الميموزا في صناعة العطور: الزهرة المسحوقة من الريفيرا

التاريخ والأصول

الكابتن كوك، المفتون برائحة هذه الكبيبات الصفراء الصغيرة، هو من أحضر عام 1770، في إحدى رحلاته إلى أقاصي الأرض، شتلات من هذه الشجيرة الأصيلة في أستراليا حيث تُثبت حفريات أن جذورها تمتد إلى ما قبل 250 مليون سنة.

سرعان ما أخذ الميموزا يسحر صالونات الأرستقراطية في بريطانيا ثم في فرنسا. كانت الإمبراطورة جوزفين قد حاولت زرع الميموزا في بيوت زجاجية في مالمايزون. لكن تأقلمه في جنوب فرنسا لا يعود إلا إلى 150 عامًا تقريبًا.

يُقال إن شتلات الميموزا جُلبت من المكسيك على يد جنود نابليون الثالث، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أصبحت زهرةً ترمز إلى الكوت دازور.

يُزرع الميموزا أساسًا في جنوب فرنسا والهند ومصر والمغرب.

الاستخلاص والوصف العطري

في صناعة العطور، يُعالج بـالاستخلاص بالمذيب المتطاير فيُحصل على أبسولوي. يمكن أيضًا معالجة الكونكريت (المنتج الأول الناتج عن الاستخلاص) بالتقطير الجزيئي، للحصول على أبسولوي بالتقطير الجزيئي، مختلف من الناحية العطرية وشبه عديم اللون.

الوصف العطري: زهري، مسحوق، عسلي، لوزي، له وجه أخضر بارز لأن الأوراق تُقطَّر مع الكبيبات الصفراء. أجد في نوتة الميموزا نبرات خفيفة جدًا من الخيار أو الشمام.

السعر التقريبي: أبسولوي ميموزا الهند 560 يورو/كغ.

عطور تحتوي على نوتة ميموزا بارزة:

• Mimosa pour moi L’Artisan Parfumeur
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Pour Femme Bulgari
• Amarige Mimosa Givenchy

حكايات شهية وثقافية

• يُقال إن الميموزا يُزهر شتاءً على الكوت دازور لأنه يعتقد أنه في أستراليا حيث يتفتح أبناؤه في الوقت ذاته، أي في الصيف!
• في إسبانيا يُقال إن أزهاره ترمز إلى لقاء الأحبة.
• الميموزا هي الزهرة المُهداة في عيد الجدّات، وكان مارسيل باييول يقول: «الجدّات كالميموزا: ناعمة ومنعشة لكنها هشة…»
• الميموزا صالح للأكل: كبيباته تُعاد تركيبتها بالسكر ومُعطَّرة بالميموزا. في المقابل لا يمكن تبليل الأزهار مباشرةً، فذلك مستحيل لأن الزهرة زغبية للغاية.
• ثمة شراب ميموزا، بضع قطرات في الشمبانيا، لا مثيل له!
• لا تفوّتوا آخر ماكاروني الميموزا من Ladurée.

الكاسيا: الابنة عم الغامضة

هي زهرة من العائلة ذاتها للميموزا (الأقاسيا)، الفارق: ثمة أشواك على الأغصان. كالميموزا، هي زهرة يصعب استخدامها في صناعة العطور، رائحتها أكثف وأكثر غموضًا مع نوتات حيوانية قريبة من نوتات إيلانغ إيلانغ، وتأثيرات كبريتية ونبرات ألدهيدية.

تدخل في تركيبة Après L’Ondée من Guerlain. ثمة أيضًا كاسيا كثيرة في Fleurs de Cassie من Frédéric Malle بنسبة 4% من أبسولوي الكاسيا.

التركيبات الاصطناعية المسحوقة

الميثيل أيون

aكتُشف أول أيون عام 1890. أتاحت الأيونات في صناعة العطور لصانعي العطور إعادة إنتاج رائحة زهرة البنفسج بدقة مقبولة. لأنكم تعلمون أن البنفسج لا يُسلّم سرّه.

الوصف العطري: زهري، بنفسجي، مسحوق، توت، خشبي.

كان Après l’Ondée من أوائل العطور التي احتوت هذه الجزيئات، ثم L’Heure Bleue وMétéorites وVol de Nuit وInsolence من Guerlain، وFlorentina وDovana من Sylvaine Delacourte.

الهيليوتروبين

لا يُسلّم الهيليوتروب عطره لكن لحسن الحظ اكتُشفت رائحته عام 1869 على يد فيتيغ وميلك؛ هذه المادة الأولية اصطناعية لكن يمكن الحصول عليها أيضًا من الفانيليا (تاهيتنسيس).

الوصف العطري: زهري، لوزي، ميموزا، هيليوتروب، ليلك. حاضر هنا أيضًا في Après L’Ondée وHeure Bleue وInsolence من Guerlain، وFlorentina وDovana من Sylvaine Delacourte.

الفانيلين

هو المبدأ العطري لقرون الفانيليا (بلانيفوليا)، شائع جدًا في المملكة النباتية لكن دائمًا بنسبة ضئيلة. يُوجد في بنزوين سيام وسومطرة وفي عصارات القرنفل. يُستخلص أساسًا بأكسدة الإيزو يوجينول (أي من القرنفل).

حاضر في كثير من عطور Guerlain رفقة الفانيليا الطبيعية الجليلة في شكل أبسولوي أو تنتور يُضيف إليها «الحلاوة»: الفانيليا الطبيعية ذاتها قليلة الحلاوة.