Guerlinade: Guerlain’i sensuaalne ja salajane pitser

Esiteks, Guerlinade on Jacques Guerlaini 1921. aastal loodud parfüümi nimi (ei oska seda kirjeldada, kuna pole seda kunagi nuusutanud). Oli ka taimne Guerlinade’i losjoon 1924. aastal, ja palju hiljem tuli teine looming: härra Jean Paul Guerlaini 1998. aastal käivitatud (lillelise kimp sireliülekaaluga).

Kuid sellel sõnal on teine tähendus, sest see tähendab brändi armastajatele: „Guerlain’i loomingute sensuaalne pitser”.

Müütilise allkirja lugu

Saladus. Nahal pulseeriv, mälu paljastav, mälestust riietav, nagu inglitiiib immateriaalne ja ometi nii tuttav, et mööda käiv inimene, haaratuna, peatub, pöördub, kummardub, läheneb, kõigutuna, ei suuda end enam tagasi hoida, julgeb lõpuks küsida: see parfüüm teil on kahtlemata Guerlain! (E. Barillé)

On tõsi, et kuulen sageli: ma ei suuda teie parfüümi nime leida, aga olen kindel, et see on Guerlain! Guerlain’i parfüümidel on „väga äratuntav stiil”.

Guerlinade sõna sünd maja sees

Parfüümi Héritage arendamise käigus, arutades oma turundusdirektoriga fragrantsi ülesehitust, ütlesin: kas tead, et selles fragrантsis on Guerlinade? Seepeale küsis minu direktor minult: kas suudaksite defineerida seda sõna Guerlinade? Ja nii sai see tehtud. Héritage’i pressimaterjalides mainib Guerlain esimest korda seda mõistet, võttes selle uuesti oma.

Lõpuks tõstetakse loor selle olfaktiivse allkirja saladuselt, mida nimetatakse „Guerlinade’iks”. Nii nagu tuntakse suure veini päritolu või sümfoonia heliloojat, tajutakse Guerlain’i templit. Öeldakse sageli, et Guerlain’i parfüümidel on perekondlik sarnandus. Seda seetõttu, et neil on ühine saladus, mida täpsustada.

Guerlinade on:

1. Lemmikumaterjalid
2. Ilusad toorainelood
3. Ainulaadne orkestratsioon
4. Lühikesed ja lakoonilised valemid
   • üledoseeringutega
   • reljeefiga
   • sahtlivalemitega
5. Püsivus ja sillage ning sensuaalsus
6. Loominguline julgus
7. Ja ka saladused!

Lemmiktoorained

Lemmiktoorained: bergamott, jasmiin, roos, iiris, vanill, tonkauuba.

Kuna mind usaldati Guerlinade’i sõna defineerimisega, suutsin kõigepealt märkida, et Guerlain’i parfüümide koostises olid teatud väga õilsad toorained korduvad viie põlvkonna vältel, eriti härra Jacques Guerlaini koostistes.

Tõstame loori mõnede puude, lillede või juurte erakordsete lugude kohta, mis muudavad kuulsa parfüümi kuulsaks mitte juhuslikult.

Bergamott

See pärineb Calabriast, Lõuna-Itaalia piirkonnast, mida peseb kaks merd. See olfaktiivne aare on bergamotipuu vili, mis tuleneb sidruni- ja bigaradenpuu pookimisest. Saagikorjus on delikaatne, suletud vasknõudesse, mis säilitab nõtke lõhna. Kasutatakse ainult kooremahlast ja vaja on 150 kg puuvilju, et saada 150 grammi bergamotiessentsi.

Guerlain on bergamoti suurim kasutaja ja selle tootjad reserveerivad neile oma saagikorjuse parima osa. Maja on loonud ka oma kvaliteedi: „bergamote Guerlain”.

See on communelle: see ühendab mitme saagikoristaja toodangu, tagamaks aastast aastasse ühtlase olfaktiivse profiili (Guerlain’ile meeldis alati pigem väga küps ja päiksepaiste all kasvanud vili) ja kõrge kvaliteedi.

Roos

Ükski teine lill ei sümboliseeri paremini luuletajate lauldud igavest feminiinsust. Legendi järgi sündis roos Veenusest, kes torkas end valge roosiga. Veri värvis lille ja Kupido andis sellele lõhna.

Tuntakse ligi 7000 roosisorti. Kuid Guerlain kasutab ainult haruldaseimaid essentse: Rosa Centifoliast, kuulsast Grasse’i mairoosiõiest Kagu-Prantsusmaal, kuni Rosa Damascenani, ehk Damasookroosini, mis õitseb Türgis, Bulgaarias või Marokos.

Esimene on ümarim. Kergelt meele, on see kõige sensuaalsem. Teine on värskem, vürtsikaum, puuviljalisem. Ühenda mõlemad ja leiad roosi, mida ülendab nii paljud peegeldused.

Ajast ammustest aegadest on roosisaagikorjus järginud sama rituaali: rosa Centifolia korjatakse ainult mais, umbes kell kaheksa hommikul, kui selle pungad hakkavad avanema ja selle lõhn on haripunktis. Ühe kilogrammi eeterlikku õli saamiseks on vaja viis tonni lilli.

Thierry Wasser avaldas meile, et härra Jean Paul Guerlain ja tema vanaisa Jacques olid alati sügavalt võlutud Bulgaaria roosist pigem kui Türgi roosist. Kuid pikka aega oli raske saada tooraineid idapoolsetest riikidest — seega Türgi roosi valik.

Kuid nüüd on see aeg möödas! Ja suure rõõmuga said härra Jean Paul Guerlain ja Thierry luua suurepärase rosicommunelle’i, mis on parfüümi Idylle süda.

Jasmiin

Jasmiin on delikaatne lill, nii habras, et ei talu pikki teekonnaid. Et seda säilitada, toimub selle töötlemine konkreediks kohapeal. Kasutatakse kahte parfümeerias kasutatavat sorti: sambac jasmiin ja Grandiflorum jasmiin, millel mõlemal on eriline tahk.

Guerlain kasutab communelle’i, mis koosneb eri riikidest pärit jasmiinist nagu Prantsusmaa (Grasse), Egiptus ja India. See „segu” võimaldab olenemata olukorrast säilitada tipptaseme kvaliteeti ja rõhutada Guerlain’i allkirja.

Guerlain’i jasmiin viib meid veelgi kaugemale, Keralasse, Lõuna-Indiasse, kus asuvad kaunimad sordid. Guerlain’i valitud tarnija jälgis saidi loomisel Jean-Paul Guerlaini juhiseid, et paremini vastata tema minutilistele nõudmistele.

„Cueillette ise lähtub rituaalist, mis vaatamata aastatele ei lakka mind vaimustamast,” tunnistab looja. „See algab siis, kui on veel öö. Koit vaevu koidab.

Kumeras jasmiinipõõsaste vahel askeldavad korjajad, kiskudes ükshaaval pisikesi lilli, mis nende sõrmede all sädelevad, täites puuvilla põllepõued kerge koormaga. Need, kes pole kunagi tundnud jasmiini- või roosipõllu maagiat hommikuses koites — teavad nad tõeliselt, mis on parfüüm?”

Tonkauuba

Tonkauuba on kumaru vili — suur Lõuna-Ameerika vihmametsade puu, peamiselt Venezuelas. Selle lilled on tumelillakaspruunid, koondunud aromaatsetesse kobaratesse. Nende vili meenutab suurt mandlit, milles peitub seeme, uuba.

Tonkauuba absoluut kiirgab „balsamilist” lõhna, rikas tahkade, mesiste ja vürtsikate lõhnadega ning mandlitest. Kuid see absoluut meenutab ka heina ja tubakas. See toob kaasa enveloppiva soojuse oma idamaist merevaigu akordist, et luua parfüümi kaunimad gurmaansed põhjanoodid.

Iiris

Parfümööride jaoks on iiris luksuse kehastus oma iga tahke ilu ja puhtuse tõttu. Kõige romantilisem, haruldasem, kallim — iiris äratab kõiki ihasid. Iiris on ilus ja saladuslik lill, mis valvab armukadedalt oma aaret maa all. Sest lõhna ei varja mitte lill, vaid tema „juured” ehk risoomid.

Guerlain kasutab Iris Pallidat. Tuleb kannatlikult oodata, enne kui see taim annab oma olfaktiivse saladuse. Kolm aastat on risoomidele vaja maa all valmimiseks Itaalia päikese all. Siis veel kolm aastat, enne kui need risoomid kuivavad ja eritavad lõpuks oma võrreldamatud effluuvid.

Üks tonn iirist annab ainult kaks liitrit absoluuti — ülimalt kallishindlikku. Guerlain on üks vähestest kodadest, kes kasutab seda looduslikku toorainet, mis on maailmas kõige kallim. See annab parfüümile, milles see peitub, võimsa, lillelise ja pulbrilise amplituudi. (Lisateave Iris Pallida kohta).

Vanill

Vanill — üks Guerlain’i lemmiktoorainetest — kuulub orhideede perekonda. Seda leidub looduses roniva lianina, mis võib ulatuda kuni kolmekümne meetri kõrgusele. Avastatud Mehhikos, kasvatatakse seda nüüd Jaaval, Réunioni ja Madagaskari saartel ning Mayotte’il.

See esineb kolmes erinevas botaanilises vormis: Pompona vanill, Tahitensis vanill ja Planifolia vanill. Just seda kolmandat kasutab Guerlain tinktuurina.

Vanilli rohelised ja peened kaunad nõustuvad oma lõhna andma alles pärast pikka käsitöö protsessi. Viisteist kuni kaheksateist kuud möödub tolmeldamisest turule viimiseni. Selle aja jooksul läbivad kaunad kahekümne nelja tunni käärimise, mähitud villavooditesse, et esimest korda kuivada ja pruunistuda.

Pärast päikeses kuivatamist, siis kolm kuud varjus kuivatamist, kalibreerimist ja lõpuks kahe kuni nelja kuu pikkust viimistlemist on vanill valmis.

Seda segades vanilli tinktuuri (minu teada on ainult 2 suurt seltsi, kes vanilli tinktuuri veel toodavad). Ja vanilliiniga kasutab Guerlain seda materjali, peamiselt põhjanoodis. See annab parfüümile äärmist sensuaalsust nahal — paljastab oma afrodisiaakumi jõu sensualsetele või gurmaansetele nootidele.

Väga hiljuti kasutasime esmakordselt L’Instant Magic’us Tahitensis vanilli, palju lillelist väga „heliotrop”-laadset, mille avatasin Pierre Hermé’le tänu.

Ilusad looduslikud materjalid

Lisasin, et Guerlain’is kasutame suurt hulka looduspäritolu tooraineid (looduslikud materjalid definitsiooni järgi muutuvad, muutuvad toetuse alusel, samas kui sünteesitoode on lineaarsem, stabiilsem, monoliitne).

Seetõttu loob Guerlain’i parfüüm sõltuvalt nahkadest ainulaadse alkeemia — või mitte! „Meeldib öelda, et parfüüm ei lõhnasta naist, vaid naine lõhnastab oma parfüümi!” Muide, sageli olen olnud üllatunud, kui mul on olnud raskusi Vol de Nuit’i, Mitsouko’t või Shalimari naise või mehe nahal ära tundmisel.

Isegi L’Heure Bleue, mida tean peast (see on minu parfüüm), saab mõnede naiste või meeste nahaga luua nii ainulaadse alkeemia, et olen siiani ikka üllatunud selle muundumisest.

Guerlain’i parfüüm seostub ka sensuaalsusega: vanades loomingutes oli see lihalik, isegi loomalik külg, mis ajapikku on muundunud, moodi, maitsete ja piirangute tõttu, vähem loomalikel kuid endiselt sama sensualsetel nootidel — muu hulgas valgete muskuste poolt antud, mida L’Instant Magic’u lansseerimise ajal nimetasin „musquinade’iks”.

Guerlain’id on alati pühendanud suure osa oma energiast uute lõhnade otsimisele ja parima kvaliteediga toorainete leidmisele, mis annavad parfüümile selle ainulaadsuse, rikkuse ja saladuse.

Guerlain’i parfüümi maagia peitub toorainete hoolsas valikus, mis on valitud suurima nõudlikkusega. Tänapäevalgi on märkimisväärne osa neid koostisosi looduspäritolu.

Ometi olime esimeste brändide seas, kes uskusid sünteesi. Meenutagem parfüümi „Jicky”, mis oli esimeste seas, milles kombineeriti valemis sünteesitooteid ja looduslikke tooteid. Nende komplementaarsus võimaldab parfüümil omada erakordset sillage’d ja jõudu.

Uute molekulide avastamine on parfümöörile enneolematu allikas uutele lõhnadele, mis võib temas äratada uusi loominguvälju. Need sünteesilised toorained on avanud loomingulist välja. Ning on lubanud parfümeeriale lisada „abstraktsiooni mõiste loomingusse”. Võib-olla just seetõttu on parfümööriakunst käsitöö staatusest tõusnud kunstiteose staatusesse.

Sõnum edastati müügijõududele ja ajakirjanikele. Kuid Mitsouko’le mõeldes tekkis mul järgmine mõte: Mitsouko ei oma Guerlain’ile tüüpilist „idamaisest allkirja” — see on tõeline chypre, mille guerlinade’i komponente on vähe, ja ometi ei saa keegi eitada, et see on suur Guerlain!

Lisan seega, et lisaks lemmikumaterialidele ja suures koguses kasutatud ilusa looduslikule toorainele, tuleb lisada ka teavet Guerlain’il kompositsiooni orkestreermise viisi kohta.

Üledoseering tehnika

Guerlain saavutab ebatasakaalu oma geeniuse allkirjaks muutmise julineva saavutuse. Võttes julgeva kursi erakorraliste toorainete üledoosi panna, neid ülendada, et allkirjastada isiksusrikas parfüüm.

• Shalimar oma bergamoti üledoosiga (30% valemist) ja vanilli ja naha nootidega.
• Mitsouko oma väga puiduse, väga märkimisväärse samblase iseloomuga.
• Samsara oma santelipuu üledoosiga (20% valemist), jasmiini ja ylang-ylangi.
• Viimasel ajal Insolence oma viooli ja apelsiniõie üledoosiga ja iirisega.
• Roosi üledoos Nahémas ja ka vähem oluline, kuid kohal ka Idylles.
• Üledoos ka Aqua Allégoria fragratsiteliinis, kahe esile tõstetud komponendiga, ning samuti tsitruseliste nootide üledoos.
• Samuti „Art et matière” kollektsioonis, kus toorainet ülendatakse ja üledoseeritakse.

Reljeef ja lakoonilised valemid

Märkasin, et Guerlain’is pole meil tühje, siledaid ja korralikult paigutatud valemeid. Täiuslikkuse otsimine läbib paratamatult ainulaadsest oskusteabest tuleneva reljeefse ülesehituse. Mitme ebatasasuse loomine võlub meeled tagasipöördumatult. Guerlain võlub, provokeerib, šokeerib või liigutab, kuid ei jäta ükskõikseks.

Valemid ei kao toorainete paljususse — neil on seega rohkem mõju ja jõudu. Guerlain’i parfüümidel on tugev identiteet, suur isiksus, mis muudab neid kohe äratuntavaks. Väga kohal olevad, meeldejäävad ülemeelitava sillage’iga, ühendavad nad kõik need omadused, mis annavad neile erandliku ajaloolisuse.

Sahtlivalemid

Guerlain’i parfümöörid on mõnedes valemites kasutanud uuesti teiste parfüümide katkendeid, salajasi akordi, mis ainult rõhutab punast niiti, mis seob kõik parfüümid omavahel ja annab selle perekondliku sarnanduse. Jicky inspireeris Shalimari, mis omakorda inspireeris Habit Rouge’d ja paljusid teisi.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence on perekondliku sarnandusega.
• Nahéma, Chamade omavad ühiseid aspekte, nagu roosi/hüatsindi akord.
• Mitsouko, Parure omavad samuti ühiseid tooraineid.
• Liu, Véga omavad küllaltki lähedase orkestratsiooni.
• Väike sarnandus parfüümide vahel nagu Ode, Nahéma ja Idylle, millel oleks „midagi Chant d’Arômesist”, roheliste ja chypre’i nootide jaoks.
• Väike seos Vetyveris ja Guerlain Homme’is.

Püsivus, sillage ja tootmissaladused

Guerlain’i parfüümiga on kindlus, et omate toodet, millel on kaks väga olulist omadust: üks on püsivus, teine difuusioon. Guerlain’i parfüüm jätab jälje teiste mällu. Milline teine Parfüümikoda võib kiidelda, et kuulub nii kollek-tiivsesse alateadvusesse?

Need parfüümid, mida on kantud 5 põlvkonna jooksul emalt tütardele, isalt poegadele jne., on sellisena mällu sööbinud! Paljud naised ja mehed on edasi andnud hea tava valida kvaliteetset parfüümi, külastades Guerlain’i kauplust.

On ka tootmissaladusi, nagu ainulaadne vanilli tinktuuri Guerlain’il, communelle’id ja muud.

Loominguline julgus

Loominguline julgus on osa brändi geenidest. Guerlain’i „nežid” on pidevalt innoveerinud, trende ette näinud, omades tõelist tuleviku visiooni. See pärand jätkub ja piisab mõnele loomingule pilgu heitmiseks, et tajuda kogu rikkust, mida Guerlain’id parfüümimaailmale on pakkunud:

• „Jicky”, mis ühendab harmooniliselt looduslikud toorained sünteesielementidega (väga väikestes kogustes: linaloool, kumariin ja vanilliin) — see annab talle esimese kaasaegse parfüümi tiitli.
• Mitsouko turul esimene puuviljane chypre. Kas teadsite, et enne Coty Chypret (1917) käivitas Guerlain arvukalt chypre’d nagu Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), l’eau de Chypre (1850) jne., millel kõigil on kõigile tuntud chypre’i akord?
• Shalimar/Habit Rouge: idamaiste parfüümide juhid (bergamoti reljeef, vanill ja nahk).
• Chamade: kus esmakordselt parfüümis avastatakse sõstranuppu ja hüatsinti.
• Samsara: esimene naistele puidune parfüüm (santelipuu reljeef, koos jasmiini ja ylang-ylangiga).
• L’Instant: esimene päikeseküllane amberpõhine parfüüm (bensjoini reljeef, magnoolia, mandariin).
• Insolence: viool, mis omab oma ekstravertsust (viooli reljeef, punased puuviljad, apelsiniõis ja iiris).

Guerlain’i loojad lähevad asja tuumani ja nende parfüümid, selge sõnumiga, pole ometi vähem rikkad, arenevad ja mitmetahulised. Need tekitavad väga otsese olfaktiivse ilmutuse või tuhande tahkuga labürindi, mille saladus on ainult teil.

Guerlain’i parfüüme oodatakse innukalt turule ilmudes — need tekitavad alati kirge, mistõttu on brändi armastajad nii „nõudlikud”, väga afektiivse reaktsiooniga oma kommentaarides.

Muide, tunnen seda ka endiste töötajate seas, kes on ettevõttest lahkunud. Nad on kõik säilitanud oma südame nurgas selle kirglikku suhet brändiga. Osalesin Samsara lansseerimises ja juba sel ajal kuulsin sageli: „see pole Guerlain”. Ja vaadake aastaid hiljem! Samsara on jõudnud parfümeerias ilusate klassikute panteonisse.

Järeldus

Kogu Guerlain vandenõub „Baudelaire’iliku” luksuse ja volypta nõudmisele. Seega mõistate, et Guerlinade ei koostu ainult lemmikutest ja korduvatest toorainetest.

Guerlainade on Vaimulaad, mis muudab parfüümid stiilseteks, kohal olevaks, suurelt sensuaalseks. Neid armastatakse, jumaldatakse, või mõnikord lastakse neist mööda — kuid Guerlain’i parfüüm jätab jälje teiste mällu.

Need on parfüümid, mis on täis emotsiooni ja räägivad otse südamele. Guerlain’i parfüümi ei haista, vaid tunnetab!