Looduslik parfüüm vs süntees: duell, müüdid ja keemia reaalsus

Sünteetilised tooted: kaks erinevat kategooriat

On 2 tüüpi sünteetilisi tooraineid:

• Need, mis saadakse üksnes keemiliste reaktsioonide teel: estrid, aldehüüdid, laktoonid, makrotsüklilised muskused nagu mõned valged muskused, metüülionoonid lilla nootide jaoks jne.
• Looduslikest toodetest pärinevad isolaadid, nagu indool, mida leidub jasmiinis, geraniool roosis või geraanis, linalool ja linalüülatsetaat lavendlis ja bergamotis, mõned muskused loomsetes muskustes. Paljud sünteetilised toorained on looduslike toodete koostisosad.

Mida toob süntees parfümeeriale?

1. See toob loovust

Süntees toob parfüümile originaalseid noote, nagu aldehüüdid või merenoodid näiteks. Need rikastuvad parfümööri paletti ja annavad parfüümile abstraktsust. On umbes 3000 sünteetilist toodet.

Süntees pakub reaalseid eeliseid: sünteetilisi tooteid saab igal ajal soovitud koguses hankida. See võimaldab parfümööriel taasluua lillelist lõhna liialt õrnadest lilledest, mida ei saa destilleerida, eriti lilledest, mis ei luba oma hinge välja, nagu maikelluke, sirel, freesia, liilia, kuslapuu, gardeenia, glütsiin, pojeng, violetilill jne.

Need võimaldavad ka taasluua puuviljalõhnu, mille essentsi on võimatu ekstrakteerida, nagu maasikas (C16), virsik (C14), kookospähkel (C18), ploom, vaarikas (frambinone) jne, mõne erandiga.

2. See parandab püsivust

See lisab parfüümile tugevust ja sillage’i.

3. See tõstab esile looduslikke noote

Näiteks looduslikule vanillile kondiitritoodete meenutava gourmand efekti andmiseks lisatakse mõni selline komponent nagu etüülmaltool, mis lõhnab karamelli järgi. Tänu keemiauuringutele ja -arengutele suudetakse luua koostisosi, millel on algusest peale erakorraline evokatsioonijõud.

Parfümöörid otsivad üha enam „looduslikku”, mida paradoksaalselt mõned looduslikud ained neile pakkuda ei suuda. Hediooni noot tõstab roosi paremini esile ja toob rohkem looduslikku (hommikuse kastetilga värskus) kui bergamott või sidrun.

Praegu väga hinnatud sünteetilised molekulid

• Valged muskused, mis annavad „pehme mängukaruse”, „kashmiri” ja „beebi” noote.
• Sõltuvust tekitavad, võimsad, difusiivsed noodid nagu cashmeran või ambroksaan.
• Magusad noodid nagu karamell: etüülmaltool.
• Puidused ärklikud merevaigused noodid, mis meeldivad meestele. Nagu limbanol, cédramber või ambrotseniid, karanal või Z11.
• Tõelised oud-noodid on harva looduslikud (väga kallid) – asendatakse sageli looduslike ja sünteetiliste ainete seguga.

Eelarvamused ja sünteetilisest sündinud meistriteos

Ometi on mõnel eelarvamused rasked kaduma minema, näiteks see, et kvaliteetne fragrants on üksnes looduslik. Ilma sünteetiliste koostisosadeta ei eksisteeriks kaasaegset parfümeeriat.

• Ilma aldehüüdideta ei oleks Chanel’i N°5 kunagi sündinud.
• Ilma kumariini, vaniliini ja linaloolita poleks esimene kaasaegne parfüüm Guerlain’i Jicky kunagi eksisteerinud.
• Ilma etüülvaniliinita poleks Guerlain’i Shalimar pakkunud nii meeldejäävat sillage’i.
• Dior’i Eau Sauvage ilma hediooni (äärmiselt lilliline läbipaistev jasmiinilaadne noot) samuti mitte.
• Acqua Di Gió ilma kaloneta (mis taasloob merelõhna ja joodi).
• Guerlain’i Mitsouko poleks nii täiuslik ilma puuviljase virsiku noodita (aldehüüd C14), mida kasutati selles fragrantsis esmakordselt.

Mõned tavapäraselt kasutatavad sünteetilised tooted

• Damascone Alpha: õuna-siidri lõhnaga, kasutatav Guerlain’i Nahemas ja Guerlain’i Jardins de Bagatelle‘is.
• Etüülmaltool, Maltool: magusa karamellilõhnaga molekulid, kasutatavad Thierry Mugleri Angel‘is või Lancôme’i La Vie Est Belle‘is, Guerlain’i La Petite Robe Noire Intense‘is.
• Dihüdomürtsenool: värske, kaasaegne tsitrusenoot. Näiteks Calvin Kleini CK One, Davidoffi Cool Water.
• Heliotropiin: valge liimi, mandli lõhn. Näiteks Guerlain’i L’Heure Bleue, Guerlain’i Après l’Ondée.
• Galaxolide: puudriline, küps puuviljane, puhas muskus. Näiteks The Body Shop’i White Musk.
• Cis 3 hexenol: niidukiga lõigatud rohu lõhn. Näiteks Guerlain’i Herba Fresca.

Vastuväited sünteetilisele ja hinna kohta

Sageli kuuleme: „Hea parfüüm on parfüüm, mis sisaldab ainult looduslikke aineid.” või „Uued fragrandid on kõik sünteetilised!” Sünteesi ei tohi pidada negatiivseks, isegi kui looduslikul on tõeline lisaväärtus.

Kuuleme ka: „süntees on odavam.” Iroon on sünteetiline molekul, mida leidub iirisest ja see maksab umbes 2000 € kilogramm. „Luksuslik” puudrilõhnaline molekul (valge muskus) maksab umbes 600 €, samas kui looduslik lavendliessents maksab 150 eurot kilo, nerooli oma 3000 eurot ja apelsinieessents ainult 10 €.

Teadke, et mõnikord kulub lõhnastushuviselt parfümöörile kõlblike ja seejärel suuremahuliselt toodetavate molekulide avastamiseks mitu aastat uurimistöid väga keerukate tehnikatega.

Looduslik: hinge lisand

On umbes 1000 looduslikku toorainet. Looduslik on kliimamuutuste ja muude katastroofide meelevallas: saake võivad puudujäägid tabada, näiteks Iraani suure maavärina ajal hävines kogu galbaanikumisaak.

Igal aastal avastatakse või taasavastatakse uusi looduslikke tooraineid:

• Reviseeritud klassikud nagu hele patšuli ehk patšulisüda: patšuli ilma muldsete ja vanaaegsete nootideta.
• Hiljuti on saadaval ilusad looduslikud puuviljanoodid: pirni-õuna ester ja mõned isolaadid jne.
• Paljud uued looduslikud tooted on võimaldanud loovatel parfümööridel edasi liikuda uudsete akordidega, näiteks mustsõstranupud (1970), mida kasutati esmakordselt Guerlain’i Chamade‘is.
• Kanada männiokaste absoluut, vetikalite absoluut, eukalüptiabsoluut jne.

Miks on looduslik ainulaadne

Oleks vale öelda, et looduslikke tooteid saab asendada sünteetiliste toodetega, teades et näiteks looduslik roos võib sisaldada kuni 700 molekuli – seega asendamatu sünteesi või akordi abil.

Seevastu, kui loodus ei luba mõnda lille destilleerida, suudab parfümöör mõned noodid taasluua, nt maikelluke, jasmiinaias, sirel, gardeenia.

Looduslik annab parfüümile hinge lisandi! See elab koos nahaga, loob ainulaadse alkeemia, sel on vibratsioonid. See areneb! Võiks öelda: „On naine või mees, kes toob oma parfüümi esile.” Üks ja sama parfüüm erinevatel nahahüdatidel on mõnikord tundmatu, või vastupidi – ülendatud, hõrk!

Seevastu on looduslik vähem stabiilne kui sünteetiline toode. Sõltuvalt kliimast, pinnasest, tooraine töötlemisest võib kvaliteet aastast aastasse erineda – sellest tingitud kommunalade loomine.

Teadke, et beebiparfüüm sisaldab väga vähe looduslikke tooteid (beebinaha jaoks väldime looduslike essentside põhjustatud allergiad, ning samuti välditakse tundlikke sünteetilisi aineid).

100% looduslikku parfüümi on raske luua ja mõnikord on sellel raskusi püsima ja levima. Mõned on õnnestunud, kuid teised võivad lõhnata apteegi järele või olla karedad. Samuti on see väga kallis, kui see on tõeliselt 100% looduslik.

Mõnikord eelistab parfümöör valemis mõnd „kaasaegsemat” sünteetilist toodet „looduslike eeterlike õlide” asemel, mis võivad mõnikord tunduda „vanamoodsad”.

Sünteetiliste toodete ajalugu: kronoloogia

• 1833/34: Dumas ja Peligot eraldavad kaneeliessentsist tsinamaaldehüüdi.
• 1844: Cahours leiab aniisnõiteessentsi peamise koostisosa: anetooli.
• 1868: Inglise keemik William Henry Perkin sünteesib tonka uba lõhnavat põhiprintsiipi: kumariini.
• 1882: Kumariini kasutatakse esmakordselt Houbigant’ile loodud Fougère Royale‘is.
• 1869: Avastati heliotropiin, mida kasutatakse Après l’Ondée‘s, mis sisaldab ka 1887. aastal avastatud anisaldehüüdi molekuli.
• 1874: Keemikud Tiemann ja Reimer valmistavad vaniliini tööstuslikus mahus.
• 1880: Nahkade avastamine Vene nahkade koostisosadena: kinoliinid – ärge unustage, et oli mitu Vene nahka: Chanel’i, Guerlain’i ja paljude teiste oma.
• 1888: Keemik Baur loob kunstliku muskuse, mis on palju odavam kui tonkini muskus (viimane on nüüd keelatud).
• 1889: Guerlain’i Jicky kasutab paljudes looduslike toodetes (mis loovad nahaga ainulaadse alkeemia) esimesi sünteetilisi tooteid: kumariini, vaniliini ja linalooli tõelise vanilli ja tonka oa suurendamiseks.
• 1900ndatel: Moureu ja Delange avastavad oktüünkarbonaadi ja heptüünkarbonaadi metüülestri, lilla (lehtede) noodiga.
• 1903: Blaize ja Darzens osalevad aldehüüdide loomises.
• 1905: Dupont’i ettevõttel on mainekad tootmised nagu ionoonid, metüülionoonid, aga ka alfaametüültsinnaldehüüd, atsetivenool.
• 1908: Loodud hüdroksütsitronellaal sidrunheinast jne. Sel kuupäeval loodi virsiku noot (C14), mida kasutati esmakordselt Mitsouko‘s.
• 1962: Suured avastused nagu hedioon (Firmenich) (jasmiinist eraldatud) võimaldas luua suurepärase parfüümi: Dior’i Eau Sauvage.
• 1963: Sandalore koos looduslike sandelipuuga võimaldas luua Guerlain’i Samsara. Etüülmaltool loodi 1963. aastal: kuulus karamellinoot, mida kasutati esmakordselt Mugleri Angel‘is.
• 1966: Kalon, merenoot, kasutati esmakordselt parfüümis New West Aramis.
• 1970: Damascoonid (roosist eraldatud) (Firmenich) kasutati esmakordselt suurepäraselt Nahéma ja Jardins de Bagatelle loomiseks.
• 1973: Loodi väga levinud molekul: iso e super, väga pehme puidune noot.
• 1990: Helvetoliid: puudriline muskus.

Loovus ja avastus: igal aastal ilmuvad uued sünteetilised molekulid ning uuendused looduslike ainete hulgas.

Kokkuvõte

Parfümöör koostab oma orgeli umbes 1000 tootega kokku, mille ta valib oma afiniiteetide järgi 4000/5000 toote hulgast looduslike ja sünteetiliste ainete seast.

Sünteetilised tooted on toonud parfümeeriale noote, mis on parfümööri orgeli rikastanud: lilla noot, sirelililla noot, liilia, maikelluke, puuviljad, mida looduslikul teel saada ei saa. Kõik need avastused aitavad kaasa loomise arengule, uuenemisele, rikastamisele parfümeerias.

Paljusid sünteetilisi tooteid sisaldav parfüüm oleks lineaarsem ja stabiilsem paljudel kandjatel: proovilehtedel, kangastel, nahal jne; see on ka püsivam ja suurema sillage’iga.

Paljusid looduslikke tooteid sisaldav parfüüm areneb iga naha järgi ja on mõnikord tundmatu; sellisel parfüümil on erinevad vibratsioonid. Sellel on hinge lisand.

Seega on ideaalne omada fragrantsis suurel osal looduslikke tooteid ja sünteetilisi tooteid, mis täiendavad neid.

Kõige tähtsam on kogu selle looduslik/sünteetiline arutelu kohal: ilusa parfüümi saamiseks on vaja lähtuda tugevatst loomingulisest ideest, kaunist lõhnaesteetikast, mida asjatundlik parfümöör hästi korraldab.