Guerlinade : Guerlain’in Sensüel ve Gizli Mühri

Her şeyden önce, Guerlinade Jacques Guerlain tarafından 1921’de yaratılmış bir parfümün adıdır (hiç kokmadığım için tanımlayamıyorum). 1924’te bitkisel losyon Guerlinade de çıktı; daha sonra 1998’de Monsieur Jean Paul Guerlain imzalı başka bir yaratım geldi (leylak ağırlıklı çiçeksi buket).

Ancak bu kelime başka bir anlam daha taşır; markanın âşıkları için şu anlama gelir: «Guerlain yaratımlarının sensüel mührü».

Efsanevi Bir İmzanın Tarihi

Bir gizem. Tende titreyerek, hafızayı açığa çıkararak, hatırayı giydirerek, bir melek kanadı kadar maddesiz; ama o denli tanıdık ki yoldan geçen kişi, durur, döner, eğilir, yaklaşır, sarsılır, kendini tutamaz ve nihayet sormaya cesaret eder: üzerimdeki bu parfüm, herhalde bir Guerlain! (E. Barillé)

Gerçekten de çoğunlukla şunu duyarım: parfümünüzün adını bulamıyorum ama bunun bir Guerlain olduğundan eminim! Guerlain parfümleri «çok tanınabilir bir üsluba» sahiptir.

Guerlinade Kelimesinin Şirket İçinde Doğuşu

Héritage parfümünün geliştirme sürecinde, Pazarlama Direktörümle kokunun yapısını tartışırken şöyle dedim: Bu koku içinde Guerlinade var, biliyor musunuz? Direktörüm sordu: Guerlinade kelimesini tanımlayabilir misiniz? Ve bu gerçekleşti. Héritage basın dosyasında Guerlain, bu terimi ilk kez öne çıkardı ve yeniden sahiplendi.

Böylece «Guerlinade» adındaki bu olfaktif imzanın gizemi üzerindeki örtü kalktı. Büyük bir şarap markasını ya da bir senfoni bestecisini tanır gibi Guerlain damgasını da algılarsınız. Guerlain parfümlerinin küçük bir aile havası taşıdığı sık söylenir. Bunun nedeni, aydınlatmak üzere olduğum bir sırrı paylaşmalarıdır.

Guerlinade şunlardır:

1. Fetiş ham maddeler
2. Güzel ham maddeler
3. Özgün bir orkestrasyon
4. Kısa ve öz formüller
   • overdos ile
   • rölyef ile
   • tiroir formülleri ile
5. Kalıcılık, sillage ve sensüellik
6. Cesur yaratıcılık
7. Ve sırlar da!

Fetiş Ham Maddeler

Fetiş ham maddeler: bergamot, yasemin, gül, iris, vanilya, tonka fasulyesi.

Guerlinade kelimesini tanımlamakla görevlendirilince her şeyden önce Guerlain parfüm kompozisyonlarında, başta Monsieur Jacques Guerlain’in yapıtları olmak üzere 5 kuşak boyunca bazı çok asil ham maddelerin tekrar ettiğini fark ettim.

Şimdi bir parfümün neden ünlü olduğunu tesadüfe bırakmayan ağaçların, çiçeklerin ya da köklerin olağanüstü hikâyelerinden bir köşeyi kaldıralım.

Bergamot

Kalabriya’dan gelir; iki denizin kucakladığı İtalya’nın güney bölgesi. Bu olfaktif hazine, bir limon ağacının ve acı portakal ağacının aşılanmasından doğan bergamot ağacının meyvesidir. Hasadı hassastır; narin kokuyu koruyan bakır fıçılarda saklanır. Yalnızca kabuğun suyu kullanılır ve 150 gram bergamot esansı elde etmek için 150 kg meyve gerekir.

Guerlain, bergamotun en büyük kullanıcısıdır; üreticiler hasatlarının en iyisini ona saklar. Ev ayrıca kendi kalitesini, «Guerlain bergamot»unu oluşturmuştur.

Bu, yıllarca yıllar boyunca tutarlı ve yüksek kaliteli bir olfaktif profil (Guerlain ailesi her zaman çok olgun ve güneşli meyveyi tercih etmiştir) sağlamak amacıyla birçok üreticinin üretimini bir araya getiren bir communelle’dir.

Gül

Hiçbir çiçek şairlerin övdüğü ebedi dişiliği gülden daha iyi simgelelemez. Efsaneye göre gül, Venüs’ün beyaz bir gülün dikeniyle kendini yaralamasından doğmuştur. Kan çiçeği renklendirdi; Cupid ona kokusunu verdi.

Yaklaşık 7000 gül çeşidi bilinmektedir. Ama Guerlain yalnızca en nadir esansları kullanır: Güney Fransa Grasse’dan Rosa Centifolia, ünlü Mayıs gülü; Türkiye, Bulgaristan veya Fas’ta açan Rosa Damascena ya da Şam gülü.

Birincisi daha dolgun. Hafif balli, en sensüel olan. İkincisi daha taze, daha baharatlı, daha meyveli. İkisini bir araya getirin; bu kadar yansımayla yüceltilmiş bir gül bulursunuz.

Her zaman olduğu gibi gül hasadı aynı ritüeli izler: Rosa Centifolia yalnızca mayıs ayında, sabah sekiz civarında, tomurcukları açılmaya başladığında ve kokusu doruk noktasına ulaştığında toplanır. Bir kilo esansiyal yağ elde etmek için beş ton çiçek gerekir.

Thierry Wasser, Monsieur Jean Paul Guerlain’in ve büyükbabası Jacques’ın her zaman Türk gülüne kıyasla Bulgar gülüna daha fazla ilgi duyduklarını belirtti. Ama uzun süre boyunca Doğu Bloku ülkelerinden ham madde temin etmek güçtü; bu yüzden Türk gülü tercih edildi.

Artık o dönem geride kaldı! Ve büyük bir mutlulukla Monsieur Jean Paul Guerlain ile Thierry, Idylle parfümünün kalbini oluşturan harika bir gül communelle’i yarattı.

Yasemin

Yasemin, uzun yolculuklara dayanamayacak kadar kırılgan narin bir çiçektir. Korumak için dönüşümü yerinde gerçekleştirilir. Parfümeride kullanılan iki çeşit vardır: yasemin sambac ve yasemin grandiflorum; her birinin kendine özgü bir cephesi bulunur.

Guerlain, Fransa (Grasse), Mısır ve Hindistan gibi farklı ülkelerden elde edilen yaseminden oluşan bir communelle kullanır. Bu «harmanlama», ne olursa olsun kalite mükemmeliyetini korumak ve Guerlain imzasını vurgulamak için zemin hazırlar.

Guerlain’in yasemini, güney Hindistan’da, en güzel çeşitlerin bulunduğu Kerala’ya kadar yolculuğa çıkarır. Guerlain’in seçtiği tedarikçi, siteyi inşa ederken Jean-Paul Guerlain’in titiz gereksinimlerini daha iyi karşılamak amacıyla onun direktiflerine uymuştur.

«Beni her zaman büyüleyen bir ritüeldir bu hasat» diyor yaratıcı. «Henüz karanlıkken başlar. Şafak yeni sökmektedir.

Yasemin çalıları arasında eğilen toplayıcılar, parmaklarının altında parıldayan küçük minik çiçekleri tek tek kopararak pamuklu önlüklerini bu hafif yükleriyle doldururlar. Bir jasmin ya da gül tarlasının büyüsünü şafağın ilk ışıklarında hiç yaşamamış olanlar, parfümün ne olduğunu gerçekten biliyorlar mı?»

Tonka Fasulyesi

Tonka fasulyesi, başta Venezuela olmak üzere Güney Amerika tropikal ormanlarındaki bir büyük ağaç olan kumaru’nun meyvesidir. Çiçekleri mor-kahverengi, kokulu salkımlardır. Meyvesi, içinde tohumun yani fasulyenin yuvalandığı büyük bir bademdir.

Tonka fasulyesi absolüsü «balzamik» bir koku yayar; bal ve baharat vurgularıyla zengin ve badem kokusu taşır. Ayrıca bu absolü saman ve tütün çağrışımı da yapar. Bir parfümün en güzel lezzet dip notalarını oluşturmak için oryantal amber akorunun sıcak, sarmalayıcı sıcaklığını katar.

İris

Perfümcüler için iris, her bir cephesinin güzelliği ve saflığıyla lüksün somutlaşmasıdır. En romantik, en nadir, en pahalı olan iris tüm ilgiyi çeker. İris, güzel ve gizemli bir çiçektir; hazinesini toprak altında kıskanıyla saklayan biri. Çünkü kokuyu barındıran çiçek değil, «kökleri»; rizomlar.

Guerlain, Iris Pallida’yı kullanır. Bu bitki olfaktif sırrını teslim etmeden önce sabırla beklemek gerekir. Rizomların İtalya güneşinin altında, toprak altında olgunlaşması için üç yıl gereklidir. Ardından, bu rizomların kuruması ve benzersiz efluvu nihayet salgılaması için üç yıl daha.

Bir ton iristen yalnızca iki litre absolü elde edilir; sonsuz değerde. Guerlain, dünyanın en pahalısı olan bu doğal ham maddeyi kullanan nadir evlerden biridir. Onu barındıran parfüme güçlü, çiçeksi ve pudralı bir genişlik katar. (Daha fazla bilgi için iris pallida makalesine bakabilirsiniz).

Vanilya

Guerlain’in fetiş ham maddelerinden biri olan vanilya, orkide familyasına aittir. Doğada otuz metreye kadar uzayabilen sarmaşık şeklinde bulunur. Meksika’da keşfedilen bu bitki artık Java’da, Reunion ve Madagaskar adalarında ve Mayotte’ta yetiştirilmektedir.

Üç farklı botanik formda mevcuttur: Vanilya Pompona, Vanilya Tahitensis ve Vanilya Planifolia. Üçüncüsü Guerlain tarafından tentür şeklinde kullanılır.

Vanilyanın ince yeşil kapsülleri, uzun bir el yapımı sürecin ardından kokularını serbest bırakmayı kabul eder. Tozlaşmadan ticarete sunulmaya kadar on beş ila on sekiz ay geçer. Bu süre zarfında kapsüller yirmidört saatlik bir fermentasyona, ardından yünlü battaniyelere sarılarak ilk kurutmaya ve kararma işlemine tabi tutulur.

Güneş altında kurutma, ardından gölgede üç ay, sonra kalibrasyon ve son olarak iki ila dört aylık olgunlaştırma tamamlandığında vanilya nihayet hazır olur.

Guerlain, vanilya tentürünü (bildiğim kadarıyla hâlâ vanilya tentürü üreten yalnızca 2 büyük şirket vardır) vanilyinle birleştirerek bu ham maddeyi ağırlıklı olarak dip nota olarak kullanır. Tene temas ettiğinde parfüme olağanüstü bir sensüellik katar; sensüel ya da lezzet notalarında afrodiziyak gücünü ortaya çıkarır.

Çok yakın zamanda L’Instant Magic’te Pierre Hermé sayesinde keşfettiğim, heliotrope çağrışımlı çok daha çiçeksi Tahitensis vanyasını ilk kez kullandık.

Güzel Doğal Ham Maddeler

Guerlain’de çok büyük miktarda doğal kökenli ham madde kullandığımızı da ekledim (doğal maddeler, tanımı gereği, destek malzemeye bağlı olarak değişir ve gelişirken sentetik ürün daha doğrusal, istikrarlı ve monolitiktir).

Bu nedenle farklı tenlerle bir Guerlain parfümü benzersiz ya da benzersiz olmayan bir kimya yaratır. «Parfümün kadını parfümlemediğini, kadının kendi parfümünü parfümlediğini söylemekten keyif alırım!» Zaten çoğunlukla bir kadın ya da erkeğin teninde Vol de nuit, Mitsouko ya da Shalimar’ı tanımakta güçlük çektiğimde şaşırmışımdır.

Bizzat benim parfümüm olan ve ezbere bildiğim L’Heure Bleue bile bazı kadın ya da erkek tenleriyle öyle benzersiz bir kimya yaratır ki orada da dönüşümüne şaşırmaktan kendimi alamam.

Guerlain aynı zamanda sensüellikle özdeşleşir: eski yaratımlarda modaya, zevke ve kısıtlamalara bağlı olarak giderek daha az hayvansal ama her zaman sensüel olan notaları, yani L’Instant Magic lansmanında «miskiçilik» olarak adlandırdığım, beyaz misklerle sağlanan sensüelliği veren hayvansal bir yön bulunurdu.

Guerlain ailesi, her zaman enerjilerinin büyük bir bölümünü yeni kokuların arayışına ve parfüme özgünlük, zenginlik ve gizem katacak en güzel kalitedeki ham maddeleri bulmaya ayırmıştır.

Bir Guerlain parfümünün büyüsü, en büyük titizlikle seçilmiş ham maddelerin özenli seçiminde yatar. Bugün bile bu bileşenlerin önemli bir bölümü doğal kökenlidir.

Yine de senteze ilk inanan markalar arasındaydık. Bir formülde sentetik ürünleri ve doğal ürünleri (çok küçük miktarda: linalol, kumarin ve vanilyel) ilk birleştiren ve modern parfümün babası unvanını alan «Jicky»yi hatırlayalım. Birbirini tamamlayan bu ikilik parfüme olağanüstü bir sillage ve güç kazandırır.

Yeni moleküllerin keşfi, parfümcü için benzeri görülmemiş yeni kokuların kaynağı; yeni yaratım alanlarına ilham verebilir. Bu sentetik ham maddeler yaratıcı alanı genişletti. Ve parfüme «soyutlama kavramını» eklemek imkânını sağladı. Belki de bu nedenle parfümeri zanaattan sanat eserine dönüştü.

Mitsouko’yu düşündüğümde şu fikir aklıma gelir: Mitsouko Guerlain’in tipik «oryantal imzasını» taşımaz; az sayıda Guerlinade bileşeniyle gerçek bir chypre’dir; yine de bunun büyük bir Guerlain olduğunu kimse inkâr edemez!

Bu nedenle, fetiş ham maddelerin ve güzel doğal ham maddelerin yanı sıra Guerlain’de kompozisyonun nasıl orkestre edildiğine ilişkin bilgilerin de eklenmesi gerektiğini belirtmek isterim.

Overdos Tekniği

Guerlain, dengesizliği dehasının imzasına dönüştürme başarısı gösterir. Olağanüstü ham maddeleri aşırı dozlama konusunda cesur bir tutum benimseyerek onları yüceltir ve karakterli bir parfüm imzalar.

• Shalimar ile formülün %30’unu oluşturan bergamot overdosu ve vanilya ve deri notaları.
• Mitsouko ile belirgin ahşap ve yosun karakteri.
• Samsara ile formülün %20’sini oluşturan sandal ağacı overdosu, yasemin ve ylang-ylang.
• Yakın zamanda Insolence ile menekşe ve portakal çiçeği ve iris overdosu.
• Nahéma‘da ve daha ölçülü biçimde Idylle‘de gül overdosu.
• Aqua Allégoria koku serisinde de overdos; öne çıkan iki bileşen ve ayrıca narenciye notaları aşırı dozu.
• Aynı şekilde bir ham maddenin yüceltilip overdoslandığı «Sanat ve Malzeme» koleksiyonunda da.

Rölyef ve Öz Formüller

Guerlain’de soluk, düz ve düzenli formüller kullanmadığımı fark ettim. Mükemmellik arayışı kaçınılmaz olarak benzersiz bir ustalıktan doğan rölyefli yapıdan geçer. Çoklu çıkıntıların yaratılması duyuları kaçınılmaz biçimde büyüler. Bir Guerlain büyüler, kışkırtır, şaşırtır ya da duygulandırır; ama kimseyi kayıtsız bırakmaz.

Formüller pek çok ham madde arasında kaybolmaz; dolayısıyla daha fazla etki ve güce sahip olur. Guerlain parfümleri, güçlü bir kimliğe ve büyük bir kişiliğe sahiptir; bu özellikler onların hemen tanınmasını sağlar. Son derece belirgin ve akılda kalıcı olan ve büyüleyici sillage taşıyan bu parfümler, tüm bu nitelikleri sayesinde olağanüstü zamansızlığa kavuşur.

Tiroir Formülleri

Guerlain parfümcüleri, bazı formüllerde diğer parfümlerin parçalarını, gizli akorları devralmıştır; bu durum tüm parfümleri birbirine bağlayan kırmızı ipliği yalnızca güçlendirir ve aile havasını pekiştirir. Jicky, Shalimar‘a ilham verdi; o da Habit rouge‘a ve daha nicelerine.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence ortak bir aile havasına sahiptir.
• Nahéma, Chamade gül/sümbül akoru gibi ortak noktalara sahiptir.
• Mitsouko, Parure da ortak ham maddelere sahiptir.
• Liu, Véga oldukça yakın bir orkestrasyona sahiptir.
• Ode, Nahéma ve Idylle arasında yeşil ve chypre notalar için «Chant d’Arômes»tan bir «bilmem ne» olabilir.
• Vetyver ile Guerlain homme arasında küçük bir bağ.

Kalıcılık, Sillage ve Üretim Sırları

Bir Guerlain parfümüyle iki çok önemli kaliteye sahip olduğunuzu garantileyebilirsiniz: biri kalıcılık, diğeri yayılım. Bir Guerlain parfümü başkalarının hafızasında iz bırakır. Başka hangi parfüm evi, kolektif bilinçaltına bu kadar girdiğini iddia edebilir?

5 kuşak boyunca anneden kıza, babadan oğula taşınan bu parfümler hafızaları damgalamıştır! Pek çok kadın ve erkek, bir Guerlain butiğine gelerek kaliteli parfüm seçme konusunda birbirlerine aktarmıştır bu bilgeliği.

Ayrıca Guerlain’e özgü vanilya tentürü, communelle’ler ve diğerleri gibi üretim sırları da mevcuttur.

Yaratıcı Cesaret

Yaratıcı cesaret, markanın genlerine işlenmiştir. Guerlain «burun»ları sürekli yenilik peşinde koşmuş, trendlerin önüne geçmiş ve gerçek bir gelecek vizyonu taşımıştır. Bu miras sürmekte; parfüm dünyasına Guerlain’lerin sunduğu zenginliği algılamak için bazı yaratımlara bakmak yeterlidir:

• Doğal ham maddeleri sentetik unsurlarla (çok küçük miktarda: linalol, kumarin ve vanilyelin) uyumlu biçimde birleştirerek ilk modern parfüm unvanını kazanan «Jicky».
• Mitsouko pazarın ilk meyveli chypre’i. Coty’nin Chypresinden (1917) önce Guerlain’in Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’eau de Chypre (1850) gibi pek çok chypre yarattığını biliyor musunuz? Hepsinde herkesçe bilinen chypre akorunu taşımaktadır.
• Shalimar/Habit Rouge: oryantallerin öncüleri (bergamot, vanilya ve deri rölyefi).
• Chamade: bir parfümde ilk kez frenk üzümü tomurcuğu ve sümbülün keşfedildiği yer.
• Samsara: ilk kadın ahşabı (sandal ağacı rölyefi, yasemin ve ylang-ylang eşliğinde).
• L’Instant: ilk güneşli amber (benzoin, manolya, mandarin rölyefi).
• Insolence: dışadönüklüğünü üstlenen bir menekşe (menekşe, kırmızı meyveler, portakal çiçeği ve iris rölyefi).

Guerlain yaratıcıları özün peşindedir; mesajları net olan parfümleri o denli zengin, gelişken ve çok yönlüdür. Doğrudan bir olfaktif vahiy ya da yalnızca sizin sırrınız olan bin cephelik bir labirent yaratırlar.

Guerlain Parfümleri piyasaya çıktıktan hemen sonra büyük beklentiyle karşılanır; her zaman tutkuyu alevlendirir; bu nedenle markanın âşıkları yorumlarında çok «talepkâr» ve duygusal tepkiler verir.

Bunu, şirketden ayrılmış çalışanlarda da hissediyorum. Hepsi kalplerinin bir köşesinde markaya karşı bu tutkulu bağı yaşatmaktadır. Samsara lansmanına katıldım ve o dönemde bile sıkça «Bu bir Guerlain değil» ifadesini duymaktan kendimi alamadım. Şimdi yıllar sonra bakın! Samsara, güzel parfümeri klasiklerinin panteonuna girdi.

Sonuç

Her şeyi Guerlain, lüks ve hazcılığın «Baudelaire’ci» gerekliliklerine doğru komplo kurar. Anladığınız üzere Guerlinade yalnızca fetiş ve tekrarlayan ham maddelerden oluşmaz.

Guerlinade, parfümlerin üslup, varlık, büyük sensüellik sahibi olmasını sağlayan bir Zihin Halidir. Onları severiz, tapınırız ya da zaman zaman gözden kaçırırız; ama bir Guerlain parfümü başkalarının hafızasında iz bırakır.

Bunlar duyguyla yüklü ve doğrudan kalbe hitap eden parfümlerdir. Bir Guerlain hissedilir, koklanmaz!