüüm, mille lõi Jacques Polge, Chaneli maja parfümöör peaaegu nelikümmend aastat. Tema järglaseks sai poeg Olivier Polge: just temaga lõin ma Cuir Beluga Guerlain’is.
31 Rue Cambon annab virsikunaha efekti, väga pehme tooniga, mille toob iirise puuderjas noot. See on parfüüm chypre-lõhna piiril, väga paindlik: selle puhul te ei riski millegagi. See on kena parfüüm, millel on klass.
Noodid: ylang-ylang, jasmiin, patšuli, kistus, iiris.
Püsivus: hea, 7-8 tundi.
3. Iiris: talve poole
Neile, kes sooviksid pehmemat, vaoshoitumat ja mattimat nüanssi, on siin parfümeeria täht: iiris.
See noot sobib sügisega hästi, sest seda seostatakse sageli puiduste nootidega. Pange tähele, et iiris võib olla botaaniliselt sordist sordini väga erinev: mulle meeldib väga iris pallida, mis pärineb Firenzest või Hiinast, ja mulle ei meeldi üldse iris germanica, millel on irisega ühist vaid nimi.
Iiris on üks parfümeeria kallimaid tooraineid. Iirisevõi saamiseks tuleb arvestada kuue aastaga, mis kuluvad kasvatamisele, kuivatamisele ja risoomide käsitsi koorimisele. Iirisetinktuuri puhul, nagu see, mille Guerlain töötas välja parfüümile L’Heure Bleue 2026, tuleb arvestada kolme aastaga.
Infusion d’Iris (Prada)
Absoluutse klassiga parfüüm, ainulaadne allkiri. Minu jaoks üks parfümeeria kaunimaid iirisi. Tal on kõik suure parfüümi tunnused: see on omapärane, püsiv, selle lõhnajälg on äärmiselt peen ja see on tuhande seast äratuntav.
Selle loomingu taga on parfümöör Daniela Andrier, kes töötab Givaudanis. Just temaga arendasin parfüümi Angélique Noire, mis kuulub Guerlain’i kollektsiooni L’Art et la Matière. Sain just teada, et ta toob turule oma parfüümibrändi: ootan põnevusega nende avastamist, ta on andekas ja mulle meeldib tema allkiri.
Noodid: iiris, muskus, apelsiniõis, seeder.
Püsivus: 7-8 tundi ja riietel kauem.
Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Härra Serge Lutens ei ole sõna otseses mõttes parfümöör, kuid ta teab väga hästi, mida tahab, ja valis Chris Sheldrake’i oma unistuste ja soovide väljendamiseks. Koos moodustasid nad maagilise duo.
Chris on muide pikka aega töötanud paralleelselt ka Chaneli parfümöörina. Ta on kõige diskreetsem parfümöör, keda ma tean, kuigi ta oleks võinud end esile tõsta, nii briljantne ta on. Parfümöör, kellel pole selles ametis liigset egot: see on haruldane.
Parfüümi Iris Silver Mist ei komponeerinud erandina Chris, vaid Maurice Roucel, teine suur parfümöör, kellega mul oli õnn koos töötada, arendades Guerlain’i parfüüme L’Instant ja Insolence.
Kahju, et sellest enam palju ei räägita, sest see on pärl, mis on peidus Palais-Royali salongides. See iiris on võib-olla kõige puhtam, kuid ka kõige toorem (see lõhnab tõesti risoomi järele), ja siiski on see äärmiselt hästi lihvitud. Puhta iirisenoodi sõltlastele: ärge jätke seda monumenti vahele.
Noodid: iiris, vetiver, seeder, viiruk.
Püsivus: väga hea, 6-8 tundi.
Misia (Chanel, Les Exclusifs)
Chaneli valikus on vähe parfüüme, mis mulle ei meeldi.
Misia ja hiljuti ka Comète on kaks puuderjat parfüümi, mille lõi Olivier Polge. Misia on Coco Chaneli sõbranna eesnimi; komeet on maja juveelikunstis väga sage motiiv.
Hindan mõlemat, kuid Comète ei levi eriti kaugele: see on veidi nagu akvarell, sellel napib kohalolu. Misiat iseloomustavad rohkem kannike ja idamaine akord, kindlasti vähem moodne kui Comète. Viimane on kena ja kvaliteetne, kuid veidi pettumust valmistav.
Iirisenoot on mõlemas lõhnas selgelt tuntav ja minu meelest on need samas vaimus: kosmeetilised noodid, huulepulk ja riisipuuder.
Püsivus: hea, umbes 5 tundi.
4. Mida Sylvaine sel sügisel kannab
Minu südamelähedane lõhnaperekond on pigem vanilline, muskuslik ja puuderjas. Praegu kannan Hispaanias parfüümi Un Jardin en Méditerranée, mis on nii värskendav ja kergesti kantav.
Harvemini meeldivad mulle ka kaks ühe nooduga viigimarjaparfüümi, mis on minu arvates väga õnnestunud: L’Artisan Parfumeuri Premier Figuier ja Diptyque’i Philosykos.
Ja niipea kui läheb jahedamaks, võtan taas kasutusele kas Florentina, ühe oma loomingu, või Prada parfüümi Infusion d’Iris.
Paraku on chypre-parfüümid, mida ma nii väga armastan teiste peal tunda, minu jaoks liiga markantsed, liiga maskuliinsed. Võib-olla ei ole mul nende kandmiseks piisavalt tugevat iseloomu.
5. Lõppsõna
Viigimarja või viigipuulehe baasil valmistatud parfüümid on kergesti kantavad. See noot on rõõmsameelne ja elavdav, kuid samas iseloomuga.
Chypre-parfüümid on kahtlemata vähem ligipääsetavad kui viigimari, tsitrusviljad, lillelised parfüümid või vanill, kuid nende teene on see, et nad toovad esile neid kandva naise või mehe iseloomu ja kohaloleku.
Ka iirist hindavad kõrgelt nõudlikumad naised ja mehed, kes tahavad silma paista ja kanda veelgi omapärasemaid parfüüme.
