Ароматната Фасета : Ръководство за лавандулови, анасонови и ментови ноти

Какво означава терминът „ароматен“?

Терминът „ароматен“ обозначава всички свежи билки. Когато нотите са изсушени, говорим за „подправки“.

Нотите на ароматната фасета са подразделени на 3 отделни категории:

• Лавандуловите ноти
• Ментовите ноти
• Анасоновите ноти

1. Лавандуловите ноти в ароматната фасета

В парфюмерията определени ароматни суровини притежават лавандулови ноти. Такъв е случаят с следните аромати: лавандула, лавандин, розмарин, мащерка, градински чай, пелин.

Лавандулата : еталонът на ароматната фасета

С произход от Средиземноморския басейн, лавандулата се отглежда днес в Югославия, България, Русия или в страните от Южна Европа като Испания и Италия. Но Южна Франция остава основният производител. Лавандулата винаги се отглежда на над 1000 м надморска височина.

Френското производство наистина придоби нов мащаб с отглеждането на лавандула в Южна Франция, в Грас, поради началото на парфюмерията.

От втората половина на 20-ти век производството на лавандула стана по-малко плодотворно. За да я замени в индустриалната парфюмерия, лаванdinът (хибриден сорт лавандула, но с по-ниско качество) се използваше все повече и повече.

Съществуват многобройни различни сортове лавандула (lavandula stoechas, lavandula officinalis, lavandula spica…) и тази билка винаги е използвана, както от римляните за ароматизиране на банята им, така и през Средновековието с лечебна цел. Тя символизира чистотата и спокойствието.

Съществува дори биолавандула: лавандулата Carla.

Френска и биологична лавандула: отглеждана в Прованс (Дром), тази лавандула е достъпна, много по-близо до нас от повечето лавандули, отглеждани вИзточна Европа. Тя произлиза от биологично земеделие. Именно това качество е използвано от големите готвачи в кулинарията; тя е много въздушна и флорална.

Обикновено асоциирана с Fougère семейството, лавандулата е характерна и за одеколоните и мъжките парфюми. Въпреки това тя присъства и в композицията на Chypre или ориенталски парфюми и днес в някои дамски аромати.

Лавандулата в ароматната фасета в парфюмерията

В парфюмерията лавандулата може да се използва под формата на лавандулова есенция чрез дестилация с водна пара, или под формата на абсолют лавандула чрез екстракция с летливи разтворители, с много различен аромат от есенцията.

Тази много ароматна и силна нота напомня за градините на Юга, лятото, и понякога носи малко ретро страна (напомняща класическите одеколони). Тя е също тревиста, камфорна и лекарствена. Свежият й аромат съдържа нота от Бергамот, малко флорална, с дървесни тонове. Процентът на линалил ще придаде на лавандулата цялото й обонятелно качество.

Лавандинът : братовчед на лавандулата

Братовчед на лавандулата, лавандинът е хибриден сорт лавандула, получен от кръстосване между Lavandula Vera и Lavandula spica. Прибиран главно в Южна Франция и отглеждан от 30-те години на 20-ти век, лавандинът се използва широко днес и често служи за заместване на лавандулата.

Всъщност отглеждането на лавандула се натъкна на известни трудности. Лавандинът обаче е по-производителен по количество етерично масло, дори да дава по-ниско обонятелно качество от лавандулата. Познати са 3 сорта лавандин: лавандин гросо, лавандин абриал и лавандин Супер. Лавандинът Гросо е този, който се отглежда най-много.

Лавандинът в ароматната фасета в парфюмерията

Както при лавандулата, есенцията от лавандин се получава чрез дестилация с водна пара. Тази подправка е по-камфорна от лавандулата, свежа, малко дървесна, подправена, предлага по-малко „шик“ и по-малко рафиниран страна от истинската лавандула. Тази малко сапунена нота се използва главно в детергентите и сапуните и по-общо в функционалната парфюмерия.

Розмаринът : ароматна нота с характер

Тази подправка се отглежда днес в Испания, Мароко и Италия (нуждае се от сухи и каменисти почви, за да се развива). Приписват му се многобройни фитотерапевтични свойства и се използва широко в кулинарията.

През Средновековието розмаринът е смятан за средство за прогонване на злите духове. Бил е и сватбен цвят по времето на Шарлемань.

Розмаринът в ароматната фасета в парфюмерията

Употребата на розмарин в парфюмерията е много древна (доказателство е L’Eau de la Reine de Hongrie от 17-ти век, който е съдържал много от него). Есенцията от розмарин се получава чрез дестилация на листата и цветовете му с водна пара.

Ароматна нота, розмаринът е свеж, тревист, камфорен. Той е и дървесен в развитието си, силен, с лавандулови и горчиви нюанси и притежава акценти на тамян и животински ноти.

Одеколоните, мъжките парфюми, парфюмите от хесперидното семейство, а също ароматите с свежи ноти имат тенденция да съдържат розмарин (може да бъде така и при ориенталски парфюми в горни ноти).

Мащерката : единствена ароматна нота

Използвана от египтяните и гърците под формата на тамян, мащерката е с произход от Европа и идва днес от Франция, Испания, Алжир. Лимонена мащерка, дива мащерка и германска мащерка са сред многобройните сортове на тази подправка.

Мащерката в ароматната фасета в парфюмерията

През пролетта и лятото клончетата мащерка се сушат, след което се дестилират с водна пара. Това позволява да се получи есенцията от мащерка. Тази подправка предлага камфорна, тревиста, подправена, много интензивна лекарствена нота. Присъства много в одеколоните, ароматните парфюми и в някои подправени ориенталски парфюми.

Градинският чай в историята

Казвало се, че градинският чай дължи уникалния си аромат на Афродита, богинята на красотата, която се скрила зад храст от градински чай, за да избяга от Зевс. Но Зевс я открил и в гнева си насочил слънчевите лъчи, за да изгори растението. Тогава Афродита дала на листата на градинския чай вид кадифена ципа, поради което те станали по-дебели.

Името идва от латинското Salvia, salvare, означаващо „спасявам“.

Казвало се, че е абсолютно необходимо да имате градински чай в градината, което позволявало да се облекчат „женските“ болки. През Средновековието градинският чай е бил растение, представляващо нещо като лечебното средство за всичко по онова време.

Градинският чай : лечебна ароматна нота

В света съществуват около 900 вида градински чай. Мускатовият градински чай принадлежи към същото семейство като обикновения градински чай. Съдържа около 40 молекули.

Това е тревисто растение от семейство Lamiaceae, градинският чай е много ароматен и гъст. С произход от Южна Европа, той се отглежда днес в много страни: Франция (на платото д’Албион), Централна Европа, Русия, Съединените щати и Китай.

Съществуват два основни сорта: мускатовият градински чай (най-използван в парфюмерията; ароматът му е животински, дървесен, землест, флорален, с лавандулови, ментолови и камфорни нюанси) и градинският чай за инфузии, наречен „salvia officinalis“ (ароматът му е тревист, ароматен, камфорен, терпенов и близък до бергамот).

Градинският чай в ароматната фасета в парфюмерията

Най-разпространената техника за екстракция за получаване на градински чай е дестилацията с водна пара. Това позволява да се получи есенция от градински чай. Абсолютът от градински чай може от своя страна да бъде получен чрез екстракция с летливи разтворители. В парфюмерията градинският чай придава много тоничност на парфюмите (използва се често в мъжките парфюми).

Дълго асоцииран с Fougère семействата, градинският чай може да бъде намерен и под формата на абсолют в Chypre и ориенталски парфюми. Като базова нота, той позволява да се придаде голяма издръжливост на парфюмите. Градинският чай позволява по-специално да се получи амброкс, суровина, използвана вместо сивата амбра в ароматите.

Амброксът или амброксанът се разработва от процеса оксидация/редукция на скларъола, получен от градинския чай.

Пелинът : отровна ароматна нота

Рядко и „нетипично“ растение, пелинът, от латинското artemisia, е многогодишно тревисто растение с произход от Северна Африка и Средиземноморския басейн. Съществуват около 300 различни сорта пелин. Ароматът на тази подправка е тревист, свеж, камфорен, горчив, с малко отровна нота. Пелинът присъства главно в мъжките парфюми.

Други ноти: мирта, листо от кедър.

2. Анасоновите ноти в ароматната фасета

Анасоновите ноти са също сред ароматите, използвани в ароматната фасета в парфюмерията. Там се намират: босилекът, естрагонът и звезденият анасон.

Босилекът : анасонова нота, различна от свежия босилек

Името „босилек“ идва от латинското basilicum, означаващо „царски“. Образувано е от гръцкото basilikon, означаващо „малък цар“. По гръко-римско време босилекът не се консумира нито като подправка, нито като лечебно растение. Той е запазен за ритуални практики и само царете могат да режат стъблата му.

Внесен в Европа от Индия и Ливан през 16-ти век, босилекът се отглежда и в някои страни от Магреба. Съществуват 6 сорта, като ароматът на всеки е много различен (едролистният босилек предлага аромат на Жасмин, анасон и лимон, докато пурпурният босилек има пиперен акцент).

Босилекът в ароматната фасета в парфюмерията

В парфюмерията се използва етерично масло от босилек (от свежи листа, изсушени и дестилирани с водна пара), особено в свежите или Fougère аромати и в някои Chypre композиции; той се съчетава често с лимонови или подправени ноти.

Тревистият, свеж, зелен и леко ментов аромат на босилека го прави много жива и динамична нота, която придава анасонов ефект на парфюмите.

Естрагонът : много тонична нота

Името му идва от латинското dracunculus, означаващо „малък дракон“. Естрагонът се е използвал за лечение на ухапвания от змии. Тази билка е харесвана от махараджите, пили я като чай (смята се за стимулант на апетита).

Тази подправка с произход от Русия и Ориента е внесена в Испания от маврите. По-голямата част от производството на естрагон е съсредоточена днес във Франция.

Естрагонът в ароматната фасета в парфюмерията

В парфюмерията се използва етерично масло от естрагон, чрез дестилация на листата с водна пара. Зеленият, тревист, подправен и анасонов аромат е ценен често в свежите парфюми в горни ноти и съчетан с цитруси, роза или канела, и позволява да се придаде анасонова фасета на ароматите.

Звезденият анасон : слънчева анасонова нота

Звезденият анасон се отглежда понастоящем главно в Испания, Русия и Полша. Етеричното масло се получава чрез дестилация на семената му с водна пара и се използва по-специално в горни ноти в парфюмерията: ценен е заради свежестта и съвременността, която придава на ароматите.

Тази подправка отделя зелени акценти и силен, подправен и ликьорен аромат. Включена е в ароматните и Chypre парфюми, в мъжките парфюми, а и в някои дървесни парфюми.

3. Ментовите ноти в ароматната фасета

В ароматната фасета срещаме също ароматни подправки с ментови ноти: пиперна мента и зелена мента.

Пиперната мента : освежаваща нота

Родена от кръстосване между водната мента и зелената мента, тази разновидност на ментата се произвежда основно в Европа, Русия, България и Китай. Студеният, ароматен, ментов, свеж, леко камфорен аромат е много силен и притежава балсамни ноти.

Често използвана в мъжките парфюми и свежите води, пиперната мента се използва и за придружаване на пиперни ноти в подправени аромати. Тя позволява по-специално да се пресъздадат зелени и лавандулови ноти в горни ноти на парфюмите.

Зелената мента : хлорофилна нота

Зелената мента spicata се използва в парфюмерията благодарение на дестилацията на листата й с водна пара — процес, позволяващ да се получи есенция от зелена мента.

Тревистият, леко подправен, свеж и зелен аромат, а също киселинният хлорофилен мирис, са много ценени в ароматните парфюми или Fougère в горни ноти. Тази подправка позволява и да се внесе голяма свежест в плодовите ноти и в акордите с цитруси в ароматите.

Пелинът-абсент : легендарна ароматна нота

С произход от Европа и Русия, абсентът е открит от египтяните около -1600 пр.н.е.; той е свързан предимно с прочутата напитка. Използван в парфюмерията в ароматната фасета, есенцията от абсент се получава чрез дестилация с водна пара.

Свежият, ментов, горчив, анасонов и леко дървесен аромат придава много сила и тоничност на парфюмите; той се използва главно в Fougère или ароматни композиции и в ароматите със зелени ноти.

Парфюми с ароматна фасета

Съществуват много парфюми с ароматна фасета. Ето някои, класифицирани по ароматна подправка:

Парфюми, съдържащи лавандула

• Jicky Guerlain
• Shalimar Guerlain
• Habit Rouge Guerlain
• Mon Guerlain Guerlain
• Mouchoir de Monsieur Guerlain
• Pour Un Homme Caron
• Kouros Yves Saint Laurent
• Eternity for Men Calvin Klein
• Brin de Réglisse Hermès
• Bleu Chanel
• Boy Chanel
• Libre Yves Saint Laurent
• Dovana Delacourte Paris

Парфюми, съдържащи розмарин

• Jicky Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Eau du coq Guerlain
• Tonka Impériale Guerlain

Парфюми, съдържащи мащерка

• L’Eau Noire Dior
• Eau de parfum Gucci
• For Him Narcisso Rodriguez
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• L’Heure Bleue Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Infusion de Vétiver Prada
• 1881 Cerruti

Парфюми, съдържащи градински чай

• L’Heure Bleue Guerlain
• Polo Ralph Lauren
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• Homme Dior
• H24 Hermès

Парфюми, съдържащи пелин

• Déclaration Cartier
• L’Eau d’Armoise Serge Lutens

Парфюми, съдържащи босилек

• Aqua Allegoria Guerlain
• L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
• L’Eau Sauvage Dior
• Pour Homme Azzaro
• Euphoria Men Calvin Klein
• L’Eau L’Artisan Parfumeur
• At the Barber’s Margiela
• Tacit Aesop

Парфюми, съдържащи естрагон

• Eau Sauvage Dior

Парфюми, съдържащи анасон

• L’Instant Pour Homme Guerlain
• Lolita Lempicka
• Hypnôse pour Homme Lancôme
• Mandragore Annick Goutal
• Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
• Le Mâle J.-P. Gaultier

Парфюми, съдържащи мента

• Homme Guerlain
• Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
• Green Tea Elizabeth Arden
• Green Water Jacques Fath
• Booster Lacoste
• Roadster Cartier
• Lempicka green lover Lempicka
• Eau de Cologne Orange Verte Hermès
• Eau Minthé Diptyque
• Eau Froide Serge Lutens
• Aqua Celestia Forte MFK
• Virgin Mint Carolina Herrera
• Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
• Valkyrie Delacourte Paris

Други парфюми с ароматна фасета

• A taste of Heaven By Killian
• Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
• Douce-Amère Serge Lutens